Что нужно для замены колодок автомобиля
Замена тормозных колодок
Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.
Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.
Причинами износа тормозных колодок будут:
Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.
Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.
Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:
Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.
Замена тормозных колодок (дисковая система)
Замена задних колодок (барабанная система)
Признаки износа тормозных колодок:
Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.
Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:
После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.
Замена колодок — простая на вид процедура. Но почему одни и те же действия у одних стоят 600р, а у других- 2500р? В чем же разница?!
Процедура замены колодок — одна из наиболее частых для владельцев авто после замены масла и фильтров. Одни выполняют ее сами на даче на домкрате, другие едут в гараж напротив дома к знакомому Васе за бутылку пива, а остальные меняют колодки в техцентре.
В чем же заключается качественная замена колодок от самостоятельной?
Расскажу по порядку (без банальных подробностей, так как этого в инете навалом)
1) Для утапливания поршней в тормозных суппортах существуют специальные наборы, ТУТ на Драйве есть описание подобного. Стоит он недорого.
В гараже же поршень продавят отверткой ( тут знатоки пишут об этом ) или еще какой-нибудь «приспособой». Итогом обычно бывают подранные пыльники, и через некоторое время (не сразу) Вы влетаете на ремонт (если повезет) или на замену суппорта в сборе. «Экономия» налицо.
2) Поршни на тормозных суппортах не всегда именно утапливаются, иногда они закручиваются (статья об этом на драйве), да еще и в разные стороны. Не все в гаражах об этом знают. На фордах некоторых, например, задний правый по часовой, а левый против.
Если горе-мастер об этом не знает, суппорт — на выброс.
3) На многих современных авто при замене тормозных колодок (обычно задних) требуется компьютерное сопровождение ремонта — разведение/сведение и и последующая адаптация. Если этого не сделать и произвести замену колодок, итогом будет замена суппортов (не дешевых), да причем менять нужно будет сразу оба!
4) При любой замене колодок тормозным механизмам необходимо обслуживание! Банальная ЧИСТКА и смазка направляющих сильно увеличит срок жизни тормозного суппорта. Смазывают направляющие в гараже чем попало. Процедура должна быть выполнена ОЧЕНЬ качественными расходниками. На Драйве про это тоже есть статья ТУТ на Драйве от знающих Повторяться и выкладывать фото не буду.
5) Обнуление показаний бортового компьютера! Хотя многим не мешает ездить этот вечно просящий сервис автомобиль. Можно, конечно, поковыряться на форумах, и сделать это самому (не на всех авто), но если время владельца авто стоит дороже, он предпочтет, чтобы это сделал профессионал на станции обслуживания.
6) Дополнительно в техцентре при замене колодок производят диагностику подвески.
Некачественная замена колодок влечет за собой, в первую очередь, выход из строя тормозных механизмов. Во вторую очередь, в расход идут диски, сами колодки, и ступичные подшипники… в некоторых случаях происходит ДТП…
Работоспособная тормозная система — это залог Вашей безопасности на дороге. А кому её доверить — решать каждому самостоятельно.
Тролли — жду Вас в комментах )
Комментарии 34
Я поршни руками утапливаю, вроде не ломались =)
Не знал что на некоторыч фордах против часой надо, честно.
Все владельцы опелей и шевролетов знают что для вращения(утапливания) суппорта на моделях GM идеально подходит ключ от обычной УШМ.
А чего сразу тролли то? Вот я прочел и подумал — ну все ОК, истину глаголишь.
Полезный пост. Не знал таких нюансов. Теперь даже замена колодок лишь в профильном сервисе!
суппорта точно проживут дольше, да и колодки с дисками. ))
наглядный пример плохого сервиса, который набирает опыт на клиентах: www.drive2.ru/l/10299379/
Итог — клиент винит производителя.
А практика, когда сервис «диагностирует» заменой деталей за счет клиента и по своим предположениям — сплошь и рядом.
ни одного аргумента менять колодки именно в сервисе не прозвучало, ибо никакой гарантии, что все описанные выше процедуры там проведут — нет. Все на совести мастера. Не раз после сервисов, в том числе, официальных, замечал косяки: криво вставленные пыльники, заглушки, отсутствие крепежа и т.п. Однажды даже суппорта просто наживили, не прикрутили.
На тех же колодках — даже направляющие смазывают не во всяком сервисе. Посему оптимальный вариант — изучать вопрос самому и все возможные работы исполнять самостоятельно.
Юлия, скажите, много работников сервиса прошли обучение в соответствующих центрах автопроизводителей?
Есть в сервисе выходной контроль работ, т.е. работу мастера кто-то проверяет дополнительно?
Написанное ниже не для рекламы, так как Сеаты(указанные у Вас) мы не обслуживаем. Просто чтоб Вы меня правильно поняли.
Можно выполнять самостоятельно. если вопрос действительно изучен. Ни каждому, согласитесь это дано. Приедет например владелец свежей Ауди после «изучения вопроса» колодки менять, просится стоять возле подъемника. разрешаем. А он потом орет на весь цех, что ему направляющие не помазали! И что тут руки у всех из жопы, и ни кто не обучен! Вот тогда пипец начинается. И попробуй ему объясни, что направляйки у него мазать не надо, а только полировать. Проблема качества обслуживания — это отдельный разговор и тема для обсуждения. Я немного затрагиваю ее в этой статье. Мифы и правда о техцентрах.
Про спецов лично у меня:
Дизелист — профильное обучение, победитель конкурсов. Компьютерной диагностике обучался сам. опыт
Моторист/агрегатчик — профильное обучение в СССР (так как ему уже пятый десяток), диагностике обучен по Форд/мазда, остальное постигал сам. фанат своего дела. остальное только опыт
Ремонт блоков — работаю с двумя спецами, очень известными в Москве. у них консультируются ОФы, обучение не проходили. самоучки. стаж около 20л.
Ремонт VAG — профильное обучение, работа у ОФов, Работа в спец центре, теперь у меня.
Электрик — самоучка. (не диагност, а именно электрик). только опыт.
слесаря (всех перечислять не буду) — обучение только по одной марке, но ходовку делают на 8-10 марках без проблем.
Техническая документация — на все марки без исключения — онлайн доступ, чтоб у всех все под рукой было.
Ведь если ходовик дружит с головой, то не важно на каком авто рычаг менять! Главное чтоб в автосервисе начальство раскошелилось на техподдержку обслуживаемых марок. Он просто садиться за комп, и на всякий случай распечатывает себе все нормы. Особенно это важно для мотористов и агрегатчиков! Даже если моторист каждый день один и тот же мотор разбирает — все равно техдок лишним не будет!
Проверить выполненную работу должен мастер цеха, который собственно за все и отвечает!
Не все идеальны. У все бывают косяки. Даже самых-самых. И у моих тоже. Я этого не скрываю. Один раз один из лучших людей суппорт прикрутить забыл. одну сторону собрал идеально, а вот со второй накосячил.
Клиент приехал, пожаловался через 40 минут. Колодки+диски поставили новые, и положили ему на депозит 3000р на следующее обслуживание. Извинились. Собрали совещание, чтоб разобраться в причинах. Оказалось что человек работает 6 день без выходных и авто было сделано поздно вечеров в спешке. Приняли меры — поменяли график, более строго за ним следим. Хороший сервис с хорошими спецами тоже может накосячить. Важно как они на это реагируют. Если все исправляют без скандала, сразу, и принимают меры для исключения подобных случаев далее — то это хорошее место.
Как правильно заменить диски и колодки.
Всем доброго времени суток!
Тизер вышел давно, но время написать появилось только сегодня;)
Не так давно месяц назад на канале Денис механик вышло видео про тормоза…
Я давно смотрю Дениса, моё мнение почти всегда и полностью совпадает с его выводами. В этом видео тоже много полезных советок, но от некоторых моментов волосы встали дыбом…
Какой нафиг уксус под пыльник поршня, какая промывка уксуса очистителем тормозной системы, какой нафиг Валера под пыльник…
Ну и апофеоз одевание пыльника отверткой…
Нанесение противоскрипа так же доставило…
Кстати, 2:50 знакомое фото)
Ну и попробую в очередной раз показать как это надо делать!
Устали на Хонде диски
Стоит ли заглянуть под пыльники? Естественно стоит!
Напомню как это выглядело примерно пол года назад. Иллюстрация почему я не использую оригинальные OEM смазки из ближнего и не очень востока
Ну не катят они у нас! Совсем! У всех японцев и корейцев и их соседей картина примерно одинакова. Розовые, рыжие и красные смазки у нас долго не живут.
Но относится это не только к ним.
При любой замене колодок и тем более дисков стоит заглянуть под пыльник!
Зачастую люди приезжают на переборку суппорта именно после замены дисков и/или колодок.
При порванном пыльнике и так все ясно, а при целом пыльнике поршень начинает ржаветь под пыльником и ржавчина начинает двигаться дальше под пыльник.
При замене колодок поршень утапливается вовнутрь минимум на сантиметр, а в большинстве случаев на 1,5-2! Плюс толщина нового диска…
После вдавливания поршня с ржавчиной под пыльником начинаются проблемы!
А вот поршни в японцах шикарные! То что Вы видели на предыдущем фото легко отмылось и полирнулось!
А в большинстве случаев на немцах это замена поршня(
!Внимание! Прежде чем лезть под пыльник поршня его необходимо основательно отчистить и отмыть!
Попадание даже маленькой песчинки внутрь жизни суппорту не прибавит!
Для этих целей оптимально подходит очиститель тормозов. Баллон под большим давлением, смывает все на ура, безвреден для резины, быстро испаряется. Стоит 2-3 бакса. хватает для полного обслуживания и переборки всех 4 суппортов.
Не, если есть желание сэкономить эти самые 2-3 бакса можно покорячиться с мыльным раствором и кисточкой и зубной щеткой.
Опять же, им можно промыть под пыльником если там будут обнаружены следы закоксовавшейся старой смазки. Мыльная вода тут не поможет!
Пыльники после промывки легко оттопыриваются двумя пальцами, никаких отверток! Грязь вычищается ватными палочками.
А далее следует смазать поршень. Именно смазать поршень а не напихать смазки под пыльник!
Идеально для этих целей подходит шприц с длинным носиком.
Я юзаю шприцы от ветпрепарата Мастисан.
После смазки стоит провернуть поршень несколько раз вокруг своей оси и несколько раз полностью утопить и выдвинуть в рабочее положение. После контрольного осмотра если под пыоьником будет обнаружена грязь то стоит повторить все по новой! Иначе задиры и скорая кончина поршня обеспечена!
В данном конкретном случае все перебиралось не так давно, поэтому можно было ограничиться просто осмотром состояния, вскрытие делалось исключительно для отчета!
Так же не забываем про направляющие!
Для очистки каналов для направляющих отлично подходит кусок резьбовой шпильки из ближайшего строймага. Сыромятина из которого она сделана мягче металла скобы, но тверже ржавчины и скоксовавшейся старой смазки.
А далее в ход идет импровизированный шомпол из мягкой ветоши.
С помошью вэдэшки, очистителя тормозов или обычного растворителя довести надо до такого состояния
Так же стоит уделить внимание направляющим колодок.
На пластинах грязь
Под пластиной грязь и ржавчина
Так и до клина колодок не далеко!
Все вычищаем до блеска
Смазываем противоскрипной пастой как под пластиной так и саму пластину
Направляющие такого типа смазываются, поэтому закладываем смазку в канал направляющей.
Не смазываем направляющую а именно закладываем в канал для направляющей!
Вставляем направляющую и вдавливаем по плешку)
Излишки выдавит. Если не выдавило значит мало смазки, стоит добавить!
А после смазки посадочного пыльника на направляющей пыльник залетит туда без всяких отверток!
После одевания пыльника обязательно проверяем свободу перемещения направляющей!
Обязательно стоит подготовить прилегающие поверхности на скобе и кулаке. Ржавчина даст перекос!
Ну и не забываем про ступицу. В таком виде ее оставлять нельзя!
Много копий сломано в спорах смазывать ступицу или нет. Я мажу, пруф в конце.
Стрелочкой отмечено как должен стоять «скрипун» Если поставить его тут сверху то его подожмет и никто его не услышит, это если него не загнет при первом касании.
Если в комплекте скрипун всего один то ставится он с пассажирской стороны!
Далее смазываем противоскрипной смазкой привалочную плоскость колодок на суппорте
Болты крепления скобы к кулаку и суппорта к направляющим лучше поменять. Но если родные живые,
а новых в комплекте нет то обязательно отчищаем, обезжириваем и наносим герметик.
Ну и поставив на свои места диски Zimmerman и колодки Akebono получаем вот такую красоту!
PS Если присмотреться, на диске есть 2 незадействованных отверстия. Такая фишка встречется в некоторых японцах. Отверстия непростые, а с резьбой M8! Служат для облегчения демонтажа диска, путем заворачивания туда болтов.
А если присмотреться вниз кадра то можно увидеть гору окалины которая осыпалась с диска в процессе обстукивания. Пролил вэдэшкой, обстукивал и постепенно заварачивал эти болты, но все же сначала вырвало болт с куском диска и лишь потом сбил сам диск…
Так что вы как хотите, а я буду продолжать наносить керамический спрей на ступицу при замене дисков
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.