Что нужно для капиталки двигателя ланцер 9
[Главное] Капитальный ремонт двигателя Lancer 9 1.3, борьба с масложором
Наконец решил написать данную статью про то как мы боролись с этим наверное всех уже доставшим масложором на Lancer 9, каждый 3-ий сталкивается с этой проблемой в этих авто, но тут уж никуда не денешься, и так я сразу максимально быстро и кратко опишу весь процесс) Осталось лишь пару фоточек процесса к сожалению(
Список всего того что я покупал на Lancer 9 1.3 двигатель:
— GMB GT80-990 ролик натяжителя
— Contitech CT 1008 ремень зубчатый
— Mitsubishi MD339118 сальник
— Nipparts J 1335052 фильтр топливный
— Contitech 5 PK 900 ремень приводной поликлиновой
— Mitsubishi MD342281 прокладка клапанной крышки резиновая
— GMB GWM-54A помпа
— Ajusa 12019900 колпачок маслосъемный (8шт)
— Mitsubishi MD050317 шайба металлическая
— NippartsJ 1313016 фильтр масляный
— Mitsubishi MR552763 прокладка металлическая
— Mitsubishi MD153103 сальник
— Toyota 23217-46090 фильтр топливный
— Avantech 5PK1060 ремень ручейковый avantech
— Mitsubishi MR420441 прокладка выпускного коллектора
— Ajusa 12019800 колпачок маслосъемный ( 8 шт)
— Mitsubishi MD377999 сальник
— Mitsubishi MD335419 кольца поршневые (комплект)
— Kolbenschmidt CB1825ASTD шатунный подшипник (комплетк)
— Elring 124.780 прокладка гбц металлическая многослойная
— Freccia R6487/RNT клапан выпускной грм (8 шт)
(Сумма по смете составила около 28 тыс рублей)
Знаю знаю, гораздо лучше было сделать свап на 1.3 свежий или на 1.6 с малым пробегом но нет) Я решил сделать так как сделал и все тут)
Начал в общем разбирать, тут ничего сложного, единственное что нужно очень и очень хорошо запоминать какие болты и откуда, я разделил их в разные баночки из под йогурта, разделял по категориям)) Система охлаждения, впрыск, впуск выпуск и тп)
Lancer 9 Капитальный ремонт мотора 4G18 у Garik8787 Часть 1
ОСТОРОЖНО МНОГО БУКВ =))
Морозным утром в 9:40 я приехал к Игорю и он приступил к работе, а именно к вскрытию, изъятию двигателя из моторного отсека и осмотру того, что выжило за долгие годы эксплуатации и 480 тысяч километров пути.
Работает Игорь крайне методично и завораживающе точно, четко и быстро. Для каждого действия есть четко подходящий инструмент, работа с которым дополняется рядом хитрых самодельных приспособлений, которые избавляют от огромного количества головняка при подобного рода работах. Хотя до конца красота этого процесса будет понятна только тем, кто хоть раз самостоятельно снимал двигатель и занимался его ремонтом, ну или хотя бы помогал, участвуя в данном процессе.
И вот клапанная крышка снята, и с виду под ней все довольно чисто. Если порыться в постах с капитальными ремонтами 4G18 моторов, то можно понять, что довольно часто присутствует темно желтый налет от масла или даже черный густой слой из уже потерявшего все свои свойства и вязкого как мед масла. Далее одеревеневшие уплотнительные резинки свечных колодцев летят в ведро, выкручиваются болты и снимается головка блока цилиндров…
А под ней все как вы дорогие читатели любите! Треш, нагар превышающий все разумные приделы, и нереально зеркальные стенки цилиндров! Просто настолько зеркальные, что в них можно смотреться вместо зеркала, а от хона не осталось даже визуального следа нигде. Переворачиваем снятую головку, а там! …
А там просто дичайший масляный нагар на клапанах. И в особенности в третьем цилиндре. Фото клапанов в третьем цилиндре в студию!
Нагар на головке и клапанах настолько лютый, что некоторые клапаны уже имеют не вогнутую, а выпуклую форму и нагар этот дико твердый, как камень. На стенках камеры сгорания тоже толстый слой нагара, не мерил конечно, но на вид миллиметра 2-3, и крепкий как бетон. Такую дичь никакими раскоксовками даже не повредить, в отличие от краски на внутренней части поддона, которая непременно слезет лохмотьями и забьёт собой сетку маслоприемника. Если даже произойдет чудо и этот налет отойдет от стенок (что нереально), то при таком количестве нагара движку сразу придет конец — он просто не прожует такой объем мусора, что бы выплюнуть его. Это не вернет упругость кольцам, которые уже изначально слабые, а если дело дошло до мыслей о раскоксовке, скорее всего уже давно лежат намертво, а также не решит вопрос с крошечными маслоотводными каналами и износом стенок цилиндра.
Серьёзно народ, если кто-то стоит перед такой же проблемой как и я, и ваш лансер жрет масло литрами, а вас тянет к простому решению, которое реально сильно лоббируют в интернете и приводят кучу железных доводов за этот вариант. Вот вам совет от человека, который не рисует деньги и не располагает кучей свободного времени, чтобы крутить свой движок, как Вин Дизель, попивая пивко и сидя на солнышке возле загородной виллы. Забудьте это все нафиг! Раскоксовка — не эликсир молодости от эльфов, она не исправит износа деталей и технические недочеты, заложенные производителем. Скорее всего вы приговорите двигатель или приблизите его капиталку.
И вот все лишнее отсоединено, коробка и подушки отвинчены и можно вынимать сам блок двигателя.
Запчасти и инструмент для кап.ремонта 4G18. Стоимость самостоятельного ремонта двигателя. Обкатка пройдена!
Подвожу итог стоимости САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА двигателя 4G18 cо списком запчастей и инструментов которые были куплены + услуги завода.
1) Прокладка ГБЦ (Mitsubishi) 1 шт. — MD342397 = 1395 руб.
2) Уплотнительные кольца свечных колодцев (Mitsubishi) 4 шт. — MD339118 = 84 руб * 4 = 336 руб.
3)Герметик (VICTOR REINZ) 1 шт. — 70-31414-10 = 266 руб.
4) Гайки приемной трубы (Mitsubishi) 2 шт. — MR571083 = 61 руб. * 2 = 122 руб.
5)Вкладыши коренные (TAIHO) — M119ASTD = 820 руб.
6) Вкладыши шатунные (TAIHO) — R130ASTD = 540 руб.
7) Масло (LUKOIL) 4л. — 207465 = 1080 руб.
8) Маслянный фильтр (MANN) — W6103 = 207 руб.
9)Сальник распредвала (Mitsubishi) — MD372536 = 141 руб.
10)Сальник коленвала передний (Mitsubishi) — MD377999 = 201 руб.
11) Сальник коленвала задний (NOK) — BH6065E0 = 358 руб.
12) Помпа (GMB) — GWM-54A = 863 руб.
13) Термостат (NIPPARTS) — J1535007 = 219 руб.
14) Прокладка клапанной крышки (Mitsubishi) — MD342281 = 218 руб.
15) Прокладка корпуса термостата (Mitsubishi) — MD324702 = 86 руб.
16) Ремень ГРМ (Mitsubishi) — 1145A051 = 1367 руб.
17) Ролик натяжителя ГРМ (NTN) — JPU57-008A-4 = 717 руб.
18) Поршни (TEIKIN) — 43281050 = 3208 руб.
19) Кольца поршневые (TPR) — 33937050 = 1355 руб.
Фото позже будет
20) Датчик давления масла (BOSCH) — 0986345001 = 209 руб.
21) Крышка радиатора (Hyundai/Kia) — 25330-17000 = 244 руб.
22) Кольцо маслонасоса (Mitsubishi) — MD311638 = 61 руб.
фото позже будет
23) Маслосъемный колпачок (NOK) 16 шт. — KMD307341 = 55 руб. * 16 = 880 руб.
фото позже будет
24) Прокладка впускного коллектора (AJUSA) — 13177700 = 150 руб.
фото позже будет
25) Антифриз Сибирия — 500 руб.
На этом запчасти вроде закончились, если что-то забыл, то допишу, итог в сумме = 15543 руб.
ИНСТРУМЕНТЫ:
1) Притирочная паста (Permatex) — 80037 = 389 руб.
2) Притирочные палочки (JTC) — JTC1113 = 476 руб.
3) Головка 12 гранная на 10 = 200 руб.
4) Оправка поршневых колец (СЕРВИС КЛЮЧ) — 77751 = 370 руб.
5) Динамометрический ключ — взял у коллеги) но стоит он от 1500 руб.
Итог по инструментам: 1435 руб.
Работа:
1) Расточка и хонингование = 4000 руб.
2) Шлифовка плоскости ГБЦ = 1000 руб.
3) Перепрессовка поршней = 1080 руб
4) Мойка блока и ГБЦ = 500 руб.
5)Притирка клапанов = 2400 руб.
Итог по работам = 8980 руб.
Общий итог: 25958 руб.
Подведу итог, паста и присоски мне не понадобились. Прошел обкатку, заменил масло.
Капиталка 4G18 или вторая жизнь для моей Мицубы 😈
Всем привет 🙌
Сразу предупрежу что запись будет иметь много букв 😋 Потому что капиталка моя выдалась очень авантюристичной 😎
Всё началось, естественно, с расхода масла 😏 Когда приобрел Мицубу, кушала она 400 грамм на 1 000 км. В принципе: еще терпимо, можно подливать, ездить и не париться 😃 Но как показывает практика клуба, в один «прекрасный» момент 400 грамм превращаются резко в литр 😌
Начал задумываться о капиталке 😏 В городе был мастер, который работает с нашими двс, но я как-то наткнулся на профиль Игоряна. Игорь давно уже занимался капиталкой именно наших двс. + он применял поршня с улучшенными характеристиками. В них уже и сами маслосъемные кольца были толще, в том числе и компрессионные. Юбка поршня шире и, самое главное, маслосгон 😎
Немного подумав, было решено отправиться в дальнюю поездку 😃
Плюсом для меня в этом еще также была обкатка. Я не люблю и не могу спокойно ездить, для меня это мучение…И кататься по городу и его окрестностях 2 000 км мне очень не хотелось 😏
А тут обратный путь = обкатка 😎
Следующий + это знание Игоря. Он уже просто съел собаку на капиталке наших моторов. К слову моя Мицуба была 158 Лансером у него 😃
Ну и также время капиталки. Игорь мне сказал что это займет 2 дня 🙂 Меня это устраивало, так как не хотел лишаться машины на 2, а то и 3 недели 😐
В общем немного обмозговав решился на эту авантюру 😈
Поговорил с Игорем, договорились с ним на март. Взял отпуск на эти даты и ждал дальней поездки 😏 А Игорь забил очередь на расточку для моего мотора 🙂
И вот настал этот день Х 😃 Путь предстоял не близкий 😏
Капитальная капиталка двигателя=)
Всем привет)
—
Начну с предыстории) Когда покупал машину, знал, что прошлый владелец залазил в мотор и устранял масложор, но что конкретно там делали, он так и не смог внятно ответить, так как отдавал машину на сервис и они все делали. Сразу было понятно, что это была лайтовая капиталка (дальше опишу, что делалось), которой хватило, примерно на 45 000 км. Что очень даже неплохо я считаю, мои 22 000 км и прошлого владельца 20-23 000 км (если верить его словам конечно).
И вот в конце января у меня начала поддымливать машина по утрам, пока не прогреется и уровень масла по чуть-чуть падать, где-то на 1000 км — 300 грамм масла. Это был уже первый тревожный звоночек) И тут я задумался о продаже авто, так как хотел или летом или после него взять кое-что другое, но денег не было в нужном количестве, а брать сейчас большой кредит я не был готов. Поэтому поразмыслил и решил, что нафиг ее продавать, я в нее вложил кучу сил и средств, она меня полностью устраивает, в конце концов я каждый раз оборачиваюсь на нее, когда ухожу от нее =) Это ли не любовь?! хД
С этим решением я прокатался до марта и начал договариваться о капиталке с суперским мастером в Краснодаре, Юрием Латкиным (многим лансероводам (и не только) он знаком, со всей России к нему приезжают на ремонт), который этот мотор ремонтировал уже фигову тучу раз и знает, как сделать его так, чтобы он только радовал владельца и масложор не возвращался. Записался к нему, обговорили, что будем делать, какие детали ставить, он скинул мне список, наиболее лучших производителей с артикулами деталей, которые никогда не подводили его.
Собственно спек деталей на мой капитальный ремонт двигателя:
1. Mitsubishi MD 747279 — Втулка направляющая выжимного подшипника
2. RCT322SA — Подшипник выжимной
3. Valeo PHC — Диск сцепления
4. Gates 5687XS — Ремень зубчатый
5. Mitsubishi MD 302172 — Колпачок маслосъёмный впускной
6. Nipparts J1 225 043 — Прокладка клапанной крышки
7. Teikin 43281 0.50 — Поршень двигателя без колец
8. Mitsuboshi 5PK900 — Ремень поликлиновый
9. Mitsubishi MD 311638 — Прокладка крышки маслоналивной горловины
10. Dayco 5PK1065 — Ремень поликлиновый
11. Nitto 4ND-111 — Фильтр масляный
12. Mitsubishi MD 163246 — Кольцо уплотнительное масляного насоса
13. Mitsubishi MD 339118 — Кольцо уплотнительное свечного колодца
14. Taiho M119A-STD — Вкладыши коренные комплект
15. Taiho R130A-STD — Вкладыши шатунные стандартный размер
16. Musashi F4235 — Сальник коленвала
17. Musashi F4105 — Сальник
18. Mitsubishi MD 342397 Прокладка головки блока
19. Tp33937-050 — Кольца поршневые комплект на мотор
Также на обкатке буду ездить на масле Zepro Euro Spec 5w-40, после обкатки будет видно, если никаких проблем не будет, то буду лить на постоянку.
И взял антифриз, который уже заливал TCL LLC01243, так как отъездил на нем где-то полтора года и нареканий он не вызвал.
Еще решил, что нужно поставить термостат на 82 градуса Roers Parts RP9091603093, во-первых, потому что в Краснодаре жара приходит рано, а летом так вообще жесть. Во-вторых, пока будет обкатка, двигатель испытывает повышенные нагрузки из-за притирки деталей и дополнительно еще греется. Короче говоря, лишним этот термостат точно не будет)
Ну и вернемся к двигателю. После вскрытия, Юра сразу сказал, что меняли кольца и маслосъёмные колпачки, также пытались делать раскоксовку димексидом, так как на поддоне немного облезла краска и на клапанной крышке. Что касается того, почему начало дымить и есть масло, то проблема в сальниках клапанов, они потрескались вдоль и масло сквозь них просачивалось. Поршневая не ела, но скоро бы и она начала, так как износ там уже был нормальный.
Также мне было интересно, что там по нагару на поршнях, так как я вожу агрессивно, кручу двигатель, но и заливаю высокооктановое топливо и хорошее масло с частой заменой. В итоге, нагар на поршнях минимальный был. А вот в выпускных каналах его оказалось много=)
Также начитавшись в свое время, что вал ОКБ крошится, то конечно же поинтересовался и о его состоянии, а оно идеальное) Сразу отлегло после этой фразы)
Изначально сцепление не планировал менять, так как проехал на нем всего 20 000 км, но после вскрытия, диску пришел кабздец) Сильно люфтит сердцевина на клёпках. Юра сразу спросил, что за сцепу ставил, я то думал, что Exedy, но он сказал нефига подобного, ху.та какая-то стояла хД Сцепление я менял почти сразу после покупки и брал в магазине, был не опытный по запчастям, поэтому взял это чудо) Странно, что проблем-то не было с передачами и переключениями.
Ещё гидрики некоторые поменяли, так как фигово работали, ну и поставили мне старую шестерню и бабочку, так как на этой, которая стояла, бабочка была загнута и терлась о датчик, хорошо, что не испортила его)
Да, и заодно попросил почистить радиатор, раз уж все в легкой доступности будет.