Что нужно для диорамы
Первая диорама. часть 1 «с чего начать»
Стендовый моделизм и создание диорам это очень тонкое и сложное искуство, объединяющее в себе множество видов прикладного искуства: скульптура, роспись, знание правил композиции.
Сегодня я хочу поделиться с читателями своим опытом в создании диорам в масштабе 135
И как логично предположить, начинать надо с простого, и по мере совершенствования навыков росписи и работы с материялами, усложнять свои работы.
И так. С чего начать. театр начинается с вешалки, а диорама с сюжета.
Сюжет это ключевой момент любой диорамы или виньетки. (А. да. Виньетка это такая маленькая диорамка из 1-2 бойцов, объединённых маленьким сюжетом.) сюжет обусловит выбор нужных наборов и основания.
И так, я буду писать о первой диораме, на основе своей первой диорамы «по тревоге». Идея сюжет будоражила меня давно. Сделать диораму с немецкими горными ягерями.
И так, идея есть, теперь надо определиться с ценовой категорией. Сейчас на рынке представленны три слоя наборов бойцов. это наборы фирм «Звезда», «МастерБокс», «МиниАрт» они недорогие, но иногда страдают очень низким качеством скульптуры или литья. (об этом я отдельно напишу в своём блоге). Второй слой это такие фирмы как «Драгон», «Тамия» (но сейчас тамия выпускает наборы в другом масштабе) эти наборы стоят дороже, но отличаются кучей дополнительных бонусов, и очень высоким качеством отливок. И третий слой это фигурки из смолы. Их выпускают такие фирмы как «Танк», «5.45», «сталинград» и ещё несколько фирм. Качество этих моделей просто великолепное, но цена от 300 рублей за одну фигурку.
И так, для своей диорамы я взял набор драгона «Горные ягеря». Окончательный сюжет ещё не был готов, но посмотрев на позы фигурок я понял, что на диораме должен быть бой. потом ещё подумав, я понял, что бой должен быть внезапным.
И вот, есть сюжет, есть идея, есть начальный набор (потом потребовался ещё один, но об этом позже).
Теперь надо определиться с местом и временем. В качестве места я выбрал Кольский полуостров.
Место очень важно для создания основы диорамы. Ведь в европпе и в России совершенно разные почвы и архитектура, почва и прочие детали.
Время будет влиять на выбор росписи фигурок и подбор деталей антуража. Ведь если сделать диораму посвящённую боям под Москвой, постави на неё танк ис-2 или Тигр-2, как бы качествнно вы не сделали все части диорамы, она не будет оценана по достоинству.
Определившись с местом и временем, надо сделать примерный план диорамы. в котором будут учтены все крупные элементы пейзажа, места размещения фигурок.
в дальнейшем, этот план может поменяться. (и скорее всего так и будет).
В следующей части, я подробно распишу поцесс сборки и окраски и подбора краски, цветов и афтермаркета для фигурок.
Гайд по диораме (как сделать) по постапокалипсису «Жизнь после Жизни»
Мой инстраграм modelmaster13
Простите, не смог удержаться, напомнило!
Было бы круто,если бы к пунктам были соответсвующие фотографии или куски с фото предыдущего поста.
HAND MADE
Ку!
Одно из моих увлечений, это вышивать на одежде, а вот за такую крупную вышивку я взялась впервые и больше не буду, хоть результатом я довольна, но это было доооолгоооооо, теперь шея отваливается ))
В следующих постах покажу еще футболочки с вышивкой:) inst: Inkazavrik
Вдруг из подворотни.
Нет, не таракан. Ящерица. Этакий гибрид ушастой круглоголовки и неизвестной науке ископаемой рептилии.
Вот с такого куска липы всё начиналось:
Материал, как видите, не ахти. Многое пришлось скалывать и срубать, оставляя лишь здоровую древесину. Вот она, здоровая:
Нижнюю часть полена отесал топором и построгал на станке:
Прогнал будущий корпус на станке, наметив донышко:
Потом стал думать, какого же мне зверя изобразить. Хотелось чего-нибудь нового, необычного. Орнитология надоела. И вспомнилось мне, как в детстве и отрочестве мечтал о змеях, жабах и ящерицах, как хотел стать герпетологом. И хотя герпетологом я не стал, но детство-то всегда вспомнить можно!
Снял топором, что можно:
Вот такая тоже нужна:
Без рашпиля тоже никак:
Начерно зачистил всё наждачной бумагой. Внутри выбрал полукруглой стамеской и клюкарзой:
Зачистил гнутым рашпилем:
Это внутренняя полость после зачистки наждачной бумагой:
От меньшего куска полена, предназначавшегося для изготовления крышки, отрезал ещё меньший кусочек, и стал он превращаться в крышку:
При помощи ножа-косяка.
. и уже показанной здесь почти плоской стамески выбрал паз для крышки:
Когда-то, когда в первый раз проделал это, испугался внешнего вида изделия. Но после нанесения нитролака (в пять слоёв) успокоился.
Так много лака нужно для того, чтобы при зачистке самой мелкой наждачкой и последующей полировке фланелевой тканью лак не протёрся насквозь (такая неприятность у меня, увы, случалась).
Ну, а когда всё это проходит удачно, на выходе получается то, что вы уже видели:
Орущая звезда? Свяжем сами!
Материалы и инструменты.
— Пряжа:
Yarnart Jeans (45% полиакрил, 55% хлопок, 160м/50г)
• желтый (35).
• белый (01)
Vita Coco (100% мерсеризованный хлопок, 240 м/50 г)
• коричневый (4306)
Ирис ПНК им. Кирова (100% мерсеризованный хлопок, 25 г/150 м)
• ярко-красный (0904)
Основной цвет – желтый (35), его понадобится немного меньше мотка. Остальных цветов надо совсем немного.
— полубусины черного цвета для глазок 5 мм – 2 шт.;
— клей момент гель для приклеивания глазок;
— крючки 2 и 0,9;
— ножницы;
— швейная игла;
— наполнитель (холлофайбер);
— акриловые краски. Цвета: белый, серый, черный, горчичный, ярко-красный, бордовый;
— тонкая кисточка для рисования;
— маркеры или контрастная нить.
Пряжей желтого цвета
1) 6 сбн в КА (6)
2) 6 пр (12)
3) (сбн, пр)*6 (18)
4) (2 сбн, пр )*6 (24)
5) (3 сбн, пр)*6 (30)
6) 2 сбн, пр, (4 сбр, пр)*5, 2 сбн (36)
7) (5 сбн, пр)*6 (42)
8) 3 сбн, пр, (6 сбн, пр)*5, 3 сбн (48)
9) (7 сбн, пр)*6 (54)
10) 4 сбн, пр, (8 сбн, пр)*5, 4 сбн (60)
Вторую деталь вяжем так же.
Присоединяем нить к 5 петле любого луча, соединить с 5 петлей луча второй детали. Детали должны находиться изнанкой друг к другу. Обвязать звезду, соединяя обе детали сбн. На концах лучей сделать по 3 сбн. Не забываем по пути наполнять звезду.
Обвязку остановить на 5 петле последнего луча. Далее вяжем углубление, чтобы посадить звезду на елку.
Отверстие закрыть, нить закрепить, обрезать.
Вывернуть эту деталь, поместив внутри звезды.
Глазные яблоки (2 шт)
Пришить глаза к верхней части тела ближе к ручкам. По пути наполняем.
Прикрепляем к основанию глаза нить Ирис красного цвета. Обвязываем основу глаза вп. Чтобы обвязка не сползала, при вязании иногда подхватываем нижние петли глаза. Заканчиваем обвязку сс с началом ряда.
Отрезаем нить, оставив длинный конец (около 20 см).
Вдеть конец нити в иголку и вышить на глазном яблоке сосуды. Нить закрепить, обрезать, конец спрятать.
Так же обвязываем второй глаз.
Приклеить полубусины к глазным яблокам.
Ручки (2 дет)
Вяжем пряжей Coco коричневого цвета, крючок 0,9.
1) 6 сбн в КА (6)
2) (сбн, 5 вп, 4 сс со второй вп)*3, сбн, 4 вп, 3 сс со 2 вп, 3 сбн, поворот
3) 3 сбн (3)
Нить отрезать, оставив конец для пришивания. Вторую нить, оставшуюся от КА, спрятать в полотне.
Вторая ручка вяжется так же, но в зеркальном отражении.
Пришить ручки к концам лучей.
Вяжем пряжей Coco коричневого цвета, крючок 0,9.
1) 6 вп, со 2 от крючка: пр, 3 сбн, пр из 4 сбн, 3 сбн, пр (14)
2) сбн, пр, 3 сбн, (пссн, пр из пссн)*2, 4 сбн, пр (18)
3) сбн, пр, 3 сбн, (пр, сбн)*3, пр, 5, пр (24)
4) ТЗС 24 сбн (24)
5) 24 сбн (24)
6) 8 сбн, 4 уб, 6 сбн, уб, (19) Начать наполнять ножку.
7) уб, 3 сбн, 5 уб, 4 сбн (13)
8) 3 сбн, уб, уб из 3 сбн, уб, 3 сбн, сс с петлей следующего ряда.
Нить отрезать, оставив конец для пришивания.
Вторая ножка вяжется так же.
Пришить ножки к концам лучей.
Карандашом на теле звезды наметить границы рта. Рисуем акриловыми красками. Каждому слою даем высохнуть.
1 слой. Черным ротовая полость.
2 слой. Белым зубы. Бордовым язык. Прежде чем рисовать язык, дайте зубам подсохнуть.
3 слой. Серым тени на зубах. Ярко-красным блики на языке.
Горчичным цветом сделайте складки под глазами и подо ртом.
Строим диорамы. Основание диорамы
Содержание
3. Танцуем от основания
Типы оснований
Можно выполнить обрамление основания в виде рамы от картины, как у Церетели-Рембрандта. В этом случае лучше совершить визит в багетную мастерскую, где вам профессионально выполнят требуемую рамку.
Уже на начальном этапе работы хорошо озаботится прозрачным колпаком, который защитит готовую диораму от пыли и шаловливых ручонок малолетних хулиганов. Колпак выполняется из оргстекла или просто стекла. При изготовлении колпака важно учесть не только длину и ширину основания, но и высоту объектов диорамы.
Грунт и камни
Прежде чем имитировать текстуру грунта необходимо подготовить базу. В случае присутствуя на диораме дороги, траншеи, окопов наметьте эти элементы на основании.
Наносится состав на основание пальцами или резиновым шпателем. По периметру состав в обязательном порядке обжимается пальцами. Места, на которые будут установлены здания, фигурки, модели лучше закрыть масками.
А может, согласно плану, камней и совсем не потребуется. Затем основание покрывается грунтом, который слегка вдавливается в не застывшую цел¬люлозу пальцами.
Трава и овощи
Вот теперь диораму можно ставить на окончательную просушку.
Краска наносится кисточкой шириной 2- 4 см или аэрографом. Цвета краски зависят от конкретной местности. Понятно, что цвет грунта в Индокитае несколько отличается от цветовой гаммы Нормандии.
Высветление текстуры грунта
Правильно выполненное тонирование подчеркивает трехмерность поверхности грунта.
Особенности рельефа
Окраска складок местности имеет свои особенности. Склоны оврагов, воронок размываются водой, поэтому прежде чем воспользоваться технологией сухой кисти надо использовать метод заливки. Жидко разведенной краской «проливается» вся впадина. Излишки краски удаляются салфеткой. В результате краска остается только во впадинах. Цвет краски должен быть темнее базового тона.
Небольшие бугры рельефа можно вылепить из того же состава на основе целлюлозы. Толстый слой целлюлозы может застывать неделями. Лучше основу возвышенности выполнить из деревянной болванки или даже положить обычный камень. Болванка обмазывается целлюлозой. Рельеф со значительными для диорамы перепадами высот удобнее отлить из гипса или состава на основе пластика, например Parisgraft’a. Огородные грядки имитируются целлюлозой, грядки нарезаются карандашом или острым стержнем.
Высокая трава
Деревья
[img(right» src=»http://hobby.rudic.ru/uploads/article/032.-mashtabnie-modeli-32_.jpg» alt=»Строим диорамы. Основание диорамы» title=»Строим диорамы. Основание диорамы»>
Ствол и ветки хорошо делать из корней кустарников. Возьмите лопату и покопайтесь в саду. Наверняка отыщется подходящие по форме и размерам корешки. Корешки надо тщательно промыть и высушить. Хорошо иметь запас разнообразных хорошо просушенных корней.
Работа по воспроизведению деревьев и кустарников требует огромного терпения. Не рассчитывайте сделать дерево за один вечер.
Обычно водная поверхность имитируется гипсом или иным «литьевым» составом, типа пласто. Последний лучше использовать в крупноразмерных диорамах с умеренным волнением. Волны выполняются ножом или шпателями.
Полиэстер совершенно не подходит для имитации обширных водных пространств и крутых волн.
Текстура верхнего слоя полиэстера выполняется двумя способами. В первом случае шпатель по не застывшей поверхности имитируются волны, кильватерный след, буруны. Пена на волнах окрашивается после полного отверждения состава. Как уже говорилось, с помощью полиэстера имитации крупных волн с барашками не добиться.
Фиксация моделей на диораме
В большинстве случаев модели просто приклеиваются. Однако, площадь контакта у моделей самолетов обычно очень мала. Клей в этом случае не обеспечивает прочного соединения. Самолеты удобнее крепить на стержнях из стальной проволоки, вставленных в высверленные в колесах шасси и основании диорамы отверстия.
Искусство Диорамы. Часть 2
Автор: Александр Завалий
Как сделать основание для диорамы?
Содержание:
Выбор композиции
Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и «взрослеет на наших глазах». И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!
Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.
Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).
В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).
Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.
Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.
Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо «отдыхать». Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.
Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.
Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.
Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).
Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.
Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.
Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).
В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.
Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.
Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все.
Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.
Изготовление основания для диорамы
Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.
Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.
Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.
Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.
Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.
Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего «мокрого» оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).
Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.
Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно «притопить» в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).
Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.
Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов «Пластинила» (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.
В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.
Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.
Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.
Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.
Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.
