Что нужно для диорамы с танками
Это вы можете: диорама в масштабе 1:35
Доброго дня, эксперты!
В былое время на центральном телевидении транслировалась такая вот передача «Это вы можете». Рассказывалось в ней о различного рода народных умельцах, которые выделывали разные штуки, коих не выпускала промышленность. Но слоган был именно такой: «Это вы можете». Именно под этим слоганом решил я сотворить диораму. До того диорамы «по-большому» не делал. Вообще. Так что — это мой диорамный дебют. Но, могу сказать: «Это вы можете».
Попробую пошагово показать, с чего всё начиналось:
1. В очередной командировке в Якутск — дело было вечером, делать было нечего. Со скуки зашёл в магазин и прикупил модель танка Т-34/76 от «Звезды». Да-да, на виниловых гусеницах. В масштабе 1:35. Аэрографа тогда у меня не было. Красить решил кистями. Получилось что-то такое:
Но я был доволен: сто лет не брался за модельки. Нет, я, конечно, помогал ребятёнку делать итоговую работу. Но мой вклад в неё был минимальным и на тутошний результат не оказывал никакого влияния. Скорее, даже мне пришлось консультроваться у ребятёнка об этапах моделирования.
Так вот, идея с танком была проста: сделать «уставшую» машину, пережившую не один экипаж. Потыкал в неё иголками. Погнул надгусеничные полки. Гусеницы оставил виниловые — лень было возиться с наборными. Да и вообще, решил всё оставить, что называется «изкоробки». Вот только с принятой концепцией — следовало сделать башню иного тона. Ну, как если бы она менялась на исправную, но с другого танка. Тогда же перевёл декали.
Благодаря советам мудрых гуру я смог поверить своим глазам, что декали выглядят чужими. Слишком ярко на замызганной модели. Нашёлся добрый человек, который вместо критики дал дельный совет, как их состарить. Но тут события так закрутились, что два года даже думать о моделях некогда было, не то, чтобы их дорабатывать.
За это время я обзавёлся аэрографом. И вволю поупражнялся на этой модельке, решив: «Да и Фердинанд с нею»!
Затёр яркие пятна декалей. Залакировал. Добавил смывки. Перекрасил гусеничные траки на лобовой плите. Покарсил гусеницы. Оказалось, они хоть и виниловые, но акрилом окрашиваются.
И затолкал модель на полку. По непонятной случайности там же оказались танкисты из другого набора. Разумеется, решил похохмить: танкисты — с «Калашниковыми», а танк, явно, более ранний. Но, видимо, это меня и навело на мысль «Негоже модели одной прозябать».
С тем и взялся думать о диораме.
Просмотрел не одну сотню снимков. Не один вечер провёл за чтением мудрых споров на форумах. А потом плюнул и со словами: «Я художник, я так вижу» — поехал в строительный магазин за пенополистиролом и деревянной рамкой для основания. Акриловых красок, ПВА и акриловой же шпаклёвки у меня имелось в избытке — после ремонта оставались.
В первую очередь понял, что на диораме обязательно должны быть люди — это оживляет композицию. И число их должно быть нечётным.
Пришлось ехать за пехотинцами. Тут, как оказалось, тоже подвох: нужных наборов не оказалось — пришлось выбирать из того, что есть. Из «набора-что-есть» выбрал автоматчика. Но тут возник очередной вопрос: до каких пор выкатывать детализацию фигурки? Пошёл на улицу — рассматривать людей. Выяснил, что с расстояния в 35-40 метров уже не видно ни цвет глаз, ни бровей. Видны только пятна в глазных впадинах, на щеках, блики на скулах. Кстати, пальцы — если не растопырены — тоже не видны. (Если что — у меня дальнозоркость, на такой дистанции я вижу хорошо). Значит, обойдёмся без мелких деталюшек — обозначим всё игрой света и тени.
Теперь осталось придумать: куда ж того автоматчика пристроить?
Ну, если так, то возле танка стрелку нечего делать. Хотя, если его, танк, спрятать в окоп, то почему бы рядом не пристроить автоматчика? Типа, такая оборона.
Вырезал из пенополистирола подходящее по размерам основание. Понял, что впадины на нём делать — ещё тот геморрой. Лучше формировать из гипса. Но ведь то, что нельзя вырезать — можно нарастить. Сформировал контур окопа. Из обрезков — вылепил бруствер. Пришлось перечитать воинское наставление по окапыванию в бою и на отдыхе. Узнал много про брустверы.
Понял, что взял маленькую рамку: для масштаба 1:35 формата А4 хватает впритык. Учту на будущее. Искал фото вкопанных танков. Нашёл буквально вкопанных — одна башня из земли торчит. На глаза попалось фото долговременной оборонительной линии. Много думал.
Решил попробовать то же самое — но в масштабе. Сделал разбивочный план. Понял, что зубочистки для жердей — короткие, а для брёвен слишком тонкие.
Утащил у супруги набор кулинарных шпажек. Оказалось, трёхмиллиметровые шпажки хорошо походят на молодые сосенки. Собрал щиты из «брёвен».
Разглядел, что солдат — в валенках, ватных штанах и фуфайке. Где были мои глаза, когда я покупал этот набор? Зимнюю диораму мне делать не хотелось. Решаю сделать позднюю осень.
Основание зашпаклевал акриловой шпаклёвкой. Пока она не высохла — «прошагал» по ней танком, чтобы оставить следы от гусениц. Вроде, правдоподобно. Но шпаклёвка, высыхая, усаживается коромыслом. Да ещё и трескается. Да и ладно! Я с работы натаскал жмыха от кофе-машины. Засыплю основание жмыхом — под землю, никто и не увидит.
Кстати, красить дерево под-дерево — та ещё веселуха. Приходится делать несколько слоёв, иначе имитация коры не получается.
Покрасид основание акриловыми красками. Хорошо — под окнами развернулась стройка: роют котлованы, грунт складывают в кучи. Можно бегать от модели к окну и сравнивать степень реалистичности. Для пущего эффекта посыпаю основание молотым кофе.
Очередная засадиловка: кофе не желает окрашиваться акрилом — после высыхания проступает коричневый цвет жмыха. Приходится красить очень насыщенной краской.
В качестве образца для подражания служило вот это фото:
Но, повторюсь, тут выкатился вопрос: чего пехотинец в валенках лежит на земле? Да, в октябре выдают зимнее обмундирование. Но хотелось бы ясности сразу при взгляде на композицию. Добавление жёлтого и пепельного цветов в окраску основания эффекта не возымело. Оставалось только запорошить основание, словно ночью прошёл первый снег, который слегка сдувал ветер.
Снег имитировал по классической схеме: ПВА + сода. Кстати, хороший снег получается. Для зимних диорам — самое то. С лёгким снегом — позёмкой — немного сложнее: там края должны быть очень тонкими, да ещё и выходить косами, по ветру.
Экспериментировал и с клеем, и с количеством соды. Оказалось, всё дело в диаметре кисти. Ну, и пигменты, как оказалось, могут неплохо помочь.
Диорамы БТТ для начинающих
Смотреть все картинки
Как-то гуляя по лесу, неожиданно обратил внимание, что лист папоротника удивительно похож на лист пальмы… С тех пор для бронетехники делаю диорамы, на «голой» полке модели смотрятся как-то не так, да и диорама, сама по себе, несколько отвлекает внимание от различных «ляпов» в модели, так как сама представляет собой хаос разных элементов.
Материал для диорам – все, что можно найти в лесу. В качестве примера представлены две диорамы – пустыня (с моделью Revell 03107 Panzer V ‘Panther’ Ausf. D und A масштаб 1:72) и полупустыня (с моделью Matchbox 40183 T-80 масштаб 1:72) Модели не состарены, ни как руки не дойдут… А может, и не надо? Вот траки с катками только загрязнить, и все.
Диорама 1 – пустыня
Материалы из леса: песок, мох, веточка сосны, листья папоротника; все высушенное.
Помимо «подножного корма» также использованы: лист металла для основания, мелкие камешки (куплены в зоомагазине, это грунт для аквариумов), клей ПВА и Момент-Кристалл (прозрачный клей, вроде обыкновенного Момента, не цинакрилатного).
Технология следующая – на лист металла наливаем ровным слоем ПВА и засыпаем песком, желательно самым мелким (у меня несколько крупноват). Через полчаса вдавливаем модель в получившуюся массу – во-первых, теперь мы в следующий раз точно поставим модель на это место, а во-вторых, не по воздуху же танк прилетел на это место! Поэтому, помимо основного места остановки, надо также потыкать моделью и в другие места, создавая следы техники. После этого оставляем основание сушиться, лучше сутки ее не трогать. Не рекомендую использовать в качестве основания материалы, которые могут впитать клей – они могут покоробиться. Картон потом вообще не выправить.
Пока основание сохнет, берем веточку сосны (кору не счищать), обрезаем по длине. Берем лист папоротника и ломаем от него «лапы», разной длины. Не берите зрелый папоротник, у него снизу черные точки со спорами, они ухудшат вид и вызывают аллергию! Клеим сначала самые крупные лапы, затем поменьше, в самую серединку клеим маленькие кусочки, все это – на клей Момент. Последние лапы следует «приподнять», приклеить как-бы «торчком». Откладываем пальму сохнуть.
Как только на основании все высохло, стряхиваем с нее лишний песок, и клеим на тот же ПВА мох и камешки; клеим пальму на ПВА, обкладывая ее сразу камешками и мхом. Если обкладывать не сразу – она может упасть, или, при обклеивании потом, упадет когда-нибудь позже, лучше, чтобы крепление было монолитным.
Диорама 2 – полупустыня
Материалы из леса: песок, мох, извилистые корешки; все высушенное.
Также использованы: лист металла для основания, мелкие камешки (куплены в зоомагазине, это грунт для аквариумов), клей ПВА и Момент-Кристалл (прозрачный клей, вроде обыкновенного Момента, не цинакрилатного), алебастр (строительный гипс), упаковочный пенопласт.
Изготовление основания не отличается пустынного варианта с той разницей, что возвышенности (горки) надо предварительно вырезать из пенопласта и наклеить на основание. Вместо пальмы на этой диораме дерево (предположительно береза) и укрепление (стена).
Дерево – это тонкие корешки какого-то дерева, обклеенные сухим мхом, он изображает листья (для 72 масштаба – самое оно).
С укреплениями несколько сложнее, фактически повторяется технология постройки настоящего укрепления. На «местности» размечается контур будущей постройки, затем наноситься слой алебастра (разводиться водой до густого состояния), выкладывается ряд камешков, ждем минут 15 (пока алебастр не затвердеет), наносим следующий слой и т.д. После высыхания кладку можно «подредактировать» скальпелем или обыкновенным ножом, поверхность рекомендую смочить водой – алебастр не водостоек, размывается по чуть-чуть. Имитацию травы и валунов (камней) клеиться на ПВА и обсыпается песком.
После высыхания диораму надо перевернуть «вверх ногами» и потрясти, лишний песок ссыплется.
Вместо песка можно использовать землю, получается красивее и натуральнее, но со временем она пересыхает и превращается в пыль, теряется вид. Больше года такие диорамы у меня не жили… Лаком пробовал покрывать – сразу цвет менялся, на грязь похоже, но не очень, непонятное месиво.
Красить диорамы не советую, используйте только натуральные материалы, ни одна краска не передаст прелести природы, ее неповторимости и непредсказуемости.
Дерзайте, смотрите по сторонам, может быть, что вон та коряга когда-нибудь станет убежищем и вашим солдатикам!
Искусство Диорамы. Часть 1
Автор: Александр Завалий
Как собрать модель танка
«Главный герой» диорамы
Коллекции бронетехники все собирают по разному: по периодам, странам, кто только «немцев». кто-то только «наших». Потом у многих появляется желание поместить модель в «привычную» ей природную среду и получается в той или иной степени ДИОРАМА.
Но начинается все с первой купленной в магазине коробки с комплектом пластиковых деталей для сборки модели в масштабе 1/35 и надо уметь ее правильно собрать и покрасить.
Что следует знать о сборных пластиковых моделях
Поэтому нашей с нами задачей является не только я не столько аккуратно и правильно собрать модель, но еще и привести нее ее детали к истинной масштабности, сделать её максимально похожей на прототип.
Как говорится доверяй, но проверяй! Содержимое коробки не всегда является истиной в последней инстанции. И технические неточности возможны, и производитель, иногда, упрощая себе жизнь, выпускает модификации на основе базовой модели, комплектуя новыми деталями. И тогда у танка позднего выпуска обнаруживаются признаки раннего образца или наоборот.
Поэтому, берясь за работу, вы должны четко представлять себе, что именно вы делаете. Вначале постарайтесь собран, о данном конкретном образце техники возможно большее количество информации. Например, обратитесь к различным журналам для моделистов, на страницах которых не только печатаются чертежи и документальные фото различных образцов техники, но и даются практические рекомендации.
И тогда вы не только получи те радость от творчества, созидая что-то своими руками, но и расширите свой кругозор историческими знаниями.
Характерные дефекты промышленных наборов и способы борьбы с ними
Каждая деталь имеет минимум по два цилиндрических выступа или углубления, это СЛЕДЫ ТОЛКАТЕЛЕЙ (рис. 1). помогающих вынуть готовую литниковую рамку с деталями из формы на заводе, где модели отливают на специальных станках термопласт-автоматах. Такова технология и избежать этого нельзя, но чтоб не испортить внешний вид производитель старается спроектировать деталь так, чтоб толкатели располагались с изнанки.
Однако в случаях, когда деталь будет просматриваться с обеих сторон, моделисту приходится со следами толкателей бороться углубленные шпаклевать (рис. 2), выступающие срезать и полировать.
Детали отливаются в форме, состоящей из двух частей. По линии их соприкосновения на изделии остается след в виде невысокою бортика такие СЛЕДЫ ФОРМ также надо удалять. Зачистка литьевых швов производится проскабливанисм ребром лезвия ножа (рис. 3), а не строганием, со снятием топкой стружки до получения ровной поверхности без перепадов. Тщательно удаляйте следы форм на всех деталях, исключая лишь те, которые реально их имели, поскольку производились методом литья например, буксирные крюки, траки гусениц и т.д.
Следствие не плотно соприкасающихся частей форм ОБЛОЙ. И образовавшуюся щель затекает полистирол и на детали образуется по краю тонкая пленка. Облой срезается острым ножом.
Бывает еще, что части формы смещаются относительно друг друга. что приводит к искажению формы детали. С этим бороться труднее, особенно на тонких деталях круглого сечения, как, например, поручни. Такие детали лучше изготовить заново, те же поручни легко можно согнуть из проволоки подходящей толщины.
Детали от литниковой рамки ни в коем случае нельзя отламывать при этом образуются трудно устранимые задиры. Откусываем их бокорезами (рис. 4), а оставшийся «пенек» срезаем острым ножом под основание и зачищаем надфилем или наждачной бумагой, наклеенной на твердое основание, скользящими круговыми движениями (рис. 5-7).
Инструменты и материалы для сборки моделей
В моделизме применяются специальные жидкие полистироловые клеи, представляющие из себя бутилацетат с растворенным в нем полистролом, чистый растворитель без связующего. Выпускаются они в разных фасовках. но удобнее в обращении тюбики, снабженные капиллярной иглой (например, «Контакта Профессионал») (рис. 8). С ее помощью можно контролировать дозировку клея и наносить его в труднодоступные места. Иглу надо постоянно держать закрытой, но если все же она закупорится клеем, достаточно подержать ее пару секунд над огнем. После того, как весь клей израсходуется, в тюбик можно залить более распространенный и доступный клей фирмы «Звезда». Жидкий полистироловый клей можно наносить и обычной кисточкой! (после применения ее можно отмыть от засохшего клея в нитрорастворителе) или заостренной палочкой.
Для приклеивания деталей из других материалов (например металлических) применяется цианакрилатный секундный клей «Супер Момент». Но следует помнить, что работать со всеми клеями нужно в хорошо проветриваемом помещении, не допускать попадания клея в рот, в глаза, а «Супер Момента» на кожу.
Некоторые приемы сборки
Крупногабаритные детали корпуса танка удобно склеивать так: детали совмещаются, плотно сжимаются в руке, а стык изнутри проливается клеем из тюбика с иглой (рис. 9). Под воздействием капиллярного эффекта клей сам затекает в щель и склейка получается аккуратной. без подтеков. Если клей сначала наносить на обе детали, как иногда делают, а потом их складывать, соединение получится непрочным. Дело в том, что длина шва большая и нанесенный клей успеет подсохнуть. Большие
детали до высыхания клея удобно фиксировать резиновыми колечками (рис. 9а). Очень мелкие детали лучше приклеивать так: удерживая пинцетом, окунать кончик в лужицу клея на стекле (рис. 10). Так вы сможете избежать помарок.
Каждую следующую деталь приклеивайте, когда ранее собранные соединения просохнут и обретут достаточную прочность.
После сборки нижней части корпуса можно монтировать колеса. Желательно предусмотреть возможность их снимать для покраски или нанесения загрязнения. Ведущие и направляющие колеса монтируйте так. чтоб они свободно вращались (конструкция это обычно позволяет) легче будет совмещать гребни гусениц с зубцами ведущей звездочки. Направляющие колеса (ленивцы) соберите на кривошипе, но на корпусе фиксируете клеем только после установки гусеницы вращением его вокруг оси регулируется се натяжение.
Доводка промышленных комплектов сборных моделей
[img(left» src=»http://hobby.rudic.ru/uploads/article/ris9.jpg» alt=»Рисунок 9″ title=»Рисунок 9″>
рамки, попытайтесь мысленно увеличить ее до натуральной величины и представить как бы она тогда выглядела, и становится ясно нуждается ли она в доводке. Например, крыло танка, имеющее в модели минимальную толщину в 1 мм, будучи увеличенными в 35 раз становится уже 35 миллиметровым, а это уже толщина брони! Чтобы улучшить впечатление, достаточно утончить видимую кромку примерно до 0,1 мм (рис. 11) или изготовить крыло заново из тонкого металла (или из тонкой фольги). В этом случае их удобнее будет мять и «пробивать нулями».
Что же нужно для того, чтоб довести модель?
Прежде всего, подробные чертежи, лучше сборочные с завода-изготовителя (шучу), как бы там ни было, а с информацией сейчас ситуация значительно улучшилась и литература, и чертежи, альбомы документальных фотографий, и даже по нужной теме видео можно найти в интернете и понаблюдать объект «живьем» в музее.
В общем, перед сборкой модели надо накопить как можно больше информации о прототипе, причем слишком много ее быть не может, особенно, если потом модель будет «действовать» в диораме. Тогда важно все год выпуска, модификация, завод-изготовитель, применение на конкретном театре военных действий, соответствие ему надписей и тактических знаков на броне. Иначе можно попасть впросак.
1. Доработка надгусеничиых полок и брызговиков
В процессе эксплуатации передние крылья либо полностью утрачивались, либо были сильно помяты. Помять полистирол можно при помощи паяльника или ыыжигателя. Но не открытою огня, поскольку деталь может «скукожится» у вас совершенно непредсказуемо. Нагреваем крыло снизу, не касаясь пластмассы, одновременно надпиливая сверху каким-то предметом (рис. 12). Учтите, что эта операция требует внимания и осторожное! вначале лучше потренироваться на кусочке полистирола.
Передняя часть крыла на танках обычно откидывалась вверх на рояльных петлях. На моделях (как на этом Т-34-85 фирмы «Звезда*) есть их имтиация, по рельеф не выразителен и вообще они какие-то слишком правильные. Рельеф мы счистим до основания и изготовим петли из фольги, приклеив «Супер Моментом».
2. Опорные катки
Опорные катки танков часто имели резиновые бандажи, которые в процессе эксплуатации получали повреждения, что хорошо видно на документальных фотографиях. Сымитировать их, можно нанося по окружности бак лажа надрезы самодельной стамесочкой, бессистемно, как в жизни (рис. 13).
3. Броневая защита пулемета
4. Сварочные швы
Характерные швы сварки на cnыках листов брони таyка или бронеавтомобиля можно показать так: клей БФ-2 или БФ-6 смешиваем с тальком (детская присыпка) или мелом, и шпательком наносим на место валиком. Не дав просохнуть, делаем углубления инструментом, наподобие отверточки с полукруглым копчиком. Чтобы он не прилипал к материалу, надо время от времени смачивать его водой. Результат смотрится вполне правдоподобно.
5. Разные мелочи
Для крепления запасных траков приваривались бонки, представлявшими из себя отрезки трубок с резьбой внутри. Траки крепились через отверстия болтами. Имитировать бонки можно отрезками иголок от шприца (рис. 14). Просверлите сквозные отверстия в пластике модели, вставьте отрезанные с запасом трубки «внатяг», проклейте изнутри по окружности секундным клеем.
При открытом люке механика-водителя хорошо видна его внутренняя часть. Тогда ее тоже придется дорабатывать. Например, в случае с Т-34, ручку замка можно срезать, изогнуть новую из проволоки и прикрепить так, как она свисала бы под воздействием собственного веса. Запирающий механизм также срезать заподлицо и приклеить вновь, подложив тонкий полистирол для большей рельефности.
Входящие в комплекты буксирные тросы лучше не использовать, поскольку выполнены они не убедительно. От них можно взять лишь коуши, а в качестве троса использовать тонкую свитую проволоку (рис. 16).
Скобы для кропления запасных траков и брезента обычно бывают отформованы запело с крупными деталями танка. Их следует срезать и заменить самодельными, изготовленными из тонкой проволоки (рис. 17).
Имеющиеся и комплекте поручни частенько отлиты со смещением половин. Устранить это трудно, быстрее сделать новые из проволоки.
На башнях и некоторых других деталях советских танков иногда есть объемный номер, его цифры отливались с башней заодно. Эти цифры можно имитировать так: найдите подходящий шрифт на указателях деталей литниковой рамки. Срежьте под основание лезвием и аккуратно приклейте на место (рис. 18-20).
6. Эрзац «фото-этчед»(Фототравление)
(от английского pliotoctchcd). Они представляют собой небольшие листки латуни или иною тонкого металла, на которых вытравлены мельчайшие детальки с тонким рельефом, подобно тому, как делают печатные платы для радиомонтажа. Искусство моделизма в последнее время сильно продвинулось в направлении большей насыщен кости модели мельчайшей деталировкой.
Впрочем, иногда их с успехом можно изготовить самостоятельно. Прежде всего, нужно подобрать подходящую сеточку, лучше капроновую. Процесс изготовления будет технологичнее и позволит избежать помарок, если поступить следующим образом: и тонком полистироле, используемом для разовых стаканчиков, нарезать прямоугольное отверстие нужного размера. причем ноля рамки вначале оставить гораздо шире, чем требуется. Сеточку также отрезать с запасом — значительно больше отверстия и приклеить с изнанки модельным клеем.
Положить на сутки под пресс (между страниц книги).
Готовую сетку вклеиваем на место заблаговременно выпиленном лобзиком «фирменной» имитации (рис. 22.23).
7. Гусеницы
В коробку промышленных наборов часто вложены гибкие гусеничные ленты из пластизоля (например, модели фирм «Звезда» и Tamiyaа). Полимер этот очень трудно поддается обработке, он лишь лохматится при попытке удалить облой обычными методами. Однако, если поднести кромку гусеницы к горящей спичке, то облом сам «усаживается», но делать это надо осторожно попрактикуйтесь на литниковой части. Такие гусеницы соединяются в кольцо при помощи небольших «шпеньков» их следует вставить в отверстия другого конца ленты, нагреть (но не накаливать) кончик отвертки и прижать ее к верхушке «шпенька». От тепла она раздавливается наподобие шляпки гвоздя, фиксируя замок (на рис. 24 пример гибкой и сборной гусениц Т-34).
Конечно, гибкая гусеница дает выигрыш во времени, но проигрывает в «смотрибелыности». Бывают еще полистироловые гусеницы, которые собираются из отдельных траков. Такая гусеница лучше тем, что она естественнее, с провисом ложатся на опорные катки и в целом смотрится достовернее, ажурнее.
Собирается полистироловая гусеница так: клей наносится на внутреннюю поверхность шарнира при помощи тонкой кисти №1 или перенося клей часовой отверточкой. окуная се кончик в лужицу на стекле. Траки с гребнями чередуются с плоскими (для Т-34). Склеив 10—15 штук, равняем их при помощи линейки (рис. 27 28). Гусеница состоит из верхней и нижней ветвей. Склеив полосу, и не дав клею окончательно просохнуть, формируем провис верхней ветви, огибая направляющее колесо, а нижней ветвью огибаем ведущее так, чтоб два стыка располагались примерно как показано на рис. 29. Гусеницу пока не закрепляем на модели, а лишь оставляем на ней до полного высыхания клея, чтоб она «запомнила» форму. После чего снимаем и окрашиваем.
Гибкая гусеница из комплекта уже имеет серебристый цвет, который можно использовать как основу. Составляем колор из темперной поливинил-ацетатной краски коричневато-бурый. Полностью красим ленту кистью. втирая к щели. Но высыхании протираем гак, чтоб стереть ее с рельефного рисунка (рис. 30).
8. Фары
Рецептов их изготовления было уже множество, предлагаю еще один, в нем, как мне кажется, обобщен коллективный опыт.
Корпус самой фары можно либо оставить штатный, сделав его полым при помощи сверла, либо вытянуть из полистирола. «Стекло» также тянем из прозрачной нагретой пленки. Рисунок процарапываем иглой. Можно как на плоском, так и на уже «вытянутом», но еще не отрезанном от листа изделии.
9. Спицевые колеса мотоциклов и велосипедов
А между тем, задача оказалась разрешимой, посмотрите на фото даже при значительном увеличении не видно особенных огрехов, а в целом, впечатление улучшилось радикально.
Долго я примерялся, размышляя о выборе материала для спиц, и не придумал ничего лучшего, как делать их из тянутого литника. Вытянутый до толщины шелковой нити, он становится довольно гибким, его можно намотать на палец, но его отрезки длиной 3,5 мм относительно упруги. К тому же. приклеить полист ирол к полистиролу не составит груда, что и определило выбор мной этого материала.
Вначале надо подготовить приспособление для монтажа спиц. В дощечку вбиваем гвоздик без шляпки, на который наденется втулка колеса, а обод с шиной фиксируем четырьмя воткнутыми булавками (рис. 33).
Удаляем штатные спины, их следы, оставшиеся на ободе, будут служить нам первоначальной разметкой. Нарезаем литниковую нить примерно но 3.5 мм. берем отрезки тонким пинцетом и, окуная их копчики в клей (лужицу на стекле), приклеиваем по разметке буквой «X». Трудно клеить только первые 10, потом появляется сноровка, колесо я полностью оспицевал за 2 часа. Наклеив спицы с одной стороны, высушиваете сутки, снимете со «станка», и клеите с другой. Можно уже держа в руках. На этот раз спицы у вас будут короче (померьте но месту) и клеить вы их будете со смещением, таким образом, их количество относительно того, что было раньше удвоится.
На каждом колесе в данном случае получилось по 40 спиц.
Не забудьте о золотнике ниппеля с колпачком (рис. 34-36).
10. Циферблаты приборов
Лазерный принтер здесь может очень пригодиться. Есть еще один кустарный способ, позволяющий, однако, передать впечатление прибора. Тем более, если вам надо изготовить всего один, скажем, спидометр к мотоциклу.
Полистайте иллюстрированные журналы, лучше, ее ли они будут в хорошем полиграфическом исполнении, на мелованной бумаге. Найдите иллюстрацию, где есть участок черного цвета, вырежьте его. Вам понадобится квадратик примерно в 1 см2. Разметьте и иглой нанесите радиальные царапины, ими тирующие цифры. Черная типографская краска легко процарапывается до белой бумаги. Неаккуратности затем «подрезаются» закрашиваются черной тушью.
На прозрачной пленке делаете глубокую, но не насквозь. аккуратную царапину. Это будет стрелка прибора. Затираете в нес белую или красную краску. Таким образом, она приобретет «объем» (рис. 37). Циферблат и «стекло» вырубаете круглым пробойником. Собираете детали. Вс тавляете на место и закрываете снаружи колечком из тонкой проволоки.
11. «Габариты»
Так в просторечии часто называют проволочные стержни с шариками на концах, что устанавливают на передних крыльях транспортных средств. Особенно любили их применить в германской армии. Соответствующие им детали из комплектов не пригодны но причине своей немасштабности: они имеют слишком большую толщину. Опять же, будучи смонтированными, эти и подобные им тонкие торчащие детали имеют склонность неудачно попадаться под руку и обламываться. Изготовить «габариты» лучше самому. От малярного флейка отделите 2 подходящие щетинки. Кончик каждой окунайте в лужицу разведенном темперной краски на 1-1.5 мм, многократно повторяя операцию. До тех пор, пока не нарастите шарик нужного диаметра. После каждого окунания давайте краске просыхать.
Такие «габариты», будучи смонтированными на технике, при случайном прикосновен ни пружинят, как им и положено, но уже не обломятся (рис. 38).
Окраска моделей
Для полноценной качественной покраски вам придется обзавестись кое-каким оборудованием. К сожалению, кисть не дает масштабной окраски и лучше аэрографа для этого ничего не придумали.
Компрессор источник сжатого воздуха для питания аэрографа. Приобретите готовый компрессор (Заказ Компрессора в Aerograf-kompressor.ru), и не будете иметь ни забот, ни хлопот дуй себе в свое удовольствие, но если вы живете по принципу «зачем просто, когда можно сложно», и при этом стараетесь сэкономить деньги, то в качестве источника сжатого воздуха можно использовать компрессор от бытового холодильника. Его можно приобрести в» ремонтной мастерской или снять со старого холодильника.
Ресивер это прочная емкость (баллон), заполненная стружкой или мятой туалетной бумагой и имеющая два патрубка входной и выходной. Ресивер, во-первых, несколько выравнивает давлен не воздуха, поступающего из компрессора толчками, во-вторых, собирает конденсат водяных паров и масло, которое может лететь из компрессора.
Соединительные трубки можно приобрести в аптеке. Вполне подойдут прозрачные, подобные тем, что используются для капельниц.
Прежде чем приступить к составлению цвета, найдите его достоверный эталон (Подбор краски для сборной модели). Имея основные цвета: красный, желтый, синий, черный, можно подобрать любой оттенок, тем более, что обобщающее название искомого «хаки», что переводится как «грязь», а грязь всегда было сделать проще, чем что-то стоящее.
Например, коричневый можно сделать, смешав красный с черным, но при этом «красноту» чуть «погасить» зеленой. Смешав черную с белой, вы подучите основу для классического «хаки», а нужного отгонка легко добиться добавлением желтого или зелени.
В продаже сейчас имеются готовые к применению модельные краски. На любой вкус и кошелек, а вот насколько их оттенки соответствуют действительности эту проблему каждый решает для себя сам доверяет тому, что для него налили в пузырек или «упирается рогом», поднимает литературу, ищет эталоны. Но не надо любую проблему возводить в абсолют, а искать разумный компромисс. Ибо мы с вами сейчас ломаем копья, а в реальной жизни, каким цветом мог быть выкрашен танк, зависело от того, насколько добросовестно солдат вымешивал пигмент, осевший на дне бочки (служили, знаем!).
Итак: краску вначале надо тщательно перемешать, чтоб поднять пигмент осевший на дне и разбавить ацетоном или растворителем примерно до консистенции молока. Акриловую краску разбавляют водкой или даже просто чистой водой.
Налейте краску в бачок аэрографа и вначале сделайте пробные выкраски на белом листе бумаги. Вращая сопло, добейтесь равномерного факела краски без крупных брызг. Если вокруг сопла образуются «сосульки» из краски, значит, она густая и надо добавить растворителя. Для нанесения узких полос камуфляжа отрегулируйте аэрограф, подав иглу вперед и уменьшив, таким образом, ход педали. Аэрограф теперь держите ближе к окрашиваемой поверхности. Помарки можно ликвидировать, снова зарядив в аппарат предварительно нанесенную краску фона, «подрезав» брызги тонким факелом.
Резиновые бандажи опорных катков можно достоверно окрасить смесью матовых красок темно-серой и черной. Смесь разбавим растворителем для нитрокрасок до удобной в работе кистью консистенции. Вращая пальцем наружный каток, окрашиваем внутренний, по высыхании краски, аналогично красим внешний ряд (рис. 41-43).
Нанесение следов эксплуатации и загрязнений
Модель окрашена, но это еще полдела, она имеет неправдоподобно свежий вид. Таким танк мог быть разве что только на параде. Танки, как известно, грязи не боятся, она их только красит и выглядят они с ней правдоподобнее. Значит загрязнение это дополнительное средство выражения и им так же надо грамотно владеть.
Как именно старить модель, здесь существуют целые школы и мы, рискуя навлечь на себя гнев оппонентов, все же попытаемся логически обосновать свою точку зрения. Между прочим, автор этих строк проходил срочную на бронетанковой технике и будучи тогда начинающим моделистом, присматривался и подмечал.
Больше всего, как правило, бывает загрязнено днище. Участки высохшем и влажной грязи будем имитировать не лаком, а разной по тону и матоовости краской. Вначале задуем днище из аэрографа светлой темперой (цвета сухой грязи). Сильно загрязненные участки с налипшей корпусной грязью имитируем посыпанием песка. Снова задуваем аэрографом. И так до достижения требуемого результата. Влажную грязь наносим торцом кисти. Краска более темпам по топу, коричневатая. В ней вместо глубоко-черном гуаши используем например греческую глянцевую латексную «Vitex» (рис. 49). Поработайте над «портретом» каждого опорного катка, не должно быть двух одинаково грязных (рис. 50). На фотографиях видно, что «сухие» и «влажные» участки нанесены бессистемно (рис. 51-52).
На ходовую часть нанесите кое-где выступившую смазку лак с черной краской. Пролитое масло и топливо бесцветный лак.
Сборник ссылок о технике и видах окраски смотрите в разделе Технология
Надписи на броне
Решая, какую надпись изобразить, изучите документальные видео, фотографии или журналы.
Декали (от «декалькомания» переводные картинки) из набора отнюдь не панацея. Далеко не всегда они соответствуют исторической истине по форме и размерам обозначений, кроме того, частенько «серебрятся» пузырьками воздуха или блестят лаковой подложкой, а в итоге смотрятся на модели не достоверно. Если у вас уже есть некоторый опыт, то старайтесь избегать использование декалей. Конечно, вы можете воспользоваться модельном «химией», которая отчасти позволяет бороться с этими недостатками. Но все же старайтесь, во возможности, сами их рисовать. Не спеша, тонкой кистью №00, матовой темперной краской. Погрешности можно «срезать» краской фона (рис. 53).
Если вы решите рисовать надпись, то декаль может послужить нам подспорьем для разметки. Вырежьте цифры острым ножом, и используя их как трафарет, приложите к башне, обведи те по контуру остро отточенным карандашом.
Светящиеся фары
Ваша неуемная энергия по доводке имеет в модели массу «точек» приложения. К примеру, почему бы не сделать фары светящимися? Практического смысла и атом, конечно, нет, скорей это тренировка вашего тщеславия (рис. 54).
Если воплощение этого замысла не составит особого труда в моделях, скажем легковых автомобилей, где под капотом можно спрятать любые лампочки, то у танка это сделать сложнее. Его фара вся на виду и крепится к броне на стоике, корпус же ее весьма малогабаритен. Тем не менее, задача выполнима был бы подходящий источник света. И таковой нашелся: Например, можно использовать диод для подсветки циферблата электронных часов. Его цилиндрический корпус длиной 3 мм и диаметром 0.8 в наши жесткие габариты вполне вписывается. Все остальное, как говорится, дело техники; нужна лишь аккуратность.