Что носят на кавказе
Мода с акцентом: как Кавказ покорил мировые подиумы
Национальная одежда кавказских народов будоражит воображение дизайнеров со всего мира. Размашистый крой, контрастные оттенки, брутальный мех и этническая самобытность не оставили равнодушными Жана Поля Готье, Ральфа Лорена, Карла Лагерфельда. Одежду «с кавказским акцентом» любят модницы со всего света. Мы собрали самые популярные элементы национальной одежды Кавказа, которые нашли свое место в мировой моде.
Кубанка
Фото: Николай Хижняк/ТАСС
Где появилась. Изначально кубанки появились в Карачаево-Черкесии в XV веке и напоминали традиционные папахи, но не столь высокие. Затем кубанка полюбилась казакам, именно они и дали ей это название. Казаки несколько изменили дизайн, сделав кубанку чуть менее высокой и объемной. Так шапка лучше держалась на голове во время быстрой езды на лошади.
Кто носил. Только мужчины. В Карачаево-Черкесии кубанка считалась праздничным головным убором, а казаки использовали ее как элемент повседневной военной формы. Во время вооруженных противостояний казаки даже вшивали в кубанки металлический каркас.
Как интерпретировали. В 2013 году Джорджио Армани включил кубанки в осенне-зимнюю женскую коллекцию на Парижской неделе моды. Его головные уборы были выполнены из бархата, шерсти и каракуля. Дизайнер обыграл их так, что выглядели они как классические модели, но с элементами французского шика.
Фото: Catwalking/Getty Images
Как носят сейчас. Обыкновенным зимним шапкам предпочитает кубанки Кейт Миддлтон. Уже много лет поклонницей этого головного убора остается Софи Лорен. Кубанку можно эффектно сочетать с классическим приталенным пальто или пальто-халатом, а также с шелковыми платками или вязаными шарфами. Чтобы кубанка выглядела современно, модницам стоит сделать акцент на макияже. Отличным дополнением к этому головному убору будет яркая помада.
Папаха
Как выглядит. Папаха — мужской головной убор в виде высокого цилиндра из меха с матерчатым дном, в основном из овчины.
Где появилась. Папаха, пожалуй, самый распространенный национальный головной убор на Кавказе. С давних времен ее носили народы Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и других регионов. С середины XIX века папаха стала головным убором войск Кавказского корпуса, а позже и всей русской армии. В советское время папахи зимой носили полковники, генералы и маршалы.
Кто носил. На Кавказе — исключительно мужчины и юноши, а отношение к этому головному убору было более чем почтительным. Традиции требовали от горца беречь папаху ценой собственной жизни — считалось, что лишиться папахи можно только с головой.
Как интерпретировали. В коллекциях известных дизайнеров папахи появились несколько лет назад, причем именно в качестве женского, а не мужского головного убора. Одним из первых папахи включил в свой показ Жан Поль Готье в 2010 году. В отличие от традиционных, он сделал свои папахи дерзкими и яркими, не побоялся использовать леопардовый принт и длинный мех. Спустя три года в коллекции «А-ля русс» папахи показала Ульяна Сергеенко, известная любовью к национальной одежде Кавказа. В 2013 году Ральф Лорен создал целую коллекцию, посвященную истории России и русской зиме. На подиуме развернулось буквально театральное действо, образы моделей были вдохновлены Мариинским театром, большевиками и персонажами из романов Булгакова. В центре показа были шапки-боярки и великолепные каракулевые папахи. Весьма оригинальные представила в том же году Donna Karan: как бы сдвинутые набок, они придавали образам моделей роскошную небрежность.
Встречаем по одежке: что носили на Кавказе
Определить семейное положение, понять, из какой семьи человек и даже его профессию, раньше можно было по одежде. Читать наряд, как книгу, могли и народы Дагестана несмотря на то, что костюмов здесь было великое множество — как и национальностей. Сегодня старинные наряды выставлены в Национальном музее Дагестана им. А. Тахо-Годи и специалисты продолжают их изучать.
О традиционных нарядах нескольких дагестанских народностей мы расспросили научного сотрудника музея, специалиста по народным костюмам Разитту Гаджиханову.
Фото: Евгений Костин
Мужской костюм: все для удобства джигита
Традиционные мужские костюмы мало отличались у разных народностей Дагестана, да и вообще Северного Кавказа. Это были, как правило, рубаха, штаны, бешмет, черкеска, башлык и папаха.
— Бешмет — это одежда типа кафтанчика, прикрывающая бедра, с длинным рукавом и воротником-стойкой. Его надевали под черкеску. Позднее у нательных рубах появился такой же воротник-стойка, как у бешмета, и надевать под черкеску стали кавказские рубахи, — рассказывает Разитта Гаджиханова.
Черкеска, пожалуй, самый известный элемент одежды горцев. Она завершала образ воина.
— Даже после революции, когда некоторые горцы эмигрировали во Францию, жившие на чужбине дагестанцы имели черкеску. Это была отличительная особенность эмигрантов. Популярна черкеска была и в царской армии. Носили их и те, кто служил на Кавказе, в том числе Лермонтов и Толстой, — поясняет этнограф.
Шили черкеску из более плотной ткани, чем остальную одежду. Кроили ее свободной, чтобы было удобно садиться на коня.
Некоторые народы Дагестана, например кумыки, имели собственный фасон черкески — с дополнительной вытачкой. Этот прием позволял подчеркнуть статность фигуры и ширину плеч мужчины.
— Длина черкески могла быть разной. Молодые носили короче, взрослые — длиннее, — говорит Гаджиханова. — В какой-то период была мода на очень длинные, их надевали зажиточные люди.
На груди располагалась газырница — приспособление для хранения пороха.
Фото: Евгений Костин
Традиционный мужской костюм
— «Хазыр» в переводе с турецкого «готовый». Это были полые трубочки из дерева или из кости. Накрывались они чаще всего серебряным наконечником. Одной порции пороха хватало на один заряд, — говорит этнограф.
Еще один характерный элемент мужского военного костюма — это башлык, капюшон. В холодную и ветреную погоду его надевали поверх папахи, закрывая шею. А молодые ребята с помощью шнурка прикрепляли башлык к нарядной одежде в качестве украшения. В танце этот летящий капюшон придавал особенную динамику движению.
Папах же у горцев было несколько — на разные случаи жизни.
— Каракулевую носили по праздникам. А в будни попроще. Высота головного убора говорила о состоятельности хозяина: чем выше, тем богаче, — объясняет Разитта Гаджиханова.
Верхней одеждой горцам служила знаменитая бурка. Она была обязательна в военных походах и как атрибут чабанов.
Обувь изначально была вязаной и кожаной. Последняя делалась из цельного куска кожи. Позднее появились сапоги без каблука — ичиги, а затем и с каблуком, на подошве, особенно во время Кавказской войны.
Существовала и особая культура ношения одежды. Ту же папаху, к примеру, было неприлично надеть набок. Так могли поступить только молодые мужчины. А когда мужчина выходил за ворота дома, он обязательно подпоясывался.
— Я смотрела на День Конституции на наших мужчин, так вот у них отсутствует культура ношения костюма, как у наших предков (по настоянию экс-главы республики Рамазана Абдулатипова чиновники надевали в День конституции Дагестана национальные наряды. — Ред.). Извините, если пояс живот поддерживает, он не на своем месте… Даже полный мужчина должен был подтягивать фигуру.
А вот женских традиционных нарядов в Дагестане было так много, что, по признанию самих этнографов, вряд ли кто сможет назвать точное их число — только головных уборов, чохто, существуют десятки. Общим для всех было правило: молодые девушки носили одежду ярких цветов, женщины постарше — приглушенных и темных. А вот различия существовали даже в пределах одного села. В Кубачи, к примеру, по узору на носочках можно было определить, к какому роду принадлежит девушка.
Фото: Евгений Костин
Для «Это Кавказ» Разитта Гаджиханова рассказала о трех женских костюмах: андийки, лезгинки и кумычки.
Костюм андийки: рога, монеты и узкие штаны
Андийцы — этнос, проживающий в горном Ботлихском районе Дагестана, который иногда причисляют к аварцам — создатели одного из самых удивительных женских нарядов. Головной убор у горянок здесь необычной формы — рогообразный.
— Он встречается также в Ботлихе, но немного отличается шириной. А больше нигде такого нет. — поясняет Разитта Гаджиханова. — Этот элемент остался еще с языческих времен — бык считался священным животным, а корова — символом плодородия.
Головной убор в виде полумесяца набивали шерстью или ватой и носили «рогами» вниз. Высота его могла доходить до 20 сантиметров. Шили это чохто из нескольких деталей: та, что в центре, была из парчи или шелка яркого цвета, по бокам — красная бязь или ситец. Такая конструкция на голове делала осанку женщины особенно статной, а походку плавной.
— Поверх головного убора накидывали покрывало, а не платок — они появились позднее. Так женщины одевались во многих аварских районах. Праздничные покрывала были белыми, а повседневные — темных цветов, — показывает этнограф.
Основной одеждой у всех горянок независимо от места проживания были нательная рубаха, туникообразное платье-рубаха свободного покроя и штаны.
— Штанишки были обязательным элементом любого костюма. У андиек — неширокие, узкие и даже на резиночке, или заправлялись в обувь, — объясняет специалист по народным костюмам.
Манжеты рукавов верхнего платья и подол украшали вышивкой из золотых и серебряных нитей, в основном использовали растительные мотивы. На нарядную одежду пришивали монетки, кольца, цепи. Считалось, что серебро служит оберегом.
Мой Дагестан
+8 Ravninec (Равнинец) / Об одежде и кавказском менталитете
Я ношу одежду
На Кавказе всегда предпочитали одежду выдержанную, а цвета неброские. Аксессуары только качественные и в меру. Кавказцы не любили выделяться и с большой тщательностью подходили к выбору одежды. Это в стародавние времена, не сейчас.
Одежда имела сакральное значение, каждая деталь несла особый смысл, говорит чеченский этнограф Сайд-Магомед Хасиев.
Сайд-Магомед Хасиев: Дело в том, что у любого народа есть некий идеал тела или т.н. телесный идеал. У кавказских народов, вообще, тело – есть некий эталон космографии. От яблока Адама до макушки головы – это верхний мир, до пояса или пупа – это этот мир, а ниже от пупа – это потусторонний, нижний мир. Дом делится по такому же принципу. Мир по такому же принципу делится. Вообще, космография делится на троицу. Вспомните древо жизни, древо мира и так далее, которые построены по такому же принципу. Поэтому первым делом подчеркивается и, по сути дела, делится поясом верхний и нижний миры. Пояс – это святая святых. Было время, когда сняли пояс, и это был страшный позор. Потом сняли головной убор и т.д., роль пояса перешла на головной убор. На самом деле пояс имеет очень сакральное, большое значение.
Вот гIабли и есть чисто кавказская сакральная одежда, которая подчеркнуто символизирует деление миров – нижнего, подземного мира и верхнего, нашего мира. (ГIабли – чеченское женское национальное платье – прим. А.У.) Застежка у горла у женщин выше седьмого позвонка спереди – это и есть символ закрытия, который называется сахьора са даккхар. «Са» считается местом души. У чеченцев считается треугольник, который идет от седьмого позвонка с верхней части и нижней части, которые соединяются вершиной у сердца, и душа уходит не через глаз и воздух, а, оказывается, через седьмой позвонок, и это как будто подтвердили последние медицинские исследования. То есть все это делалось на опыте и знаниях, а не из принципа – «мне это нравится, мне это не нравится». Так что нынешние вещи делаются больше на эмоциях, чем на знаниях.
Принятие ислама на Кавказе не внесло в покрой одежды особые изменения. Но, по мнению этнографа, смешение понятий все же произошло.
Сайд-Магомед Хасиев: Во-первых, христианская, монашеская одежда – это знак. Вообще, вся одежда – мужская и женская – знаковая. Она оформляется так, что сразу не надо объяснять: я девушка, я замужняя, я жеро и т.д. (Жеро – разведенная женщина – прим. А.У.) Это сразу видно по покрою одежды. Монашеская одежда безбрачия в исламском мире означает, что она замужняя женщина, с ней нельзя вести себя как с девушкой, как с разведенкой, как с женщиной легкого поведения и т.д. Они несут свою знаковую систему. Сейчас это из-за некой размазанности знаковой символики, непонимания восприняли как богоугодное.
С приходом большевистской, советской власти на Кавказ в плане одежды многое поменялось. Новая власть призывала отбросить предрассудки и снимать головные уборы и национальные одеяния, как признак отсталости, национализма и шовинизма. Много воды утекло, и десятки лет спустя вновь зазвучали настойчивые призывы, но уже прямо противоположные.
Вот уже много лет в Чеченской Республике власти самоутверждаются в насаждении разного рода моды на женскую и мужскую одежду, а также на бороды мужчин и головные уборы.
Глава республики Рамзан Кадыров достаточно давно выступает как нравоучитель и вообще отец всего чеченского народа. Он определяет, как следует одеваться жителям подвластной ему республики, включая маленьких детей. Он по телевизору вещает о том, какие именно бороды должны носить мужчины, как покрывать девушкам и женщинам головы и многое другое.
В республике с недавних пор введено правило одеваться по пятницам в национальную одежду. Не всем это нравится, но, чтобы не выделяться, все чиновники пошили себе широкие рубахи, такие а-ля косоворотки, и одевают их по пятницам. Правда, одевших национальное платье гIабли (длинное национальное платье, перехваченное поясом в талии) чеченских женщин не видно по пятницам. Но то ли еще будет.
В университетах уже давно ввели обязательную форму для юношей и девушек. Началось все с того, что Кадыров лично посетил государственный университет и остался крайне недоволен внешним видом студентов высшего заведения. С тех пор у входа в университет стоит охрана, которая проверяет соответствие дресс-коду. Неправильная борода или отсутствие платка и длинной юбки в пол, а также каблуки, высота которых не устраивает охрану, являются причиной недопущения в здание. Одевать платок перед входом в университет взяли за моду те девушки, которые не согласны с дресс-кодом, но хотят учиться. Но длину юбки не поменяешь, и она остается правильной, то есть в пол что за стенами высших учебных заведений, что в аудиториях.
Что касается школ, то и там установили правила: женщины-учительницы в обязательном порядке должны покрывать головы и носить длинные одежды. А ученицы, начиная с первого класса, надевают на головы белые платки-треугольнички. Девочек же старших классов обязуют строго одеваться по правилам, которых нигде невозможно найти, которые, почти как неписаные традиции народа, передаются устно. Указания спускаются по властной вертикали вниз без обозначения автора, но все догадываются, кто он.
Нельзя сказать, что народ не возмущается. Очень даже возмущается. Но тихо, про себя. Выражают возмущение тем, что преобразования касаются не качества подачи знаний и повышения квалификации учителей и оснащения учебных заведений. Возмущаются еще и тем, что непонятно, каким законам все-таки следовать, чтобы наверняка не ошибиться, потому как поучения и указания чередуются угрозами и ссылками и на шариат, и на Конституцию и законы России.
Дело доходило и до агрессии со стороны посторонних людей. Молодые люди из легковой машины стреляли из пейнтбола в девушек цветными пулями, которые, по их мнению, были одеты неправильно. Из-за волны критики пришлось выступить аж главе республики Рамзану Кадырову. Он открестился от ответственности, но заявил, что не осуждает ребят-пейнтбольщиков.
Чтобы избежать нравоучений или даже агрессии, чеченские девушки предпочитают надевать платки в общественных местах. А некоторые поддерживают пристальное внимание всех и вся к одеянию женской половины. Жительница Грозного Лейла считает: семья должна указывать женщине, как одеваться.
Лейла: Ну, конечно же, это, прежде всего, ее семья. То есть ее семьей и религиозными соображениями должно быть продиктовано то, как она выглядит и во что одевается. Это должны контролировать отец, брат.
По мнению Лейлы, девушку с Кавказа должна отличать скромность.
Лейла: Издревле никогда не было такого, чтобы девушки-кавказки позволяли себе носить юбки либо слишком зауженные, либо выше колена. На голове должна быть как минимум небольшая косынка (необязательно одевать хиджаб, если нет собственного волеизъявления), полоска, подчеркивающая национальную принадлежность, например, чеченки и дагестанки носят головные уборы. Но в любом случае, даже если девушка предпочитает не носить головной убор, она должна подчеркивать свою скромность, не заголяя свои руки, ноги и не ведя, прежде всего, себя вульгарно. То есть это юбка не выше колен, не короткие рукава и не заголенная голова.
В то же время Лейла вполне допускает, чтобы чужой человек делал замечание девушке в неправильной одежде.
Лейла: Специфика нашей ментальности заключается в том, что мы – как одна семья, и если за тобой не уследили твой брат и отец, вполне возможно, что прохожий мужчина-мусульманин на улице может сделать тебе замечание. Многие посторонние люди даже часто прибегают к агрессии.
Что касается моды в соседних Дагестане, Ингушетии, Осетии и других республиках, нигде не ощущается такого пристального внимания властей к одежде местных жителей. А если бы вот как в Чечне?
Мы обратились к девушкам из Дагестана. Хадижат поддерживает мнение Лейлы о том, что кавказская женщина должна носить платок.
Хадижат: Так как кавказские женщины – мусульманки, я считаю, что они обязательно должны носить платок, но какой это будет платок, конечно, она выберет сама или социум, в котором она живет, или коллектив, в котором она работает. Я сама одеваюсь по-светски, потому что и в религии об этом говорится, и вообще есть т.н. чакры, и я считаю, что женщина в платке более защищенная. Какую одежду носить? Это категорически не хиджаб, потому что наши предки тоже не носили хиджаб, но прикрыть свое тело кавказская женщина, я считаю, обязана. Одежда, конечно же, должна быть скромной – не вызывающей, не сильно подчеркивающей фигуру.
А вот Зайнаб считает, что одежда кавказской женщины зависит от ментальности народа и того места, где проживает.
Зайнаб: Учитывая реалии сегодняшнего дня, у кавказской женщины в каждом регионе есть, наверное, какие-то свои неписаные правила, которые вряд ли будут нарушаться. К примеру, я не могу себе представить, чтобы по Махачкале ходили женщины в очень коротких юбках. Все зависит от ментальности. Конечно, одежда кавказских женщин отличается от той одежды, которую носят в других регионах страны и других странах. В основном это зависит от того, в какой семье воспитывается девушка, в какой семье живет женщина. Есть люди, которые сами предпочитают закрываться и полностью покрываются одеждой, есть те, кому диктует семья – муж, отец или брат. В принципе, жестких одинаковых правил для всех нет, и я одеваюсь так, как мне удобно и как принято в обществе, в котором я нахожусь: на работу одно надеваю, в селении я надеваю другую одежду, а если иду на какое-то мероприятие, надеваю третью, в зависимости от ситуации.
– А кто определяет, какой стиль одежды ты носишь?
Зайнаб: Это, на мой взгляд, глубоко индивидуально. К примеру, я не помню, чтобы у меня в семье отец, брат, мать или муж указывали мне, что мне одевать. Я не могу себе представить, к примеру, даже если мне не говорят это не надевать, чтобы я могла себе позволить открытую одежду, которую не принято носить. В принципе, это такие вещи, которые вкладываются в человека еще в семье, пока он растет. Есть более консервативные семьи, в которых даже не стоит вопрос выбора девушки, что надевать, а что нет, – она надевает то, что ей говорят мать или отец, а есть люди, которые просто предпочитают одевать то, в чем им удобнее. В соседних регионах, например, в Чечне, я знаю, что у них несколько иная ситуация – там обязывают на работе носить определенную одежду. У них есть свой дресс-код, т.е. это длинная одежда и головной убор. У нас как бы таких строгих ограничений нет.
Зарема говорит, что не мужское это дело смотреть, как одевается девушка.
Зарема: Какая одежда ей нравится, такую она и одевает. Она сама должна выбирать одежду. Она не должна выходить замуж за такого мужчину, который будет указывать, что ей носить, что для нее прилично, а что нет. Для этого есть женщины – подруги, сестры, тети, мамы.
– А вы допускаете, чтобы посторонний мужчина на улице сделал вам замечание, если ему не понравилось, как вы одеты?
Зарема: Нет. У меня есть свои братья, отец. Если они допускают то, как я одеваюсь, то какое дело посторонних мужчин, как я одеваюсь. Если они не делают ей замечаний, если они считают нужным, чтобы она росла так, как ей хочется, то есть у нее есть свобода в семье, то зачем кто-то должен ей эту свободу ограничивать?
Чеченский этнограф Сайд-Магомед Хасиев говорит, что в стародавние времена не было такого, чтобы кто-то кому-то делал замечания по поводу одежды. Все было четко и разумно продумано.
Сайд-Магомед Хасиев: Типологически чеченская женская одежда относится к кавказскому типу, подразделяется на три подвида – одежда взрослых девушек, одежда замужних женщин, одежда разведенных женщин и женщин преклонного возраста. Соответственно, сюда вклинивается и канон исламской одежды. Такое деление характерно для всех народов на Кавказе. В отличие от других народов, у чеченцев не приняты яркие, броские тона даже у девушек – это считается плохим тоном, безвкусицей. Чеченскую женскую одежду характеризуют приглушенные тона.
Цветовая гамма и силуэт мужского и женского костюма на Северном Кавказе (XVIII–XX вв.) – Е. Н. Студенецкая
Одним из определяющих моментов в характеристике одежды является ее цветовая гамма в целом, а также предпочтительный цвет того или иного предмета. Иногда это было настолько характерно, что входило даже в этноним: например, каракалпаки, карапапахи (за черный цвет головного убора). Чаще всего такие этнонимы появляются у соседей этих народов, которым в глаза бросался какой-то особенно приметный и стойкий признак в одежде.
Цветовая гамма традиционного костюма зависит в первую очередь от возможностей получения материалов для одежды в своем хозяйстве или извне, но вместе с тем, так же как силуэт, она выражает и вкус того или иного народа. Сопоставим, например, одежду узбеков и таджиков с туркменской. По сравнению с яркостью и цветовым разнообразием (даже пестротой) их одежды туркменская мужская и женская одежда, в которой преобладает глубокий темно-красный цвет, кажется вообще монохромной, хотя это и не так. Предпочтение темно-красного цвета не случайно и выражает национальный вкус. Достаточно вспомнить, что основной цвет туркменских ковров тоже темно-красный.
Попробуем выявить цветовую гамму в одежде народов Северного Кавказа. Наибольший материал для суждений мы имеем на конец XIX в. Дело не только в том, что для этого периода имеется больше вещевых образцов одежды, но именно в это время, когда получение фабричных тканей стало доступным довольно широким слоям населения, можно выяснить и национальные вкусы. Наличие определенной «избирательности», предпочтения того или иного цвета или рисунка ткани при возможности выбора всегда является показателем устойчивых и давних традиций народа.
Мужская одежда этого периода характеризуется общей сдержанностью и строгостью расцветки с преобладанием темных цветов, иногда сочетающихся с белым. Почти все ткани одноцветны и не имеют рисунка. Но можно проследить излюбленные цвета и их сочетания в костюме разных народов.
Основной тон костюму задавала черкеска, которую шили из домотканого сукна натуральных цветов или окрашенного домашними средствами (овцы местных пород давали преимущественно черную и бурую шерсть, белая шерсть имелась в небольшом количестве, серый цвет получался из смешения черной и белой шерсти). Чисто белые черкески, черкески светло-коричневых (беж) тонов были редки, считались праздничными и встречались у представителей социальной верхушки, главным образом у адыгских народов и у плоскостных осетин.
Чеченец. Лезгин. Иллюстрация из книги Г. Ф. Паули «Этнографическое описание народов России». 1862 г.
В массе же кабардинцы, адыгейцы, черкесы носили черные, серые, коричневые и реже бурые черкески. У карачаевцев преобладали черные черкески, но многие из них носили и черкески коричневых тонов. У балкарцев, осетин-горцев, отчасти чеченцев для черкесок был характерен более всего коричнево-бурый цвет. У осетин изредка встречались черкески красноватого тона. Представители зажиточных слоев населения Осетии и Чечено-Ингушетии носили праздничные черкески из тонкого фабричного сукна черного, а в отдельных случаях темно-красного цвета.
Большую роль в создании цветовой гаммы костюма играли ноговицы. Их делали чаще всего из домотканого сукна, черного, коричневого, бурого, серого, или из черного сафьяна. Добавьте к сказанному черные бурки, черные, реже коричневые барашковые папахи, тех же цветов войлочные шляпы, серо-белую нагольную овчинную шубу, черную, коричневую или серо-белую (сыромятную) обувь – скромность и известная мрачность общего колорита мужской одежды народов Северного Кавказа станет ясной.
Особо следует остановиться на расцветке такой части мужского костюма, как бешмет, в связи со спецификой его назначения. Бешметы, служившие повседневной домашней или рабочей одеждой, шили из тканей темных цветов – черной, коричневой, темно-серой. Это могла быть шерстяная домотканая или фабричная материя типа «чертовой кожи», сатин, ситец. Как видим, в этом варианте употребления бешмет не выпадал из общей цветовой гаммы мужской одежды.
Но в других случаях, когда бешмет надевали под черкеску, допускались другие цвета. Такой бешмет шили из покупных тканей, в том числе тонкой шерстяной материи, а также плотного шелка, чесучи, восточных полосатых тканей. Встречались бешметы оранжевого, светло-синего, зеленого, коричневого цветов, иногда с неброским мелким рисунком (клеточка, полоска). В вырезе черкески были видны грудь бешмета, его высокий воротник, а при ходьбе – низ полы. При общей строгости костюма бешмет ярких цветов несомненно служил оживляющим моментом. Но более «благородными» считались все же бешметы белого и черного цвета.
Осетин. Кабардинец. Иллюстрация из книги Г. Ф. Паули «Этнографическое описание народов России». 1862 г.
Местные вкусы требовали определенных соотношений цветов черкески и бешмета. Считалось, что к черной черкеске особенно подходит бешмет белый или светлых топов и наоборот: к светлой черкеске – темный бешмет. Особенно строго соблюдалось это у адыгских народов и осетин в праздничной одежде. Но не исключалось и сочетание черной черкески (чаще с белыми или серебряными газырями) с черным же бешметом.
Оживляющим пятном в костюме мог быть и башлык. Обычные дорожные башлыки шили из домотканого сукна черного и коричневого цветов. Но нарядный праздничный башлык, украшенный галунами, басонными кисточками, а иногда и вышивкой, делали из тонкого белого местного сукна, из золотистых верблюжьих сукон или фабричного сукна иногда довольно ярких тонов – красного, малинового, оранжевого, синего. Такие яркие башлыки надевала молодежь в торжественных случаях. 
Ограниченность материалов, относящихся к XVIII – первой половине XIX в., затрудняет выяснение вопроса о том, насколько данная цветовая гамма традиционна или она характерна лишь для конца XIX в. Видимо, в более ранний период мужская одежда была более красочной, во всяком случае у местной знати. Наряду с описанием и изображением черкесок из черной, коричневой и серой ткани домашнего изготовления в источниках встречаются упоминания о красной, желтой, оранжевой, голубой верхней одежде, сшитой из тонких привозных сукон. Рубахи были белые или красные, бешметы белые или цветные.
Черкес из Анапы. Иллюстрация Г. Г. Гагарина (1810-1893).
Довольно часто упоминаются белые холщовые или суконные штаны, а также синие, красные, голубые. Суконные ноговицы часто делали двухцветных контрастных сочетаний: красные с черным, желтые с черным и т. п. Расцветка обуви была обусловлена социальными различиями. Как отмечено в ряде источников, обувь из красного сафьяна была признаком княжеского происхождения, желтая – дворянского. Крестьяне делали обычную обувь из сыромятной кожи, иногда шерстью вверх, а праздничную – из черной кожи, иногда шагрени или сафьяна. Кстати, большинство черкесов на рисунках XVIII в. изображены в красной обуви, т. е. это лица княжеского происхождения. И во второй половине XIX в. красную обувь надевала местная знать.
Головные уборы адыгские феодалы также часто делали из ткани красного, оранжевого, реже других цветов.
Наиболее стойко соблюдалась традиция в расцветке обуви, менее всего – в цвете штанов. Представить себе адыга конца XIX в. в белых штанах невозможно. И в более раннее время белые штаны носили главным образом западные адыги, которые были связаны с Турцией, где они покупали белые ткани, а ранее делали их и сами.
Натухаец. Иллюстрация Г. Г. Гагарина (1810-1893).
Расцветка одежды адыгских крестьян XVIII в., которую шили в основном из домотканины, видимо, была ближе всего к цветовой гамме одежды конца XIX в., не только более доступной, но и более практичной. Этот мотив звучал и в рассказах стариков – наших информаторов: «Белую бурку или черкеску мог иметь только тот, у кого про запас были несколько черных или бурых».
Как известно, сведения об одежде осетин и в особенности ингушей и чеченцев первой половины XIX в. беднее аналогичных данных по адыгам. Что же касается многих предметов одежды, находимых в склепах, то они не сохранили своей первоначальной расцветки. Материалы из склепов по осетинам указывают на значительную роль белой ткани (холста) в сочетании с цветными, а иногда рисунчатыми тканями. Белыми были рубахи, штаны, бешметы, иногда «халаты». Но часто последние делали из дорогих цветных или пестрых тканей. Примерно та же картина наблюдается по материалам ингушских склепов. Если верхней одеждой была черкеска, то ее шили из сукна коричневого, бурого, рыжего цветов. Стеганые шапки часто были белыми. Возможно, что белый цвет был особенностью погребальной одежды, символом чистоты. Жрецы местных святилищ во время служения носили белую одежду. Обувь красного цвета встречалась в этот период у осетин и ингушей, но служила ли она здесь признаком высокого происхождения – неясно.
Для женской одежды народов Северного Кавказа также характерно преобладание одноцветных тканей. Слово «пестрый» – ала, къолан (карачаевцы), къулэн (кабардинцы) – в применении к одежде служило синонимом безвкусицы.
В конце XIX – начале XX в. использовали и считали красивыми ткани жаккардные, но только в тех случаях, когда рисунок отличался от фона не цветом, а фактурой. Иногда шили одежду из тяжелого шелка жаккардного тканья в два – три оттенка, но не контрастных цветов. В бумажных тканях предпочитался мелкий неяркий рисунок (полоски, мелкий горошек, клетка, цветочки). Такие ткани употребляли на рубахи, повседневные платья. Традиция выбора одноцветных тканей, даже на праздничные платья, сохранилась до 40-х годов XX в.
Кабардинка. 1880. Картина Н. А. Ярошенко.
Особой строгостью в расцветке одежды отличались кабардинцы и другие адыгские народы.
В женской одежде предпочитался красный цвет, в основном его темные тона. Темно-красный, бордо, вишневый бархат или шелк использовали для платьев, кафтанчиков, нагрудников, нарукавных подвесок, шапочек. Из темно-красного, часто переливчатого (сен жан) шелка, а также сатина, кумача, окрашенного холста шили рубахи и штаны. Из красного сафьяна делали праздничную обувь, иногда девичьи кожаные корсеты. Как известно, красный цвет у многих народов играл особую роль как цвет жизни, плодородия, солнца и т. п. Иногда он широко использовался в вышивке, нашивках, украшавших женский костюм, особенно это характерно для народов Поволжья, славян.
Может быть, именно представление об особом значении и «силе» красного цвета было причиной того, что еще в средневековый период он у адыгских народов стал привилегией местных феодалов. Девушки из семей феодалов носили шапочки красного цвета, а все остальные – любого другого (Бларамберг, 1830–1840 гг.). В Кабарде XIX в. красное платье разрешалось носить только женщинам «благородного» (князья и дворяне) происхождения. Интересно, что, видимо, тяготясь однообразием, женщины некоторых княжеских семей расширили свои «права». При этом женщинам зависимых сословий запрещалось носить платья того цвета, какой был у их владелицы – княгини. В последней трети XIX в. красный цвет в одежде кабардинцев, а также карачаевцев и балкарцев, приобретает распространение у всех слоев общества, но по-прежнему в праздничной одежде.
Черкешенки из Геленджика. Иллюстрация Г. Г. Гагарина (1810-1893).
Другим весьма распространенным цветом женской одежды независимо от возраста и социального происхождения был черный. Из черного шелка, тонкого фабричного сукна, иногда бархата, а также атласа, ластика, сатина шили платья, теплые стеганые капталы, кафтанчики, черными тканями покрывали овчинные шубы, делали шапочки, нарукавные подвески. Охотно носили и черные шали. Черными были платочки, закрывавшие головы замужних женщин.
Праздничную одежду и шапочки украшали серебряными и золотыми галунами и таким же шитьем, выделявшимися на глубоком красном или черном фоне. Это сочетание было очень красивым и строгим и свидетельствовало о хорошем вкусе. Изредка встречались в верхней одежде (платьях) цвета темно-синий, блекло-зеленый, табачный.
Ярко-красные, оранжевые, малиновые ткани, так же как шелка светлых цветов, для платьев почти не употребляли, но их выбирали на праздничные рубахи. Для праздничных штанов предпочитали покупать красный шелк разнообразных оттенков, для повседневных – темные ткани. Позднее, когда рубахи приблизились по своей функции к белью, а распашные платья начали вытесняться закрытыми, рубахи и штаны стали шить из тканей светлых, часто белых, гладких или с мелким рисунком.
Еще одной особенностью, отличавшей вкус адыгских женщин, в частности кабардинок, было определенное сочетание цветов, цветовая гамма в целом. В костюме должны были выдерживаться либо теплые (предпочтительно), либо холодные тона. Черный и белый считались нейтральными и допустимыми в сочетании с любыми другими цветами. 
При темно-красном платье рубаха могла быть темно-красной, вишневой, оранжевой, палевой, розовой, белой, но не зеленой, синей или голубой. Синее платье сочеталось с синей (другого оттенка), голубой, белой рубахой, хотя допускалась и бледно-желтая или бледно-розовая. Сочетание синего с красным, красного с зеленым считалось безвкусным и встречалось крайне редко, при этом оба цвета должны были быть приглушенных неярких тонов. Светлое платье носили девушки довольно редко и в основном уже в начале XX в.
Осетинки варят арак. Картина Хетагурова К. Л. (1859-1906).
Согласование цветов отдельных предметов одежды иногда обусловливалось историей их развития. Так, женские кафтанчики чаще всего делали черного или темно-красного цвета. Сохранение этих же цветов характерно и для их рудиментов – нагрудников, поясных подвесок и нарукавников, имитировавших кафтанчик в более позднее время. Одинаковыми по цвету и отделке были отдельно надеваемые рукава и юбка, имитировавшие праздничную рубаху. Иное положение с нарукавными подвесками, являвшимися рудиментами цельных рукавов с лопастями. Они были, за редкими исключениями, черного или темно-красного цвета, но надевались к любому праздничному платью. Может быть, это объясняется тем, что они «оторвались» от платья давно, еще в середине XIX в., и их принадлежность к рукаву платья была забыта.
Приведенный материал по адыгским народам, прежде всего по кабардинцам, интересно сопоставить с более ранними сведениями XVIII – первой половины XIX в. Согласно имеющимся у нас для этого периода данным, наиболее устойчивой является традиция красного цвета для обуви, шапочек и кафтанчиков женщин высших сословий. Что же касается платьев, то в этот период они, как и рубахи, были по расцветке более разнообразны (зеленые, черные, желтые, коричневые, голубые, синие, белые и т. п.). Возможно, конечно, что авторы иллюстраций допускали вольности в раскраске. Но чем тогда объяснить выдержанность красного цвета для шапочек и обуви? Видимо, праздничную одежду шили из привозных тканей довольно широкого выбора. Одежда простых женщин, делавшаяся из домотканого сукна, хлопчатобумажных тканей и холста, была и темнее и скромнее.
Балкарцы и особенно карачаевцы в конце XIX в. также предпочитали красные и черные цвета, но в их одежде можно было встретить и более яркие ткани. Стеганые капталы для молодых замужних женщин иногда покрывали ярко-красной, голубой, зеленой тканью, а также полосатым и клетчатым шелком, хотя чаще встречались черные капталы, пригодные для всех, возрастов. Черный цвет преобладал в кафтанчиках. Праздничные платья шили не только из красной ткани, но и зеленой, табачной, ярко-синей, темно-голубой, а иногда из шелка с цветами или в полоску и клетку.
В праздничной одежде девушек, особенно в Балкарии, встречались светлые (белые, розовые) платья, в чем, возможно, сказалось влияние соседней Осетии.
Пестрые ткани, преимущественно красных оттенков, в Карачае и Балкарии допускались для женских штанов. Менее строги были к сочетаниям цветов в одном костюме.
В женской одежде осетин по материалам конца XIX – начала XX в. отдавалось предпочтение одноцветным без рисунка тканям: у молодых – светлым (белый, розовый, голубой, салатный, желтый, реже красный цвет), у более старших – темный (черный, синий, коричневый, темно-зеленый и т. п.). Черные и вообще темные платья носили и молодые, но главным образом в качестве повседневной одежды. Особого предпочтения темно-красного цвета, столь характерного для адыгских народов и карачаевцев, у осетин не отмечается. Можно сказать, что при темных платьях носили обычно светлые рубахи, а при светлых платьях – темные. У адыгских же народов рубаха, как правило, была светлее платья.
У ингушских и чеченских девушек в праздничной одежде были приняты светлые и яркие тона. Платья-рубахи, особенно в начале XX в., делали и из пестрых тканей. Таким образом, цветовая гамма женской одежды от Западного Кавказа к Восточному изменялась в сторону посветления и меньшей цветовой строгости и сдержанности.
Материалы XVIII – первой половины XIX в. отмечали для женской одежды осетин, чеченцев и ингушей как характерные красный и синий цвета, часто в сочетании. При синей рубахе-платье могли носить красные штаны и наоборот. В красную рубаху со спины вшивали кусок синей ткани и т. п. Сочетание такого рода, как мы знаем, для адыгских пародов считалось невозможным. Наряду с этим источники упоминают белую верхнюю одежду («бешмет», «архалук») для девушек и черную для пожилых женщин.
Справа налево: осетины, черкесы, кабардинцы, чеченцы (конец 19 века). Хромолитография.
Расцветка девичьих и женских головных уборов в большей степени сохраняла традиции. Преобладающим цветом девичьих шапочек везде, где их носили, был темно-красный. Изредка встречался черный (у адыгских народов). Другие цвета на шапочках появлялись в исключительных случаях и лишь тогда, когда ансамбль костюма в целом задумывался не в традиционных тонах.
Столь же устойчив был черный цвет для платка (или чухты), закрывавшего волосы женщины после рождения ребенка. Иногда на таком платке допускалась узкая цветная каемка. Предпочтительным цветом девичьей шали или платка у всех народов был белый. Белым, особенно в XVIII–XIX вв., было покрывало адыгских замужних женщин знатного происхождения.
Платки и шали в основном покупали готовыми, и расцветка их зависела не только от спроса, но и от предложения, а также текущей моды. Они бывали различными и по расцветке и по рисунку. Однако и здесь выявлялись особенности вкуса народа. Более яркие расцветки платков можно было встретить в Карачае, Балкарии и в особенности в Чечне. Платок часто являлся самым ярким пятном в костюме.
Итак, если на Северо-Западном Кавказе цветовая гамма женской одежды изменялась во времени от более яркой к более строгой, менее полихромной, то на Центральном и Северо-Восточном Кавказе наблюдалась обратная картина. К концу XIX в. возросло разнообразие расцветки, увеличился удельный вес светлых цветов в праздничной одежде, стали носить и пестрые ткани. Возможно, что в этом сказалось влияние таких городов, как Владикавказ и Грозный с их многонациональным, но в основном русским населением, а также торговые связи с Закавказьем.
Как видно из вышеизложенного, цветовая гамма в национальной одежде является одним из важных признаков и даже при сходстве покроя и состава одежды позволяет выявить этническое своеобразие. Именно это побудило нас посвятить данной теме специальный раздел работы.
Нам представляется весьма интересным, кроме цветовой гаммы, остановиться на силуэте костюма в целом, что также характеризует вкусы народа и его представления о красоте человека. Термин «силуэт» применяется современными модельерами для наиболее лаконичной и выразительной характеристики стиля костюма в целом. Нам кажется весьма полезным введение его и в этнографические работы по одежде.
Одежда женщин Северо-Западного и Центрального Кавказа характеризуется прилегающим силуэтом одежды с затянутой талией и плавно расширяющейся линией книзу. Платье-рубаха женщин восточных районов дает более свободный силуэт прямого или трапециевидного характера. Это подчеркивается и характером ткани платья, более легкой, чем на западе.
Мужская одежда чеченцев и ингушей при том же составе и покрое, что и у других народов Северного Кавказа, отличается большей свободой в манере ношения, что также определяет силуэт.
Черкеску и шубу часто носили нараспашку даже нестарые люди, это правда, не касалось праздничного костюма молодых мужчин.
Изменение в силуэте, так же как и в цветовой гамме, идет по направлению с запада на восток. Более многоцветная и яркая одежда чеченок имела и более свободный силуэт, что сближает ее с одеждой соседних народов Дагестана. Вайнахо-дагестанская общность в одежде и украшениях имеет давнюю традицию, на что указывают и археологические данные.
Студенецкая Е. Н. Цветовая гамма и силуэт мужского и женского костюма / Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М.: Наука, 1989. C. 213-227.