Что носили в 1920 году
Мода НЭПа. Кожаные куртки, короткие стрижки, гимнастёрки
Гражданская война закончилась, и население новой России вздохнуло с облегчением: можно было строить новую жизнь, а вместе с ней — создавать образ нового человека. Особенные фасоны одежды и обуви, радикальные стрижки стали символом НЭПа не меньше, чем кабаре с хитами про «Бублички» и «Мурку». Что носили модники 1920‑х годов, кто шил им одежду и как мода связана с масштабными историческими событиями?
Как узнать НЭП: фасоны одежды и обуви, причёски
После революции и Гражданской войны жители России оказались в совершенно новой стране. Свободный образ образ жизни, эмансипация, отказ от буржуазных пережитков, ограниченность в средствах вместе с возможностью впервые за много лет покупать одежду определили модные тенденции. Люди хотели выглядеть и одеваться по-новому: костюмы и причёски стали для них способом заявить о себе в новой реальности. Впервые с 1917 года появилась возможность покупать одежду. Центром моды оставались Москва и Петроград (Ленинград), а несмотря на «всеобщее равенство», по внешнему виду легко было отличать богатых и бедных, работников государственных ведомств и предпринимателей-нэпманов.
Беспризорник в рядах уличных торговцев. Москва. 1920‑е годы
Во время НЭПа свободная торговля ненадолго вернулась в Россию, но большинство людей всё равно не имели возможности покупать наряды — не было денег. Поэтому массово использовались дешёвые ткани: холст, грубое полотно, старая военная форма и солдатское сукно. В то же время новый облик должен был демонстрировать взгляды человека, его разрыв с прошлым и «освобождение». Символическое значение приобрёл красный цвет — его активно использовали в немногочисленных аксессуарах. А одним из главных символов 1920‑х стала кожаная комиссарская куртка. Такие носили и мужчины, и женщины.
К примеру, очень узнаваем и сегодня образ чекиста в кожаной куртке и фуражке. В «Собачьем сердце» Булгакова Швондер и его команда посещают профессора Преображенского как раз в такой одежде. Казалось бы, откуда в бедной послевоенной стране столько кожи, что каждый новоявленный управленец мог получить куртку из неё? Ещё до Первой мировой войны в Российской империи пошили много кожаной формы для авиационных батальонов, но использовать не успели. После Октябрьской революции склады с ней нашли большевики и раздавали своим. Именно в этих куртках несколько десятилетий щеголяли комиссары.
Угол Кузнецкого и Петровки в Москве. Вид в сторону Театральной площади и магазина «Мюр и Мерилиз». Фотограф Александр Родченко. 1926 год
Для повседневной мужской и женской одежды характерно полное отсутствие декоративных элементов: галстуков, бантов, рюшей. Всё это воспринималось как «буржуазный пережиток». В романе «Как закалялась сталь» героиню Тоню Туманову, появившуюся на комсомольском собрании в нарядном платье с рюшами, очень осудили:
«Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал: „…Вид-то у неё для нас неподходящий, на буржуазию похоже. Как её пропустили сюда?“».
До революции приемлемым в высоких кругах считались только наряды, сшитые на заказ по меркам клиента. Покупка готовой одежды была уделом низших классов. Во время НЭПа подход меняется: покупать готовые наряды перестаёт быть зазорным, а многие модницы и вовсе блистали в платьях, сшитых из солдатского сукна собственными руками по моделям из журналов.
Из журнала «Домашняя портниха»
Радикальнее всего изменилась женская мода. Главные признаки состоятельной модницы 1920‑х: короткая стрижка с завитыми локонами, прямое платье с низкой талией (чтобы не подчёркивало женственность очертаний), шляпка с вуалью и длинные перчатки. Среди украшений больше всего ценился жемчуг, хотя большинство носили подделку. В моду входит худоба, многие женщины стремятся подражать балеринам и актрисам немого кино. Хорошим тоном считалось перетягивать грудь бинтами, чтобы сделать её плоской. Округлые формы, наоборот, считались неприличными. Это демонстративная гендерная унификация: желание подражать мужчинам, противопоставить себя старой «патриархальной» системе и во всём догнать мужчин.
Но такие наряды были доступны только очень узкому кругу состоятельных модниц. Менее богатые женщины одевались проще, но не менее революционно. Носили платья из холста, матерчатые куртки и ситцевые блузы, прямые юбки из солдатского сукна и даже мужские гимнастёрки. В мемуарах писательницы Надежды Тэффи упоминается, что в расход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала, полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.
Большую популярность имели дешёвые крашеные меха — вспомните Эллочку-людоедку. Не брезговали даже кошками — снова вспомним, как в «Собачьем сердце» Шариков занялся отловом кошек на шапки. Вместо шляпки с вуалью носили надвинутую на лоб красную косынку. Фасоны преимущественно прямые, неприталенные. Назначение аналогичное — подчеркнуть равноправие и освобождение.
Обувь была менее разнообразной, ведь шить её на дому труднее, чем одежду. Все обували сапоги, ботинки, парусиновые тапочки, резиновые боты.
Надежда Ламанова: для широких масс и звёзд кино
Первыми лицами моды были актрисы театра и немого кино, балерины и просто очень известные персоны широкого профиля. Например, Лиля Брик. Культурный бомонд мог пользоваться услугами дорогих портных и модельеров наряду с партийной элитой и разбогатевшими нэпманами.
В середине 20‑х годов особым шиком считалось иметь наряды «от Ламановой». Известной портнихой Надежда Ламанова была и до революции: удостоена звания «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», то есть шила одежду императорской семьи и их приближённых.
«Она обнаружила огромный вкус, и постепенно стала одевать дам самых высоких и самых богатых кругов московского общества. У неё стали одеваться не только дамы московского купечества, но и аристократия, так, в частности, она одевала великую княгиню Елизавету Фёдоровну, жену московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, родную сестру государыни. Была она приглашена также и к самой царице, но они как-то „не сошлись характерами“ и это отношение оборвалось. Дело Надежды Петровны настолько разрослось, что постепенно у неё стало 300 мастериц».
Из воспоминаний Георгия Лемана
В 1920‑е годы модельер начала создавать одежду «для широких масс» и её взгляды многим пришлись по вкусу. При создании фасонов Надежда Ламанова сочетала традиции народного костюма с потребностями современных женщин. Эти костюмы проектировались как недорогая одежда, украшенная народной вышивкой и другими видами отделки, позволяющими обогащать и разнообразить небогатый выбор тканей. Всё это находило отклик у публики. Интересно, что в разработке одежды «для народа» весьма активное участие принимали даже люди, весьма далёкие от моды. Например, нарком просвещения Луначарский.
Из журнала «Домашняя портниха»
Другую важную часть работы Надежды Ламановой составляли театральные костюмы. Она же создала одежду для фильмов Эйзенштейна «Александр Невский», Александрова «Цирк» и Протазанова «Аэлита». Ламановой приходилось тяжело, хороших тканей катастрофически не хватало. Она много экспериментировала с формами и фасонами, не боялась радикальных решений. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на футуристичные откровенные наряды в «Аэлите». Несмотря на значительные заслуги в профессиональной деятельности, в марте 1928 года её лишили избирательных прав «как кустаря, имевшего двух наёмных мастериц».
«Аэлита». Костюмы Надежды Ламановой 
«Аэлита». Костюмы Надежды Ламановой
Коллекция Веры Мухиной
Вера Мухина, создательница «Рабочего и колхозницы», в 1920‑е годы активно трудилась как модельер. Она создавала облик новой женщины: без корсетов, рюшей и бантов, самостоятельной, красивой и работящей. Ещё до революции Мухина начинала с костюмов для театральной сцены. Очень знаменито её эстрадное платье-бутон: белое приталенное платье с юбкой-тюльпаном нужно было сочетать с большой красной шляпой. Позже она создала несколько нарядов в духе времени, сшить которые было по силам любой женщине даже из подручных материалов. В расход шли суровое полотно, головные платки, владимирские полотенца и солдатское сукно. Словом, всё, что в суровые годы женщины могли найти и превратить в модный шедевр.
Платье-бутон от Веры Мухиной
Концепция моделей от Мухиной — это «удобный красивый костюм для работы и отдыха, который по силам сшить самостоятельно». К созданию выкроек, которые были опубликованы в альбоме «Искусство в быту» (разработан совместно с Ламановой), Вера Мухина подходила так же, как к созданию скульптур — конструктивистски. Например, она придумала платье-трансформер: его длину и рукава можно было менять по настроению владелицы.
В 1925 году коллекция платьев Мухиной появилась на выставке в Париже и получила Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». Наряды демонстрировали Лиля Брик и её младшая сестра Эльза Триоле. Стиль «а‑ля рус» с характерными фактурами и орнаментами так впечатлил иностранцев, что они, кажется, не заметили, что бусы пришлось изготовить из хлебного мякиша.
Лиля Брик и Эльза Триоле в костюмах Мухиной. Гран-при в Париже
Мухина будет творить моду вплоть до конца 1920‑х, пока свободные веяния НЭПа не сменятся утилитарностью 1930‑х. В эти годы она вернётся к театральным костюмам.
Мужская мода (франты и простолюдины, бедные и богатые)
В годы НЭПа состоятельные мужчины не отставали от дам и много внимания уделяли внешнему виду. Костюм мужчины, его внешний вид были тесно связаны со статусом. Состоятельные нэпманы, далёкие от ценностей военного коммунизма, не хотели быть одинаковыми. Они носили костюмы-визитки (полы сюртука расходятся конусом впереди, на одной пуговице) и классические смокинги, коверкотовые костюмы, куртки из бобрика, брюки-галифе или «оксфорд» (узкие по щиколотку). Из обуви — ботинки «джимми» или «бульдоги» с тупым носом. Головные уборы — шляпы «борсалино» и цилиндры. В середине 20‑х годов эти вещи были сравнительно доступны. Например, Даниил Хармс в сентябре 1926-го записал в своём дневнике:
«Купил сапоги „Джим“ в Гостином дворе, Невская сторона, магазин 28».
Такой костюм критиковала большая часть населения, а в прессе публиковали сатирические стихи и карикатуры про модников. Большинство мужчин одевались совершенно иначе. Многие донашивали старую военную форму, которую получили во время Гражданской войны. Основу их простого гардероба составляли гимнастёрки с широкими кожаными ремнями, косоворотки и холщовые толстовки, в редких случаях — городские пиджаки и френчи. В массовой мужской моде изначально гораздо заметнее были тенденции унификации, одинаковости, которые выйдут на пик в 1930‑е годы.
Выпускники учебного заведения при Гаврилов-Ямском льнокомбинате. 1920‑е годы 
Карикатура на нэпмана
Модные журналы: «Ателье», «Домашняя портниха», «Искусство одеваться»
После Гражданской войны в СССР хлынул поток иностранных модных журналов, откуда многие поспешили почерпнуть идеи для гардероба, с поправкой на дефицит тканей и необходимость шить самостоятельно. Но для большинства основным источником знаний о моде и выкроек стали советские журналы.
Журнал «Ателье». 1923 год
Первый советский отечественный журнал мод «Ателье» появился уже в 1923 году при новаторском «Ателье Мод». Его возглавила уже упоминавшаяся Надежда Ламанова. Цель — вернуть моду в СССР. С журналом согласились сотрудничать: художники Юрий Анненков, Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин, Константин Сомов, Игорь Грабарь, скульптор Вера Мухина, поэтесса Анна Ахматова, историк искусств Николай Пунин. Здесь опубликовали не только модные новинки, но и довольно серьёзные материалы о свойствах тканей, их пластичности, важности конструирования одежды по фигуре. В первом номере журнала напечатали сразу 200 фотографий моделей. Тираж в две тысячи экземпляров разошёлся мгновенно. Но, к сожалению, этот номер стал последним: издавать его было дорого, к тому же партийное руководство оценило его как слишком «буржуазный».
Уже в 1925 году Ламанова совместно с Мухиной подготовили авангардный модный альбом «Искусство в быту», в котором представили 36 таблиц с несколькими женскими, мужскими и детскими нарядами, а также современной мебелью и даже детскими игрушками. Среди других популярных изданий выделялись «Домашняя портниха», «Искусство одеваться», «Моды», «Журнал для хозяек». Они делились с читательницами модными тенденциями и выкройками для самостоятельного шитья.
Здесь и далее — страницы из альбома «Искусство в быту»
Как ушла мода
Вместе со сворачиванием НЭПа усилились тенденции к унификации внешнего вида «советского человека». Одинаковая одежда без украшений, отказ от собственного стиля в пользу общего, утилитарность нарядов отражали перемены в обществе. Складывание тоталитаризма происходило не только в политике, оно коренным образом изменило и моду. Быть отличающимся стало не только неприлично, но и опасно. Никаких иных причин, кроме политических, уходу подобной моды нет. Прекращение свободной торговли отменило возможность подбирать одежду индивидуально, выбирать, что нравится. Дефицит тканей так и не удалось преодолеть. В 1930‑е годы одежда приобретёт более милитаристский и спортивный характер.
Читайте другие статьи цикла «История советской моды Виктории Мокиной»:
Краткая история женской моды 1920-х годов с иллюстрациями – 1920 г. – 1929 г.
Введение
Период 1920-х г.г. уникален своими культурными изменениями, которые начались в послевоенные годы с того, что женщины получили право голоса. Американки это право приобрели в соответствии с 19 поправкой к конституции США в 1920 г. (как ни странно, во Франции такой закон был принят только в 1945 г.!), вместе с этим они испытали новое для них ощущение свободы и получили право на самовыражение. Рухнул старый порядок классового общества, в результате произошло массовое освобождение в искусстве во всем развитом мире.
Великие модные дизайнеры Парижа 1920-х годов
Что касается изменений в моде, то здесь невозможно переоценить огромное влияние дизайнеров Парижа, таких как Пуаре, Пату, Молиньё, Шанель, Ланвин, Лелонг, сестры Калло и Вионне, а также британских дизайнеров, таких как Норман Хартнелл, который от обслуживания исключительно могущественного высшего класса в 1920-х годах перешел к моделированию практичных женских платьев в начале 1940-х годов. Но влияние оказали не только фантазии дизайнеров одежды, действовали и другие факторы. 1920-е годы — это было время культурной революции!
Джазовая музыка, которая пришла из Нового Орлеана, а также музыка Луи Армстронга стала гимном для молодых девушек с белым или темным цветом кожи, особенно, в США, где в 1920-х годах был запрещен алкоголь, поэтому можно с уверенностью утверждать, что выражение «Бурные двадцатые» вполне соответствовало своему времени. Изобретение кинематографа и все возрастающее влияние Голливуда, а также увеличение рынка модной торговли; слияние «Ар Деко» и нового модернистского движения; культурное влияние Мировой войны, в результате которой произошел крах классовой системы по обе стороны Атлантики, смешение различных классов и рас, в результате чего начало широко распространяться ощущение свободы в борьбе за право голоса; стал появляться консьюмеризм, способствующий процветанию идеалов самореализации и свободы.
Все эти факторы послевоенной культуры привели к тому, что молодые женщины стали отходить от эры Джейн Остин с ее корсетными ограничениями.
Так же как и в Прекрасную Эпоху в 1900-х годах и десятилетиями позже в 1960-х годах существовало молодое богемное движение, несущее флаг свободы самовыражения, и такие важные города, как Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон представляли собой социальный плавильный котел для расцвета культуры 1920-х годов. Лондон, в некотором смысле, занял лидирующее положение в отношении скандально известных джазовых клубов, таких как «The Kit Cat Club», где кутили в упадке яркие молодые личности, что и высмеял Ивлин Во в своем романе «Мерзкая плоть». Кристофер Ишервуд в серии берлинских романов увековечил культуру города Веймара 1920 – х годов, что в 1960-х годах вдохновило на создание музыкального Кабаре. Все это был лишь краткий всплеск креативности и свободы перед тем, как фашизм крепко захлопнул за собой дверь.
В США запрет на продажу алкоголя привел к появлению тысяч кабаков с нелегальной продажей спиртных напитков, посещаемых бандитами в национальном масштабе. Их не нужно путать с представителями богемы 1920-х годов, они проложили свою собственную тропинку. Одним из примечательных клубов Вашингтона, вызвавший сенсацию был «Krazy Kat Klub».
Возможно, самый большой подарок эпохе 1920 годов сделали афро-американцы, чья культура в этот период быстро развивалась под знаменем Гарлемского ренессанса. Джаз с Нового Орлеана начал распространяться на север в сегрегированные клубы Чикаго и Нью-Йорка, где Луи Армстронг и Дюк Эллингтон распространяли послания свободы. Американки с темным цветом кожи боролись не только за женскую эмансипацию, они выстраивали высокую лестницу гражданских прав, что сыграло огромную роль в освобождении всех женщин.
Появление автомобилей, дарящих чувство приключений, также являлось фактором изменения женской моды и стилей, это продолжило те изменения в образе жизни женщин, которые были начаты в 1910 г. И хотя эксклюзивные модели Rolls Royces, Cabriolets, Packards и Horches оставались привилегией богатых слоев населениях, менее обеспеченные яркие молодые женщины могли наслаждаться жизнью, катаясь на Renault, Citroen и Bugatti, которые стали появляться к концу 1920-х годов.
1. Стиль 1920-х г.г. – ключевые моменты
Влияние «Ар Деко» и возникновение модернистского движения (сейчас называемого стиль «Ар Деко»), а также особое влияние модных иллюстраторов закрепило хрупкий скромный образ этого периода.
Что делает 1920 годы такими уникальными, так это то, что каждое отдельно взятое изобретение того времени по-прежнему остается с нами в каких-либо своих компонентах.
Платье-рубашка
Впервые появившись в 1916 году в качестве верхней одежды благодаря таким дизайнерам, как Жанна Ланвин, сестры Калло и Коко Шанель, к 1920 г. платье-рубашка или платье-халат заняло лидирующее положение среди повседневной и вечерней одежды. Платье шло от плеча и заканчивалось чуть ниже колена, талия спущена на бедра (возможно, подобная идея появилась в результате ношения широких поясов на более ранних платьях покроя рубашка, а также матросских блузах 1910-х г.г.- особенно пояса любила Шанель!).
Кроме того, она была сильно расположена к черному цвету с его способностью подчеркивать достоинства фигуры, а с появлением своего маленького черного платья в 1926 г. Шанель утвердила вескость черного цвета.
Но произошло не только смещение линии талии, но, что более важно, опасно сократилась длина подола! Эта неожиданная демонстрация женских ножек в 1920-х г.г. привела к тому, что возник огромный интерес к женским чулочно-носочным изделиям, в результате продажа чулок выросла до небес. Главным материалом по-прежнему оставался шелк, а традиционными цветами – бежевый, серый и белый, из которых последний был самым любимым.
Демонстрация ног и бум чулочно-носочных изделий 1920-х г.г.
К 1920-м г.г. стал превалировать образ, когда, казалось, что важно снять с женщины последнее, но при этом чтобы она была одета в соответствии со стандартами своего времени.
В качестве повседневной одежды во время холодной погоды девушки носили пальто свободного покроя или жакет/кардиган, блузку и гофрированную юбку, конечно, не забывали они и о шляпе колокол. Летними вечерами традиционным было платье-рубашка, иногда без рукавов, с глубоким декольте, как у вечернего платья. Что касается вечернего наряда, стали открывать плечи и спину!
Правильным образом для молодой женщины к 1922 г. стала по-девичьи инфантильная женщина с короткой стрижкой. Теннисистка Сюзан Ленглен в прямом платье без рукавов обыграла свою оппонентку, которая по-прежнему была верна юбкам, рубашкам и нижним юбкам – влияние спорта, в конце концов, проникло в гардероб каждой девушки.
К 1923 г. исчезли традиционная утренняя, дневная и вечерняя одежда, их заменили платья для шопинга, платья для путешествий и платья для танцев.
Маленькое черное платье от Шанель
Опубликованное в «Vogue» 1о ктября 1926 г. и сразу же за этим продублированное в «Ford Dress» редактором «Vogues», оно встало на одну ступень с автомобилем Ford по популярности. Его, подчеркивающий достоинства, силуэт подходил женщинам с любой фигурой. Это платье провозгласило создание парижского экономического стиля или «poverty de luxe» (нищенский люкс), как сама Шанель его называла — дорогая интерпретация простого дизайна из скромных материалов.
Однако вокруг этого платья не было никакого «Ого-го!», просто маленькая заметка с довольно-таки схематичной иллюстрацией, сделанной самой Шанель, из подробностей было следующее: «платье, которое будут носить во всем мире – модель 817 из черного крепдешина. Лиф платья немного нависает спереди и по бокам, сзади – плотно прилегающее болеро. Особую элегантность платью придают маленькие складки, пересекающиеся спереди.
Популярные элементы в моде 1920-х г.г.
а. Коротко подстриженные волосы.
б. Танцы под Чарльстон и расклешенные брюки
в. Курение
г. Чулки
д. Флэпперский жаргон
е. Повсеместные шляпки колокол
ж. Джазовая музыка
з. Маджонг вечеринки
2. «Ар Деко» и мода 1920-х г.г.
Еще в 1908 г., когда Поль Пуаре создал свой каталог «Платья Поля Пуаре» с иллюстрациями Поля Ирибе, произошел тотальный уход от традиционного представления новых линий в одежде. Ирибе был одним из семи первоначальных «Рыцарей Браслета», в группу также входили Жорж Барбье, Жорж Лепап, Чарльз Мартин, Андре Марти, Бернар Буте де Монвель и Пьер Бриссо. Их прекрасные иллюстрации украшали страницы модных имиджевых журналов, таких как «Gazette Du Bon Ton» и «Art-Gout-Beaute».
Эти художники, принадлежащие к движению «Ар Деко», внесли свежие экспрессионистские краски и утонченные линии в мир моды в 1920-1930-х г.г.
«Gazzette du Bon Ton» —1922 г.—платье от Ворт—Жорж Барбье
В 1925 г. на международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже гармонично перемешались изобразительное искусство и мода, что дало рождение Эпохе Элегантности!
1923 г.—вечернее пальто—art-gout-beaute
Вечерние наряды в первом сезоне 1921 г. отличались необычайной роскошью и красотой декоративного искусства. Платья, ниспадающие красивыми складками невероятно утонченных силуэтов, теперь провозгласили новый идеал красоты – стройность. Стали цениться прямые и угловатые женские формы, что отражало влияние «Ар Деко», также как в Прекрасную Эпоху в 1900-х г.г. изогнутые формы «Ар Нуво» были отражением полногрудой девушки Гибсона.
До того как модная фотосъемка заняла свое место в 1930-х г.г., кинематографические журналы, такие как «Hollywood’s Photoplay», журналы того периода демонстрировали простоту, которая поражала. «Короткие платья в форме цилиндра, сигареты в длинном черном мундштуке, шляпы колокол, короткие волосы и бриллиантовые браслеты на руках» (Золотой Век Стиля).
3. Эволюция силуэта 1920-х г.г.
Раз и навсегда оставив позади S образный корсет Эвардианской эпохи, было абсолютно естественным прийти к совершенно противоположным линиям, что и произошло благодаря влиянию модернистов на силуэт в 1920-х г.г.- совсем никаких изгибов, прямая фигура, плоская грудь и мальчишеский образ. Это была битва между женским началом и модернистами.
В начале десятилетия модели женской одежды высшего класса из Парижа, в основном, черпали вдохновение исходя из исторических линий со сжатыми талиями и юбками свободного покроя, называемый Robe de Style (этот тренд вновь использовался в 50-х г.г.).
2 популярных силуэта в начале 1920-х г.г. — the robe de style – и зарождающийся мальчишеский образ
Модный мечтатель Жанна Ланвин была главным представителем этого стиля, создавая красивый гардероб для мамы и дочки пастельных цветов, она также способствовала популяризации образа мальчишки-сорванца в женской одежде, воплощенной в простом платье-рубашке, пригодном как для ношения днем, так и вечером. Эти линии доминировали с 1923 по 1928 г.г. Начало этому молодежному мальчишескому стилю положила Коко Шанель.
В отношении платья мини, отделанного бахромой, которое являлось традиционным вечерним платьем с 1920-х г.г., — широко распространено заблуждение, возникшее к 1960-м годам благодаря возрождению определенных фантазий 1920-х г.г.
В действительности, стандартная длина платья остановилась на уровне чуть ниже колена. Такая длина особенно нравилась женщинам, так как они наслаждались свободой и ощущением того, как воздух обдувает ноги, новыми более мягкими и более женственными тканями, украшенными элегантными бусинами – особый элемент вечерних платьев 1920-х г.г. Много моделей платьев было создано по ассоциации с новыми танцами, под которые в них танцевали, поэтому для девушки, идущей на вечеринку, очень важным оставалась свобода движений.
4. Эпоха элегантности
К апрелю 1925 г., когда в Париже открылась Международная выставка прикладного искусства и художественной промышленности с представленными на ней экспонатами из 28 стран, декоративное искусство и дизайн или «Ар Деко» слились с новым модернистским движением, которое было антидекоративным, почти промышленным. И то, что сейчас называется «Ар Деко», на самом деле, до 1930-х г.г. было сочетанием женского и современного в моделях, навеянных промышленным производством. Это была Эпоха элегантности – мир, в котором сосуществовали все когда-либо известные предметы модного гардероба. «Вечернее платье, расшитое блестками – это элегантно…. Гладкая кожа – это элегантно….Новая короткая стрижка – это элегантно…»
Бесси Лав и ее элегантные подруги – 1928 г. – Эпоха элегантности
Стиль «Ар Деко» доминировал не только в моде, но и во всем искусстве вплоть до 1939 г. Голливуд с энтузиазмом принял этот новый скромный стиль с конца 1920-х г.г., используя в своих постановках художественные декорации и удивительные наряды, украшающие звездных актрис.
Имена костюмеров кино были так же известны, как и имена парижских кутюрье. Адриан, Орри Келли, Трэвис Бэнтон, Эдита Хэд и позднее Уолтер Планкетт, чьи сногсшибательные костюмы для фильма 1953 г. «Поющие под дождем» стали превосходной пародией на шикарное богатство Голливуда 20-х г.г. прошлого века. Запоминающаяся сцена из фильма с Кларой Боу, когда она взяла ножницы и разрезала свое рабочее платье таким образом, что оно превратилось в вечернее, была выполнена Трэвисом Бэнтоном.
Слово «элегантность» стало популярным после выхода в свет крайне юмористического романа Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок», опубликованного в 1925 г. «Великий Гэтсби» — это запоминающаяся книга об эпохе джаза (была опубликована в том же году). Много можно говорить об этом мини-шедевре джазовой эры, написанной Анитой Лус, которая впервые представила миру образ глупой блондинки, ищущей любовных приключений.
Основными дизайнерами модернистской моды были Шанель, Ланвин (которая всегда была на шаг впереди остальных), а также новые сюрреалистические дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли (которая впервые появилась на модной сцене в 1927 г., представив trompe l’oeil bow sweater) и Соня Делоне.
Их яркие квадраты и полосы, украшающие элегантные модели платьев, джемперов и спортивной одежды, вскоре начали копировать в модных журналах, они стали доступны массовому населению.
5. Гардероб 1920-х г.г.
Повседневная одежда 1920-х г.г.
Матросская блуза, которую американки некоторое время считали практичной, появилась в Европе в 1917 г. вместе с американскими войсками. Она оказала значительное влияние, вдохновив практичных молодых дизайнеров, таких как Коко Шанель, на то, чтобы ввести в ее состав джерси и другие традиционно мужские ткани, чтобы создать первую настоящую повседневную одежду для европейских женщин. В начале 20-х г.г. прошлого века подобный комплект, состоящий из гофрированной юбки, носимой с джемпером свободного кроя с поясом и свободным кардиганом, стал массовой повседневной женской одеждой.
Трудно точно сказать, кто первым создал модели одежды с низкой талией. Такие модели есть у Жанны Ланвин, они датированы 1914 годом и представлены на молодых девочках. Коко Шанель в «Harpers Bazaar» в 1916 г. опубликовала свою коллекцию вечерних платьев, где за счет свободного пояса талия явно становится ниже. К 1923 г. низкая талия становится популярной, на юбках это достигалось при помощи низко посаженных поясов, а на платьях – за счет искусственно сшитой линии талии.
К 1926 г. большая часть весенних и летних платьев становятся легкими и шьются без рукавов или с рукавом-крылышком, с глубоким круглым декольте и с низкой талией или, вообще, без линии талии. Повседневная одежда превращается в простой комплект: стильный жакет или кардиган, блуза из джерси и плиссированная юбка.
Пальто свободного кроя из твида было излюбленной зимней одеждой. Женщина также укутывала себя в вельвет и меха, если она могла себе это позволить. Роскошь – это был ключ ко всему.
Вечерний наряд 1920-х г.г.
Вечерний наряд был прерогативой великих дизайнеров. Мадлен Вионне популяризовала косой разрез, когда тканный материал, в основном это был шелк, разрезался под углом в 45 градусов к основному шву, что позволяло ткани нависать, драпироваться волнами и струиться вдоль женской фигуры. Красота косого разреза состояла в том, что платье с легкостью можно было натянуть и снять.
Он стал предвестником моделей вечерних платьев свободной формы в 1920-х г.г. Здесь часто использовались высоко декоративные ткани, которые получали с востока.
1927 г. — 4 вечерних дизайнерских платья – Фото Эдварда Стейхена
Другим популярным кроем вечернего наряда был жилет-накидка со вставками по бокам, с глубоким вырезом на спине и тонкими бретельками. Никакой вечерний образ не считался законченным без роскошного платка, отделанного бахромой, который одевался на плечи. Такой законченный образ похожий на колонну очень часто можно видеть в модных зарисовках. Многие модели были густо украшены бусинами и даже драгоценными камнями!
Дизайнерские платья-чарльстон 1920-х г.г.
Кислотно-зеленое муаровое платье от Пакен с V- образным вырезом и объемом на бедрах.
Прозрачное принтованное платье от Молиньё с юбкой с фестонами и драпировкой на плечах.
Черное вечернее платье от Шанель с обильной прозрачной драпировкой.
Современное представление о платье-чарльстон больше относится к его возрожденной версии 60-х г.г. В реальности, подол находился на уровне чуть ниже колен, что особенно нравилось женщинам, ведь они наслаждались чувством свободы и ощущением струящейся по ногам более мягкой и женственной ткани, элегантно украшенной бусинами, которые являлись особым элементом вечернего платья 1920-х г.г. Из тканей предпочтение отдавалось шелку.
Многие наряды создавались в соответствии с танцами, под которые в них танцевали, так как девушкам, идущим на вечеринку, всегда была важна свобода движений. Для шитья вечерней одежды для женщин из рабочего класса использовался искусственный шелк. Одежду от-кутюр стали носить обычные женщины, и все это благодаря парижским выкройкам, публикуемым еженедельно в таких журналах, как «Pictorial Review».
Пошив одежды на дому и массовое производство одежды.
Одежда массового производства по-прежнему оставалась делом будущего, и большинство женщин со скромными возможностями могли лишь покупать последние номера «McCalls», «Pictorial Review» или подписывались на издания с выкройками, публикуемые гуру дизайна, такими как Мэри Брукс Пикен из Женского института. Ее книга 1920-х г.г. «Пошив современной дамской одежды» была крайне популярна среди портних на дому, но ее было очень тяжело достать. В 1920-х г.г. модные дома дважды в год демонстрировали новые линии, которые сразу же дублировались модными журналами по всему миру.
Электрическая швейная машина Зингер вызвала революцию, ускорив процесс создания модницами нарядов для предстоящей вечеринки.
6. Мальчишеский образ и влияние Голливуда в 1920-х г.г.
Обращение к женщине, как ‘bit of a flapper’ (модница, девушка-подросток), на самом деле, имело отрицательное значение. Тем не менее, образ девушки подростка, действительно имел место быть, он дошел и до наших дней, как определяющий (хотя и не всегда точный) образ десятилетия. Трубчатый силуэт, платье-рубашка с открытой спиной (возмутительно!), низкая талия, короткая стрижка, боа из перьев, глубокие вырезы, мундштук, новый жаргон и стиль «Ар Деко».
Карикатуристы, такие как Джон Хелд мл., Рене Винсент и Джордж Леоннек, чьи пикантные иллюстрации парижанок появились еще в Прекрасную эпоху, также способствовали увековечиванию молодежного духа девочки-подростка.
Самой большой пародией на этот образ 1920-х г.г. стала по-настоящему смешная серия романов П. Г. Вудхауза «Дживс и Вустер», где автор точно передал дух джазовой эпохи, царившей тогда среди молодых женщин в Лондоне и Нью-Йорке.
К концу 1920-х г.г., когда яркие молодые девушки, посещающие ранний «Kit Kat Club», уже вышли замуж, умерли от пьянства или просто повзрослели, и появился настоящий образ девушки-подростка 1920-х г.г., который подарил нам Голливуд.
Публика была просто очарована первыми легендами кинематографа, такими как Теда Бара, Глория Свансон, Элис Уайт, Луиза Брукс, Клара Боу и Коллин Мур. Они вдохновляли миллионы женщин, побуждая их копировать свою одежду, прическу и макияж.
Идеал девочки-подростка 1920-х г.г. также стал ассоциироваться с новой лесбийской элегантностью, популяризованной благодаря книге Виктора Маргерита «Женщина-холостяк» и воплощенной в художественном творчестве Тамары Лемпицки, чей иконический автопортрет (Тамара в зеленом бугатти) для обложки немецкого журнала мод ‘Die Dame’ признан одним из самых значимых картин этого периода.
7. Прически и шляпки колокол в 1920-х г.г.
Прически 1920-х г.г., как и остальные элементы образа женщины этого времени, становились все короче, короче и короче!
Первая Мировая Война вынудила многих женщин, которые работали в опасных условиях, например, на военных заводах, завязать волосы в узел или постричь свои локоны. Короткая стрижка или шиньоны стали настолько привычны в Голландии, Франции и Германии к 1918 г., что вскоре известные звезды, такие как Ирен Кастл начали их игриво примерять на себя. Кроме того, шляпники также ответили на призыв, создав более прилегающие модели шляпок. Французская шляпница Кэролайн Рибокс создала дамскую шляпку колокол в 1919 г., облегающую голову клиенток.
К 1922 г. дамы пришли к выводу, что началось новая война – шляпки против волос!
Дамы в спешке прибегали к своему несчастному парикмахеру и говорили ему, что он плохой парикмахер, так как из-за него они теперь не могут найти подходящую шляпку!
Этапы развития шляпки колокол с 1920 по 1929 г.г.
Ответом парикмахеров на это стали коротко остриженные волосы, стрижка боб, холодная завивка и стрижка «под фокстрот», популяризованные Антуаном де Пари, уроженцем Польши.
Ниже представлены разновидности стрижки боб.
Бобы, каре и волны—1920-е г.г. канонические прически
Прическа «Dutch bob» (голландский боб), впервые ставшая популярной в США в 1921 г., после того, как ее стала носить Мери Турман, к 1926 году стала самой желанной среди женщин, ведь ее сделали себе Коллин Мур и Луиза Брукс. Эта прическа стала каноном моды в 1920-х г.г.
Певица Мэри Гарден так объяснила свой выбор в пользу прически боб «Pictorial Review» в 1927 г.: «Почему я подстригла свои волосы? На это есть несколько причин. Первая: так легче ухаживать за волосами; вторая: мне идет такая стрижка, и третья: я чувствую себя свободнее без длинных, путающихся прядей. Но самое главное, почему я подстригла свои волосы, так это потому, что для меня это шаг вперед, возможность находится в гармонии со своим внутренним состоянием, которое озаряет все мое существование».
8. Макияж 1920-х г.г.
Прочитайте «История макияжа 1920-х г.г.», чтобы более подробно и в иллюстрациях узнать о том, как начался потребительский бум в женской косметике в «Бурные двадцатые». Очень скоро стало нормой иметь прилавки с косметикой в универмагах и аптеках. Красота стала большим бизнесом, появились такие имена, как «Max Factor» (известный голливудский визажист), «Helena Rubinstein» и «Elizabeth Arden», ставшие широко известными брендами, как «Maybelline», «Tangee» и «Coty».
Вечерний макияж 1920-х г.г. выглядел следующим образом: губки бабочкой в стиле Купидона, обильные румяна на щеках и глаза, подведенные краской для век. Небольшое количество помады можно было также наносить и днем.
Журналы регулярно печатали руководства по красоте 1920-х г.г., все хотели достичь идеального американского образа, предложенного Голливудом.
9. Модные аксессуары 1920-х г.г.
Купальные костюмы 1920-х г.г.
В 1920-х г.г. модели женского купального костюма претерпевали значительные изменения от уродливых комбинаций до гладких плотно облегающих купальников от «Jantzen», эластичных и открывающих тело, что, возможно, стало самым большим вкладом в женскую эмансипацию. Самые смелые женщины не могли дождаться того момента, когда смогут их надеть.
Знаменитый символ ныряющей девушки ознаменовал новую эпоху свободы. Впервые появившись на конкурсах красоты в начале 1920-х г.г., вскоре купальные костюмы распространились по всему миру. Часто они по-прежнему изготавливались из шерсти и, как таковые, плохо служили своей цели.
К 1930-м г.г. при изготовлении купальников начали использовать латекс, тканый глянцевый эластик и шелк.
В начале 1920-х г.г. под влиянием красоток в купальниках от «Max Sennet» стало популярным вместе с купальным костюмом носить черные чулки, но, как бы очаровательно это ни выглядело, мода на них прошла через пару лет. Ведущие дизайнеры, такие как Жан Пату, и вновь появляющиеся таланты, как Соня Делоне, полагали, что изобразительное искусство можно органично сочетать в текстиле и одежде.
Первоначально живые краски и кубистские формы художника Делоне представляли собой яркий контраст с минимализмом большинства купальных костюмов.
Нижнее белье 1920-х г.г.
Фотографии магазинов, торгующих корсетами, сделанные на модном Страсбургском бульваре в Париже первоначально в 1912 г., затем в 1926 г. демонстрируют явные изменения, которые произошли с женским нижним бельем.
Эволюция женского нижнего белья в 1920-х г.г. просто впечатляет.
К концу 1920-х г.г. из женского гардероба исчезло белоснежное белье свободного покроя – дневные и ночные сорочки, панталоны, бриджи и нижние юбки. К 1929 г. у молодой женщины осталось всего лишь несколько комплектов дамских комбинаций.
Традиционное нижнее белье 1920-х г.г. – это укороченная ночная сорочка и чулки. Сорочка украшена замысловатым кружевом, идущим вдоль верхней и нижней каймы.
Нижнее белье изготавливалось из шелка, крепдешина, искусственного шелка и нового мягкого прозрачного материала креп-жоржет, разработанного современницей Шанель, Жоржеттой де ла Планте.
Однако, то, что женщины 1920-х г.г. полностью избавились от корсетов, является всего лишь мифом. На смену старым кружевным корсетам предыдущего десятилетия пришли длинные, эластичные гладкие корсеты, помогающие женщинам достичь так желаемого ими трубчатого образа. Сбоку на таких синтетических корсетах имелась молния. Цельная сорочка пришла на смену старым хлопковым, теперь ее стали изготавливать из шелка. Кроме того, новая сорочка имела глубокий вырез для того, чтобы ее можно было носить под вечернее платье.
Неожиданным в моде 1920-х г.г. стала демонстрация женских ног. Продажи чулков стали непреклонно расти.
Уменьшение длины подола привело к тому, что женщины захотели носить более привлекательные и модные чулки. Чулочные бренды, такие как Phoenix, Onyx, Berksire и Holeproof Hosiery рекламировались такими артистами как Коулс Филипс.
Обувная мода в 1920-х г.г.
В 1920-х г.г. существовало три основных вида женской обуви: туфли с ремешком в форме буквы Т, туфли на завязках и туфли-лодочки.
Музейная галерея культовых туфель
Ниже представлена небольшая коллекция красивых туфель под повседневные и вечерние платья 1920-х г.г., взятая из московского музея обуви, работающего онлайн – секретное место для всех фанатов женской обуви.