Что носили наши предки
Здоровый и могучий: как одевались мужчины на Руси
Русская духовная и материальная культура богата и глубока, что, конечно же, нашло отражение и в русском народном костюме. Народные костюмы любой нации или этноса объединяет в себе эстетические вкусы и объединяет в себе функциональные особенности и образное содержание, возложенное на него традициями его создателей и носителей. Уже не раз мы знакомились с элементами женского народного костюма, настало время поговорить о мужском!
В отличие от исконного дамского гардероба, мужские наряды не отличались разнообразием. Если женский сарафан скрывал фигуру, то мужская одежда её подчёркивала. Итак, основными элементами мужского костюма были:
Штаны-порты
Главная составляющая мужского национального костюма. Нижнюю часть брючин заправляли в сапоги или обвязывали «портянками»-онучами, которые носили вместо носков с лаптями, поэтому и шили их немного укороченными. Синие с белой полоской по бокам, брюки могли быть облегающими или широкими как шаровары. Со временем появились и стали модными карманы, до этого кисет и гребень подвязывали к поясу.
Пояс
Пояс был не менее важной деталью мужского костюма – без пояса, как и без креста, ходить было неприличным. Пояс, который повязывали младенцу, вводил его в мир людей, в пространство культуры. Пояс выступал оберегом и даже опознавательным знаком – узоры на нём говорили о принадлежности определённой местности. Также мужчины по-разному подвязывались поясом. Молодые парни использовали более широкие и длинные пояса на талии, а люди солидного возраста – под животом. Женатые надевали короткий узкий пояс или даже шнур.
Рубаха
Рубаха – элемент одежды, который мужчины носили с малых лет. Она была длинной, носилась поверх штанов и подвязывалась поясом. Рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой была особенно популярной. Чаще всего для пошива рубахи выбирали ткани светлых оттенков – серой, белой или бежевой, а также красные ткани. Рукава, горловину и низ вещи украшали вышивкой или тесьмой, которые имели сакральное значение. Свадебные рубахи вышивала невеста – украшение даже выступало в роли оберега.
Головные уборы
Да, мужчины тоже укрывали головы, особенно в холода. Они носили тафьи – особые круглые шапочки, которые старались не снимать даже в церкви, что ею осуждалось. Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов в зависимости от социального статуса человека. В тёплое время года мужчины носили картузы, грешевики и соломенные шляпы, а зимой ушанки и малахаи. Головные уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, а также вышивались бисером.
Верхняя одежда
В зависимости от времни года мужчины носили зипуны, длинные кофтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Зажиточные семейства могли себе позволить украшать верхнюю одежду меховыми манто, а бедные защищались от морозов и ветра высокими стоячими воротниками.
Традиционная мужская и женская одежда, головные уборы и обувь
Мужской костюм представлял собой сочетание рубахи и портов. Рубаха имела туникообразный покрой, с круглым или прямоугольным вырезом для шеи и разрезом посередине груди или на груди слева (рубаха-косоворотка). Бока и рукава рубахи соединялись тканевой вставкой — прямоугольной ластовицей, которая, как правило, отличалась по цвету. Благодаря этой вставке рукава становились шире, что позволяло человеку свободно двигаться. Кроме того, она продлевала жизнь рубахе, так как когда ластовица портилась от пота, ее можно было заменить на новую. Также для защиты ткани от пота в области плеч, груди и спины с изнаночной стороны подшивали подкладку — подоплеку, которую тоже можно было легко заменить. Обычно рубахи были длиной до колен и носились навыпуск, подпоясанные кушаком.
Изначально у мужчины рубаха была единственной и выполняла функции нижней (нательной) и верхней. Но постепенно, к XVI веку, рубахи уже были двух видов: нижние и верхние. Нижняя рубаха (сорочка) изготавливалась из более легкой и тонкой ткани и была менее декорирована. На пошив верхней (верхница) шла более плотная цветная ткань. Этот вид рубахи более богато украшался. Чаще всего украшались вышивкой или аппликацией ворот, обшлага и подол.
Древнерусские порты шились из двух прямых полотнищ и ластовицей между ними. На поясе они фиксировались шнурком — гашником. Порты были неширокими, их заправляли в сапоги или онучи. Как и рубахи, порты впоследствии могли быть нижними и верхними. Нижние порты делались из более тонкого материала (холщовые, шелковые), а верхние — из более плотного(суконные). Последние украшались аппликацией и другими накладными деталями. До конца XVII века штаны, скорее всего, не имели карманов, поэтому все необходимые человеку предметы небольшого размера крепились к поясу или помещались в специальную сумку — калиту. А в XIX веке уже появились штаны с вшитым поясом, который застегивался на пуговицу, с клинообразными вставками на внутреннем шве и вшитыми карманами.
Поверх рубахи надевали свиту — длинную (ниже колен)верхнюю одежду, которая могла быть глухой и распашной с застежкой на левой стороне.
В XVI-XIX вв. был распространен зипун — вид повседневной короткой верхней одежды из сермяжного сукна. На зипун надевали кафтаны. Они могли быть как свободными, так и приталенными, с небольшим стоячим воротником или без него, длиной до колен или чуть выше сапог, чтобы не мешали ходьбе, спереди короче, чем сзади. Застегивался кафтан налево на крючки или большие пуговицы. Обычно его шили из синего, черного и коричневого сукна.
У богатых людей он мог быть сшит из бархата, парчи, на дорогом меху с драгоценными пуговицами. Короткополый кафтан назывался полукафтаном. В XIV-XVII вв. мужчины носили сарафаны, которые походили по функции на кафтаны, являясь длинной нарядной мужской верхней одеждой.
В конце XIX века уже не только в городе, но и в деревне мужчины носили жилеты. Среди знатных городских людей было принято надевать жилет поверх рубахи, которую заправляли в штаны, и сверху надевать длинную верхнюю одежду. Быть одетым только в один жилет позволялось только дома. Обычные же люди надевали жилет на незаправленную рубаху и могли ходить в нем как дома, так и на улице.
Зимой носили овчинные полушубки и шубы. Для шуб использовалась не только овчина, но и мех медведя, куницы, волка. Самой распространенной верхней теплой одеждой был кожух, в котором шкура животного помещалась мехом внутрь. Богатые люди покрывали кожухи красивой дорогой материей, обшивали кружевами, украшали камнями.
Головной убор был обязательным элементом одежды. Он являлся показателем социального статуса: чем выше был головной убор, тем более высокое положение занимал ее хозяин. Его снимали, только когда находились в церкви или дома.
Изначально под шапкой имели в виду вообще мужской головной убор.
По первым изображениям русских князей, относящимся к XI веку, мы имеем представление, как выглядели древнерусские княжеские шапки. Это был головной убор полусферической формы из яркой ткани, с меховой опушкой, который иногда называли клобуком.
Одним из самых древних видов головного убора является колпак, широко распространенный в XIII-XVII вв. Он мог быть полукруглым и остроконечным. В летнее время бедные люди носили колпаки из дешевого сукна или войлока, а в зимнее — из овчины. Богатые же летом надевали колпаки из атласа, а зимой — меховые, отворачивая часть колпака наружу.
Дворяне, бояре, дьяки носили четырехугольную низкую шапку с меховым околышком.
Тафья, маленькая мягкая круглая шапка, прикрывающая только макушку головы, пришла с востока. Богатые люди носили ее как домашний головной убор или при выходе на улицу надевали ее под шапку.
Князья и бояре носили горлатные шапки, изготавливаемые из горловой части меха зверя (например, куницы, черно-бурой лисы, соболя, бобра). Горлатная шапка представляла собой высокий расширяющийся кверху цилиндр.
Вся мужская одежда подпоясывалась. Считалось, что пояс защищает хозяина от злых сил. Размеры поясов были разными. Например, к рубахе надевали узкий длинный пояс (до 3 м), а для верхней одежды — более широкий, но тоже длинный, и оборачивали его несколько раз вокруг талии.
Кожаные пояса имели металлическую пряжку. Эти пояса носили только мужчины. Как уже говорилось выше, пояс выступал в роли кармана — к нему вешались мелкие предметы.
У богатых людей пояс мог быть шелковым, бархатным, плетеным серебром и золотом.
Так же как и у мужчин, у женщин были нижняя (нательная) рубаха (сорочка) и верхняя. Сорочка была длиной до пола, и в отличие от мужской в ней не было подоплеки. Ее шили из тонкой льняной ткани прямой и свободной с круглым вырезом. По сравнению с мужской сорочкой ворот, рукава и подол женской украшались вышивкой гораздо богаче. Праздничный вариант рубахи с длинными рукавами назывался долгорукавкой (иногда длина рукава могла достигать 4 м). Эти рукава собирались в складки и закреплялись на кистях рук браслетами. Распускали рукава только по праздникам. Во время танца они придавали ему более четкий рисунок.
Рубаха являлась основой для женского костюма: поверх нее надевали понёву, сарафан, андарак, плечевую одежду и др.
Одним из древнейших видов женской одежды является понева, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани в клетку и собранная гашником. Она могла быть распашной (с разрезом спереди или сбоку) и глухой (полностью сшитой). В случае глухой поневы к трем полотнищам добавлялась четвертая, которая называлась прошвой. Прошва отличалась по цвету и ткани.
В основном поневу носили замужние женщины, а также ее надевали девушки по достижении половой зрелости. Чем старше была женщина, тем темнее был цвет ее поневы. Во время работы низ поневы можно было подоткнуть за пояс.
Понева преобладала в южном костюме.
Поверх рубахи и поневы женщины надевали передник — запон, который мог быть с нагрудником, без нагрудника или закрытым с рукавами.
Самая известная женская народная одежда — сарафан, который преобладал в северном костюме.
Он представлял собой платье без рукавов, которое надевалось поверх рубахи, или высокую юбку на лямках. Он мог надеваться через голову или застегиваться на пуговицы. Его шили из цветных тканей и украшали галуном, кружевом, драгоценными пуговицами. К нему могли надевать передники. А в холодную погоду женщины носили душегреи. Душегрея представляла собой короткую распашную кофту с рукавами и отложным воротником. Праздничную душегрею шили из шелка или бархата, вышивали золотыми нитями, бисером и украшали бахромой.
Одной из разновидностей душегреи является епанечка. Это короткая кофта на узких лямках, которую подбивали ватой. Спереди она застегивалась на крючок, а сзади собиралась складками.
В западных районах России и в Белоруссии с рубахой носили андарак — юбку из шерстяной ткани в клетку или полоску.
А в XX веке во всей России уже носили юбку с кофтой.
Зимой женщины, как и мужчины, носили овчинные полушубки и меховые шубы. Богатые женщины предпочитали соболиные и бобровые меха.
Женские головные уборы делились на девичьи и женские. Девушки ходили с распущенными волосам или заплетали одну косу, а вокруг головы повязывали ленту или тканевую повязку, или надевали жесткий венец, таким образом оставляя часть головы открытой. Повязку делали из шелка, бересты, парчи и украшали бисером, стеклярусом, драгоценными камнями. Венец делали из металлической ленты, серебряной или бронзовой, ширина которой не превышала 2,5см.
Став женой, девушка уже заплетала две косы и надевала новый головной убор, который полностью закрывал ее голову. Замужняя женщина должна была везде ходить с покрытой головой, и только ее муж мог видеть ее без головного убора.
Женщины носили повойник, представлявший собой небольшую шапочку, похожую на чепчик, завязывавшуюся на затылке,под которую собирались волосы.
Поверх повойника надевали убрус — прямоугольное полотно, которое имело длину до 2 м и ширину 40-50 см, одним концом которого обвязывали голову, а второй конец, богато украшенный, свисал на плечи.
Одним из самых древних головных уборов, которые носили замужние женщины, является сорока. Она состояла из нескольких частей, тремя основными которой являются кика (кичка), сорока, позатыльник. Кичка представляла собой круглую холщовую шапку, на лобной части которой прикрепляли твердую часть (из луба, бересты, кожи и др.) и сверху покрывали тканью. Спереди она возвышалась над лицом, а сзади стягивалась завязками. Эта возвышенная часть могла быть разной формы: в виде рогов (им приписывали оберегающую силу, они же являлись символом плодородия и продолжения рода; иногда рога достигали 30 см в длину), лопатки, копытца. Спереди на лбу кику украшали кружевом, галуном, бусинами и др. Сзади прикреплялась ткань на твердой основе (обычно бархат), украшенная бисером, — позатыльник, который спускался на шею, плечи, спину и закрывал волосы сзади. Обычно он имел длину 40-120 см.
А сверху надевался чехол из кумача, бархата или ситца — сорока.
Поверх кики также надевали убрус или платок.
Этот головной убор носили в комплекте с поневой.
В комплекте с сарафаном женщины носили кокошник. Это слово происходит от древнеславянского «кокошь» — «курица». Его отличительной чертой являлся гребень — передняя часть, которая делалась на твердой основе и украшалась дорогой тканью, бисером, жемчугом, иногда драгоценными камнями. Этот гребень крепился к шапочке. Формы кокошников разнообразны: островерхие, широкие в виде полумесяца, цилиндрические. Нижний край кокошника украшали сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили спадающие на плечи нити бус из жемчуга. Часто поверх кокошника надевали платок.
Платок был распространенным головным убором в конце XIX века. Его повязывали, как уже было сказано, поверх головного убора, а спустя время ограничивались только им.
Как и мужчины, женщины тоже подпоясывали свою одежду. Женский пояс был матерчатым. К нему также могли подвешиваться вещицы: гребень, игольник, обереги.
В Древней Руси обувь изготовляли из кожи и древесной коры (лыка). Из лыка плели лапти, которые надевали на вязаные носки (копытца) или на онучи. Онучи представляли собой полосу сукна шириной около 30см. В летнее время использовали холщовые (из льняной или конопляной ткани) онучи, а в зимнее — суконные (из шерстяной ткани). Этой тканью оборачивали ступню и голень и прикрепляли к ногам веревками — оборами.
Лапти недолго служили своему хозяину, они быстро изнашивались: летом — за 3-4 дня, зимой — за 10.
Городские жители носили кожаную обувь.
В связи с разной формой можно выделить три основных вида обуви из кожи: поршни, башмаки (чоботы), сапоги.
Из одного или двух кусков кожи делали поршни, края которых стягивали ремешком. Их, так же как и лапти, носили с онучами и крепили к ногам оборами.
Башмаки представляли собой низкую облегающую ногу обувь с отворотами выше щиколотки, с острым носом. От поршней они отличались наличием подошвы, для которой использовалась более прочная кожа.
У древнерусских сапог была мягкая подошва, острый или тупой нос, чаще приподнятый кверху, невысокое голенище (ниже колена), которое спереди было выше, чем сзади. С XIV века начали делать сапоги на жесткой подошве. Сапоги богатых людей были украшены вышивкой, жемчугом, отделаны тесьмой и полосками ярких тканей.
Для ежедневной носки использовали сапоги из черной кожи. А в праздничные дни могли надеть и из красной, зеленой, желтой кожи.
В XVIII веке появилась и постепенно начала распространяться валяная обувь из овечьей шерсти — валенки, которые пользовались особенной популярностью в зимнее время.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
История костюма.Что в каком возрасте носили русские люди (часть 1 : от рождения до 25 лет)
Одежда русских крестьян была очень практична в изготовлении и носке (как и всякая традиционная одежда). В то же время каждая деталь русского костюма имела мифологическое обоснование и объяснение (почему используется тот или иной цвет, форма, размер). А особенности кроя, украшения и выбор материала сообщали о социальном статусе и имущественном положении носившего костюм.
(поэтому здесь одежда каждой возрастной категории описывается с учетом трех функций народного костюма: утилитарной (у), социальной (с), мифологической(м)).
| Крестильная рубашечка младенца из знатной семьи. Московская обл, XVII век. Рубашечка полностью копирует взрослую рубаху того времени. |
Нужно отметить, что для крестильной рубашечки требования были особые: холст брался обязательно новый, и рубашечка украшалась цветными детальками и (если позволял достаток семьи) золотым шитьем (правда, обычная вышивка не допускалась, как несущая языческую символику). Крестильные рубашечки хранились в семье, но по наследству не передавались.
Когда ребенок начинал ходить, ему шили длинную (до колен или середины икры) белую, не украшенную ничем рубаху, конечно же подпоясаную. В таких рубахах ходили и мальчики, и девочки лет до 7-8.
| |
| Мальчик в повседневной рубахе. Рязанская губ., Касимовский уезд, с. Увяз, 1914г. | Девочка в повседневной рубахе. Воронежская губ., 1908г. |
Никакой другой одежды у детей не было (ни штанов у мальчиков, ни юбок-сарафанов у девочек). Детские рубахи шились (перешивались) из старой одежды родителей или старших сестер-братьев.
Верхней (уличной) одежды у детей этого возраста также не было. Если малышу нужно было зимой перебежать из избы в избу поиграть с друзьями, то он просто накидывал полушубок старших сестер-братьев, на ножки надевал их валенки, и в таком виде перебирался через улицу.
| |
| Крестьянин с сыновьями. Рязанская губ., Касимовский уезд,с.Большие Пекселы, 1910г. | А.Г.Венецианов. «Крестьянские дети в поле», 1820г. Девочки в балахонах, подпоясаных тесьмой. Низ рубах у девочек украшен красной полосой. |
На одежду ребенка в этом возрасте постепенно начинали накладываться обереги («предки-защитники уже забыли этих детей, нужно напомнить»). В первую очередь это была красная оторочка по вороту, разрезу горловины, срезам рукавов и подолу. Красный цвет в крестьянской символике соответствовал крови и огню, так что в данном случае имелась в виду «огненная» защитная полоса, на которой любое зло, пытающееся пробраться к ребенку, «сгорит». В рубахах девочек также добавлялись красные палики (прямоугольные плечевые детальки — чтобы «предкам с неба было лучше видно»). Пояса у детей этого возраста были еще простые, витые («веревочки»).
| |
| Рубаха девочки-отрочи (10-12 лет). Ярославская губ.,середина XIX века. Реконструкция Ирины Жуковой | А.Г.Венецианов. «Крестьянский мальчик». 1823г. |
| Ансамбль «КрАсота», Новосибирск. Костюмы реконструированы по материалам этнографических экспедиций по Забайкалью. | |
Интересно, что как только парень высватывал себе невесту, то его рубаха становилась белой (белый цвет символизировал переход из одного социального состояния в другое : в момент перехода около человека истоньшается граница миров, и на него снова, как в детстве, начинает отблескивать свет Ирия).
Девушки-славницы (девушки брачного возраста) по части моды от парней не отставали: в их костюмах, помимо традиционных вещей, появлялись галоши, зонтики от солнца и даже перчатки. Хотя, основу составляли все же предписанные традицией вещи: рубаха, сарафан (или понева, в зависимости от местного обычая), душегрея(5) (или навершник) и головная повязка, оставляющая открытым темя. Но шилась одежда уже из очень богатых материалов: для рубахи использовался беленый лен, для сарафана — парча (на Севере), шелк (в Сибири и Забайкалье), или дорогой фабричный кумач (в центральных и особенно южных губерниях). Основным цветом одежды девушки становился красный.
| |
| Девушки в праздничных костюмах. Архангельская губ., Архангельский уезд. 1902г. | Е.А.Елисеев. «Невесты. Троицын день». 1907г. |
Особенности одежды на руси
Как одевались на Древней Руси? Наши предки жили в мире мистическом, преисполненном своеобразных верований и традиций. Особенно ярким отражением представлений народа об устройстве мира и моральных устоях является традиционный костюм, сопровождающий человека на всех этапах его жизни. Как же был устроен быт древней Руси, и чем отличались наряды ее жителей?
О древней Руси современная наука знает так много и одновременно так мало: до сих пор доподлинно неизвестно, откуда и как прибыли прародители славян, образовавшие позднее русское государство, многие детали их традиций и верований. И все же, археологические находки дают нам возможность погрузиться в быт далеких предков.
Сейчас, говоря о национальном русском наряде, большинство людей представляют себе женщину в сарафане с кокошником или же мужчину в косоворотке с балалайкой. Конечно, такое мнение также имеет право на жизнь, однако действительность значительно шире и глубже, ведь история и особенности традиционных костюмов тесно взаимосвязаны с представлением народа о мироустройстве, нормах морали и религиозных взглядах, которые были тесно переплетены между собой в сознаниях наших праотцов.
Особенности русского национального костюма
В силу определенного географического положения и верований жителей древней Руси, привычная для них одежда имела ряд особых узнаваемых характеристик:
Многослойность, что логично в наших климатических условиях. И мужской, и женский наряды состояли из нескольких элементов, которые надевались один поверх другого и могли сочетаться между собой в зависимости от сезона;Свободный крой вещей;Активное использование оберегов и других «защитных» элементов в декоре одежды;Применение натуральных материалов и красителей, народная любовь к красному цвету («красный, – значит, красивый»);Наличие обязательных элементов – пояса и головного убора, рознящихся в зависимости от статуса персоны.
Это общие характеристики для большей части территорий, которые сейчас принято причислять к древней Руси. Тем не менее, в каждой из областей были свои особенности, о которых мы поговорим далее.
Женский традиционный наряд
Особое внимание при выборе одежды отводилось социальному статусу женщины. Так наряд девочки (еще не «уронившей первую кровь»), девушки (незамужней) и женщины имел значительные отличия, за исключением рубахи, которая традиционно имела длину до ступней и покрывалась сверху особенными элементами. Детский комплект вещей, чаще всего, был упрощенной копией взрослого, а вот вариант для незамужней и замужней дамы могли полностью разниться между собой.
Девушки, чаще всего, носили запону, — прямоугольный отрез ткани, складывающийся пополам, с отверстием для головы. Мужние жены надевали поневу, — запахивающуюся вокруг тела юбку, подвязанную шнурком-гашником.
Особое внимание уделялось прическе и головному убору: свободная девушка заплетала одну косу и могла показывать волосы посторонним людям, а мужняя жена – две косы, обычно уложенные на голове наподобие венца. Традиционно замужняя женщина покрывала голову платком или другим головным убором (платок, повойник, кика, убрус). Интересно, что лента, вплетенная в косу у девушки, символизировала совершившийся выбор жениха и сигнализировала о скорой свадьбе.
Зимняя женская одежда дополнялась более теплыми элементами, в зависимости от области это могли быть шубейки (праздничный вариант из парчи), опашни (длинный элемент наряда из сукна), душегреи (универсальный предмет одежды, вне зависимости от социального статуса обладательницы) и, конечно же, шубы. Также женщины утеплялись в холодное время года, надевая шерстяные чулки.
Мужской костюм
Основой мужского наряда также была рубаха, но меньшей длины – примерно до колен, — в сочетании с портами – длинными штанами, которые подвязывали гашником. Простые люди в любое время года довольствовались холщовыми рубахами (часто надевая одну поверх другой), знатные также использовали специальную «верхнюю» рубаху, которая имела расширяющийся к низу крой.
Поверх рубахи надевался так называемый «зипун» – условно домашний предмет одежды, а уже затем – всем известный кафтан.
Зимой для защиты от мороза мужчины всех сословий использовали свиту – это верхняя одежда, утепляемая в зависимости от географического положения, — для средней полосы России характерно было «подбивать» свиту мехом. Интересно, что знаменитую «калиту», т.е. кошелек, мужчины носили обычно поверх одежды, подвязывая его к свите.
Представители воинского сословия также носили кольчугу или, более экономный вариант, куяк (кожаная накидка с металлическими нашивками).
Обувь
Большинство наших предков носили лапти, которые сами же и плели из бересты, предварительно обматывая ноги онучами, или же сапожки. Материалом для сапог обычно служили сафьян или кожа (из-за чего они были достаточно дороги в производстве), поэтому позволить себе такую роскошь могли далеко не каждый мужчина или женщина. Сапоги, как определенный предмет роскоши, часто богато декорировались.
Вышивка и обереги
Особое внимание жители древней Руси уделяли защите от нежелательного влияния. Женщины вышивали узоры на одежде своими руками, обращаясь к богам с определенными просьбами, а вид, форма и цвет вышивки несли в себе особое сакральное значение.
Традиционно вышивка размещалась на краях одежды (по линии ворота, рукавов, подола) для защиты от сил зла. Обычно в детской одежде использовались красные нитки, в то время как для взрослых людей они могли разниться: так женщины могли добавлять к красному черный цвет для защиты от бесплодия, в мужской наряд – синий и зеленый, для оберега против гибели. Кроме того, особое внимание уделялось «родовым цветам», которые присутствовали в одежде представителей одной семьи.
Особое внимание наши далекие предки уделяли поясу – этот элемент одежды считался обязательным, имел глубокое значение, и более того, появиться на публике «распоясанным» было глубочайшим бесчестьем (отсюда, кстати, пошло выражение «распоясаться» — стать распущенным, недисциплинированным). Пояс служил защитой от «нечистой» силы, не давал ей приблизиться к телу человека, а также обладал оздоравливающими и «плодотворящими» свойствами, — недаром в традиционной свадебной церемонии жениха с невестой связывали кушаком для закрепления брака.
Также важными элементами для сохранения здоровья, жизненной силы и привлечения милости богов славянского пантеона являлись обереги. В зависимости от области они могли быть различными, представители обоих полов носили их на поясе и шее, женщины также использовали височные кольца. Обычно количество оберегов у женщины было больше, чем у мужчины, отсюда следует любовь современных представительниц прекрасного пола к украшениям.
Традиционно женские обереги помогали в продолжении рода и его сохранении, а мужские отвечали за удачу в охоте и сражениях.
В дохристианские времени обереги чаще всего изготавливала «большуха» — старшая женщина рода, после самыми сильными амулетами стали считаться изготовленные руками жены.
Как следует из вышесказанного, наши далекие предки жили в мире мистическом, преисполненном своеобразных верований, представлений, угроз и моральных принципов. Неудивительно, что одежда, которая сейчас является для нас просто утилитарным предметом или, как максимум, средством самовыражения, имела для них значительно более серьезное значение, меняясь вместе с человеком – от рождения до самой смерти. Более того, посмотрев на наряд, можно было составить представление о географическом месте проживания, жизненном пути и статусе конкретной персоны. И даже сейчас, через сотни лет, основываясь на элементах костюма наших предшественников, можно делать выводы и глубже понимать реалии того времени.