Что носили на руси в 15 веке
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Музыка
—
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
Костюм Московской Руси XV-XVII веков.
Костюм Московской Руси XV-XVII веков
Эпоха Московской Руси — период расцвета культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.).
Костюм Московской Руси сохраняет основные части костюма Киевской Руси (рубахи, порты); большую длину одежды, неотрезной крой; манеру ношения и отделку.
Однако появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от костюма Киевской Руси. Наиболее характерные среди них следующие:
1) появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин — только до пояса. Вначале это была застежка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое ее расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага;
2) значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение. Появляются виды одежды с декоративными нефункциональными деталями (откидные рукава, каркасные воротники), которые носила только феодальная знать: охабни, ферязи, терлики, летники, телогреи. Классовое расслоение проявляется и в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, количестве одновременно надеваемых одежд.
В связи с тем, что одежда наглухо закрывала тело, особую роль среди ювелирных украшений играют не столько навесные, сколько закрепленные на одежде — вышивка золотом, серебром, жемчугом; петлицы из золоченой тесьмы или шнура длиной пуговицы из серебра, золота, драгоценных камней, цветной эмали. Все виды украшений были плоскими, объемной орнаментации (оборки, рюши, банты) костюм Московской Руси не имел.
Мужской костюм
Рис. 1
Поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.
Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетеные из шнура и жемчужные пуговицы высокий богато расшитый окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.
Рис. 2
Рис. 3
Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчины. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала.
В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.
Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола
Рис. 4
Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади.
О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки, вышитые золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую калиту. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.
Женский костюм
Рис. 5
Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог оформляться внизу в различных видах одежды.
Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью
Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.
Рис. 6
Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой «Празднество свадебного договора»). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея возвращалась в моду более поздних времен.
Художники XIX и часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.
Рис. 7
Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь (рис. 7).
Летник украшали также бобровым Мех для ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.
Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.
Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками Рябушкин. «Семья купца в
Рис. 8
Так же как в Киевской Руси, головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Чело кичное и венец украшают жемчужные пряди с подвесками — рясы вдоль щек, поднизь — на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. У замужних женщин получил широкое распространение головной убор кика, носимый поверх повойника и состоящий из обруча, чехла — «сороки» и назатыльника. Деревянный или кожаный обтянутый тканью обруч имел различную форму: полумесяца, подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол — «сороку» и назатыльник, которые делались из дорогой, украшенной вышивкой ткани. Кику могли носить под убрусом или сверху него.
Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. Иногда к нему прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем.
Для знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк и путешественник Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.
Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки.
Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблук.
Неповторимую красоту старинного русского женского костюма, поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин: «Русские женщины XVII столетия», «Семья купца XVII века», «Московская девушка XVII века», Суриков: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин: «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьяновые сапожки блестели золотой нашивкой».
Костюм царя и духовенства
Рис. 9
Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами».
Рис. 10
Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы (рис. 10). Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа.
Необыкновенная роскошь, пышность, богатство костюма русского двора и церкви создавались многими средствами: дорогой тканью, богато орнаментированной и украшенной, использованием драгоценных камней и металлов, пышных объемов, силуэта, деталей. Среди этих средств — древнерусское художественное орнаментальное шитье золотными нитями и драгоценными материалами.
Золотное шитье выполнялось волочеными, прядеными нитями, битью (тонкая полоска золота или серебра), канителью (тонкая золотая проволока, скрученная в виде спирали). Металлическая нить накладывалась на ткань и прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной ниткой в цвет или по контрасту с золотом. Фоном были бархат, шелк, кисея. Талантливые русские делали шов «вприкреп» необыкновенно выразительным, дополняя его жемчугом, драгоценными камнями, самоцветами, блестками.
Орнаментальные композиции золотного шитья включают в себя растительные мотивы, изображение птиц, зверей, фантастических животных, стилизованные женские фигуры.
Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах в виде букетов или пышного дерева. Орнамент располагался свободным узором или сплошь закрывал фон.
Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма
Женский костюм 14 — нач. 15 вв.
Нижняя одежда
Письменные источники XIV в. подтверждают, что женщины носили сорочку под верхней одеждой. Описывая взятие и разграбление Торжка в 1373 г., летописец подчеркивает существование женской нижней рубахи: «А жен и девиц одираху и до последние наготы рекше и до срачицы, иже и погании не творят; и те истопишася в реце срама ради».
В Рогожском летописце рассказывается об иноческом подвиге княгини Василисы (постриглась в монахини в 1365 г.), которая в монастыре «в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше». То есть, княгиня-монахиня не носила нижней рубашки, а непосредственно на тело надевала власяницу, вероятно, вязаную из грубой шерсти, что было по христианской традиции способом усмирения плоти.
Кроме уже рассмотренных вариантов женской рубахи (см. раздел — Женский костюм XIII в.) можно предположить еще один покрой — по тому же принципу, что и мужская рубашка. Прямая становина перегибается на плечах, рукава прямые или, зауженные к запястью, прямые боковины, а для расширения подола, в случае необходимости, как и в мужские рубахи, могли вставлять дополнительные клинья – между становиной и боковинами. Ворот формировался круглым вырезом и центральным вертикальным разрезом спереди. Такой крой создает «мешковатый» силуэт, прослеживаемый на изобразительных источниках. В этнографии такой крой женских рубах зафиксирован в центральных областях.
Для застежки рубах в XIV в. наиболее распространенными грушевидные пуговицы — гирьки с овальным ушком. Пуговицы такого типа бытовали по всей Руси с XI до XVI в.
Верхняя одежда горожанки среднего достатка (жена или дочь ремесленника)
В XIV в. уже не приходится говорить о поневе как возможном элементе городского женского костюма. К сожалению, источников о женском городском костюме XIV в. еще меньше, чем о костюме XIII в. Можно лишь предположить, что продолжает распространяться в городском костюме безрукавная одежда, которая впоследствии будет называться «глухой сарафан». В этой связи особую важность приобретает археологическая находка одежды XIV-XV вв. из Париселья (Западная Эстония). Данная одежда была сшита из цельного полотнища шерстяной саржевой ткани (длина полотнища 236 см, ширина 62 см), перегнутого пополам через плечи. По середине сгиба вырезан ворот. По бокам были вшиты трапециевидные вставки, расширяющие подол. Вокруг ворота и пройм нашиты для украшения оловянные звездчатые бляшки. К краю подола пришита кайма, сплетённая из шерстяных ниток. Там же обнаружены шерстяные онучи, пояс и обрывки узкой тесьмы. Предположение, что русский «глухой» сарафан имеет финно-угорские корни, таким образом, получает еще одно подтверждение.
Представления еще об одной женской одежде дает новгородская икона «Рождество Богородицы». На ней изображены женщины в цветных рубахах и надетых поверх них платьях длиной до колен. Рукава у платьев короткие, не доходящие до локтя. Ворот, подол, низ рукавов платья украшены тесьмой или контрастными лентами. Судя по сюжету иконы, подобная одежда, удобная при выполнении физической работы по дому, могла принадлежать простым горожанкам и служанкам в богатых домах.
Довольно часто похожие одежды можно встретить на балканских иконах, что наводит на мысль о копировании русским иконописцем византийских образцов. Однако есть и отличия. На русских изображениях на женщинах под короткорукавной одеждой всегда одета рубаха с длинным рукавом. На византийских иконах женщины изображены с обнаженными руками.
В этнографии такой вид одежды известен под названием «навершник». Это была накладная одежда, с круглым вырезом горловины без дополнительного вертикального разреза. Шили его из сукна, ткань перегибали по лини утка на плечах, а с боков пришивали прямые боковины. У навершника были короткие рукава с ластовицей.
Внешний вид навершника полностью идентичен платьям, изображенным на иконе XIV в. Разумеется, это не является неопровержимым доказательством существования навершника в городском женском костюме XIV в. Но бесспорное удобство данного вида одежды позволяет предположить, что это не просто иконописный канон, а отражение реально бытовавшего фасона женской одежды.
Одежду женщины подпоясывали ткаными поясами.
Верхняя одежда зажиточной горожанки (жена или дочь дружинника или купца)
Проследить, отличался ли покрой одежды бедных и богатых горожан в XIV в. практически невозможно. Гораздо проще выявить те ткани, которые в Древней Руси могли себе позволить для костюма только зажиточные горожане и знатные люди.
В «Слове о добрых и злых женах» так описывают хорошую хозяйку дома: «Обретши бо лен и волну, строит свиты и пестроты многи различны, и предаст я в куплю гостящим, а сама облечётся в красныя, и в червленыя, и в багряныя одежда… и сугубы одияние сотворитъ мужу своему». То есть, хозяйка дома могла сшить одежды, а так же изготовить «пестроты» (тесьму, пояса?) и передать их купцам на продажу, а на вырученные средства приобрести для себя дорогие одежды или ткани, окрашенные в любимые на Руси оттенки красного цвета для пошива парадного костюма.
К привозным, а, следовательно, к дорогим, престижным тканям относились шелк, западноевропейское сукно и, вероятно, хлопчатобумажные ткани. Ткань, называемая «зендень», часто упоминается в русских источниках, она известна всех цветов. В новгородской берестяной грамоте № 125 (рубеж XIV-XV вв.) горожанка Марина пишет своему сыну Григорию: «купи ми зендянцю добру». Первоначально это была шелковая ткань. Свое название она получила по селению Зандана под Бухарой, где и производилась. ВXIV-XV вв. зендень стали изготавливать из хлопка (Беленицкий А. М., Бентович И. Б. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (К идентификации ткани «занданечи»). // Советская археология, 1961, № 2. С. 77).
Западноевропейские сукна поступали на Русь через Новгород и Псков. Привозимые затем купцами в северо-восточные княжества, ганзейские сукна становились еще дороже, чем на северо-западе. Поэтому одежда из такой ткани была доступна только знатным и очень богатым горожанам. Ганзейские источникиXIV-XV вв. свидетельствуют, что на Руси наиболее популярными были ткани фиолетового, зеленого и всех оттенков красного цвета. Черные сукна ввозились крайне редко. Чем шире была ткань – тем она дороже стоила. Ткань шириной один метр считалась узкой и не имела большого экспортного значения.
В XIV в. увеличивается ввоз на Русь более дешевых и средних по качеству «поперингских» сукон, производившиеся на территории Фландрии. Поперингские сукна были более доступными для горожан. А в начале XV в. увеличился ввоз «томасских» (из города Сент-Омера)сукон. Томасские сукна были самых разнообразных цветов, но преобладали светлые: голубые,светло-голубые,серые, персиковые, белые, разные оттенки зеленого. На Руси очень ходко шли все томасские сукна, даже самые светлые, как, например,светло-зеленые.В новгородской археологической коллекции текстиля есть небольшие фрагменты ганзейских сукон. Их выделяет высокое качество ткани и сохранившиеся до сих пор яркие краски – синие, зеленые, оттенки красного цвета. Имеются и фрагменты полосатого сукна.
Поступали на Русь и шерстяные ткани из Золотой Орды (татарское сукно). Оно было значительно дешевле европейского.
Каким же был парадный костюм зажиточной горожанки? Платья с широкими рукавами, известные по изображениям княгинь и боярынь, в XIV в., скорее всего, остаются исключительно в костюме знатных женщин – княгинь и боярынь. Как доказательство приведем ряд изобразительных источников. Самое первое реалистичное изображение такой женской одежды на Руси – миниатюра с изображением семьи князя Святослава (Изборник Святослава, 1073 г.), в том числе его второй жены — Оды Штаденской. На княгине надето платье с широкими рукавами. В похожей одежде изображена знатная девушка на иконе XIV в. «Святой Георгий с житием». В платье с очень широкими рукавами одета боярыня Мария Кузьмина с иконы сер. XV в. «Молящиеся новгородцы». Аналогичное парадное одеяние с богатой отделкой мы видим на княгине на миниатюре Радзивилловской летописи XV в.
Считается, что парадная одежда такого типа пришла в русский княжеский костюм из Византии. В этой связи очень важным представляется портрет середины XIV в, на котором изображены Константин Палеолог и его супруга Евфосиния Дукаина (середина XIV в.) На женщине изображено роскошное платье с широкими рукавами.
Рис. Константин Палеолог и его супруга Евфосиния Дукаина. Середина XIV в. Воспроизводится по изданию: Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.
Только с XV в. на русских изображениях начинают появляться женщины других сословий в аналогичной одежде. Так в Радзивилловской летописи женщины чаще всего изображены в широкой одежде прямого покроя, с широкими рукавами.
Изображения плясуньи в платье с расширяющимися к низу рукавами есть в Киевской Псалтири (1397 г.).
Интересно, что на фреске 1465 г. церкви Успения в Милетове (село под Псковом) изображена пляшущая женщина в похожем платье. Возможно, это просто византийское влияние на русскую живопись, но нельзя полностью исключать и гипотезу о распространении такой одежды среди городского населения Руси.
Одежда на танцовщицах имеет прямые аналоги в византийском изобразительном искусстве. Однако на Руси тоже были известны профессиональные плясуньи («плясицы», «плясовицы»). Их наряд, как и одежда скоморохов, вероятно, отличалась какими-тодеталями от общепринятой, но едва ли была принципиально иной, чем у обычных горожанок. Это, разумеется, не означает, что следует точно копировать одежду с изобразительных источников. По каждому изображению следует проводить отдельное исследование, прослеживая, по возможности, истоки и путь развития, выделяя реалистичные элементы в древнерусской живописи.
Такая работа необходима, поскольку в настоящее время, ввиду отсутствия археологических находок женской одежды XIV в. приходится в реконструкции городского костюма опираться на изобразительные источники.
Что же касается отделки одежды, то больше всего информации предоставляет археология северо-запада России. Здесь, особенно в Новгородской земле, в XIV в. продолжают бытовать нашивные металлические бляшки. К примеру, в женском погребении у деревни Ивня были найдены серебряные бляшки, судя по расположению которых, можно предполагать, что они украшали не только головной убор, но и одежду. Значительная часть бляшек всех обнаруженных в погребении типов находилась в районе грудной клетки погребенной женщины.
Маленькие округлые бляшки из погребения у деревни Ивня имеют аналоги в археологических находках Киева (Каргер М. К. Археологические исследования Древнего Киева. Раскопки на территории Десятинной церкви (1938-1939 гг.). – Киев, 1950. Рис. 99. С. 134).
Обувь
В начале XIV в. в городах еще продолжают бытовать мягкие туфли. К примеру, при раскопках в Москве на Ивановской площади в слое XIII—XIV вв. была найдена кожаная туфля, аналогичная по крою находкам из раскопок в Старой Рязани и Владимире. Туфля изготовлена из хорошо выделанной сравнительно тонкой кожи (1,5 мм), окрашенной в темный, почти черный цвет, и представляет собой скроенную из цельного куска кожи конструкцию сложной конфигурации, соединенную одним тачным швом. Подошва выкраивалась отдельно. Верхняя часть туфли была украшена вышивкой, от которой остались только проколы. Длина подошвы предположительно равна 22 см, высота задней части — 9 см, высота передней части — 13 см.
В первой половине XIV в. среди городского населения быстро распространяется высокая обувь. Вероятно, именно в это время за мастерами по изготовлению обуви закрепляется название «сапожник». К примеру, мастерская, работавшая в Коломне в XIII-XIV вв. специализировалась только на изготовлении сапог. Анализ этой коллекции позволяет проследить конструктивную смену моделей высокой обуви. Если в конце XIIIпервой половине XIV в. преобладали сапоги «мягкой конструкции», которые имели наборную или однослойную подошву, головку с округлой формой носка и мягкий задник, то с начала XIV в. иих постепенно вытесняют сапоги жесткой конструкции, с толстой однослойной подошвой, поднарядом и жестким задником. Голенища таких сапог чаще всего косо срезаны кот колена к икре. Высота голенищ не превышала 25-30 см. Судя по размерам найденной археологами обуви, сапоги носили не только мужчины, но и женщины, и дети (Осипов Д. О. Обувь Московской землиXIII-XVIII вв. – М., 2006. С. 45).
Продолжают в XIV и в XV вв. бытовать простые поршни.
Головной убор и аксессуары к костюму
Информации о женском головном уборе исследуемого периода очень мало. Данные археологии, подтвержденные этнографическими записями, позволяют уверенно говорить, что девушки до замужества волос не скрывали, но при этом повязывали вокруг головы очелье.
Так традиционно изображают на иконах святую Варавару – с открытыми волосами, но с повязанным вокруг головы повоем.
Нашивные бляшки из серебра и свинцово-оловянного сплава находят археологи в погребениях Ленинградской обл. (бывшая Новгородская земля). Судя по расположению в погребениях, бляшки в большинстве своем украшали женские головные уборы.
Исследовательница костюм русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья Е.Ф. Фурсова выделила в погребальном костюме наиболее архаичный женский головной убор, включающий в себя шитую шапочку, поверх которой повязывали платок, а на него набрасывали верхнее покрывало. Шапочку шили из одного куска холста 60 на 20 см, соединенного противоположными сторонами и собранного на вздержку. Нижний край так же мог затягиваться на гашник. Похожий головной убор был обнаружен в женском погребении XVII в. в Подмосковье (Орфинская О.В. Исследования органических материалов из двух захоронений кургана «Холмы» // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 7. — М., 2001. С. 412-421). Шапочки, изготовленные таким образом, хорошо скрывают волосы женщины. По тому же принципу, только из более дорогих материалов, изготавливались волосники русских княгиньXVI-XVI вв.
Слово «волосник» появляется в письменных источниках только в конце XV в., а в княжеских духовных грамотах — в начале XVI в. В этот период в княжеском свадебном обряде фигурируют два вида женских головных уборов: волосник и кика. При этом не стоит забывать, что исконно русский женский головной убор в отдельных местностях уже в XII в. включал в себя какие-то элементы, подобные кике. Судя по археологическим данным, головной убор на жесткой основе входил в парадный (свадебный) костюм замужних женщин. Есть отдельные находки фрагментов древнерусских головных уборов, похожих на шапочку, полностью закрывающих волосы женщины. Однако единого общерусского головного убора у женщин на территории Древней Руси, вероятно, еще не существовало. Были многочисленные, разнообразные местные уборы, связанные в первую очередь с этносом и традицией. Только в концеXV-XVI вв., в связи с образованием единого Русского государства, в крупных городах постепенно складывается единообразный (хотя, разумеется, опять же – с региональными особенностями) парадный женский головной убор – по образцу великокняжеского (царского).
Таким образом, женский головной убор XIV в. остается загадкой, но, учитывая источники более раннего и более позднего времени, а так же беря во внимание изменения под влиянием христианства в женском уборе, можно сделать ряд предположений.
Замужняя женщина, вероятно, полностью скрывала свои волосы под головным убором, который мог включать в себя стяжную шапочку с очельем, как более поздние волосники. Популярность серег по всей Руси доказывает, что головной убор женщины носили таким образом, что уши оставались открытыми.
На иконе «Молящиеся новгородцы» знатная женщина изображена в полотенчатом головном уборе, обернутом вокруг головы, так, что уши остаются открытыми. На изобразительных источниках XIV – XV вв. женские головные уборы изображают именно так — полотенчатый головной убор (повой, убрус), который оборачивается вокруг головы или вокруг головы и шеи. Чтобы не разматывался, он мог завязываться или скрепляться специальными булавками, которые археологи называют пусс-йеппи. Их во множестве находят не только в Новгороде, но и повсюду на Руси в слояхXIV-XV вв. На территории Поволжья они бытовали в XIV – XVII вв. В Новгороде и Москве найдены формы для их отливки, но среди найденных булавок есть как литые, так и проволочные.
Появление булавок «пусс-йеппи»в русском костюме исследователи обычно связывают с модой, принесенной монголами с Востока. Однако для Новгородской и Псковской земли более верным представляется западное влияние, поскольку аналогичные булавки – частая находка в городах Западной Европы.
Интересно сообщение путешественники Гильбера де Ланноа, побывавшего в Новгороде и Пскове в начале XV в. По его словам, женщины в Новгороде «носят волосы, заплетенные в две косы, висящие сзади на спине», а в Пскове женщины носят «круглую диадему на макушке, как у святых». Речь идет, видимо, о девушках, так как едва ли в начале XV в. даже в вольном Новгороде замужние женщины ходили со свободно свисающими на спину косами. То, что кос две, а не одна, как в привычной девичьей этнографической прическе, не должно нас смущать. В различных областях России даже в XIX в. девичьи прически могли включать в себя две косы. У финно-угорского и балтийского населения девушки так же заплетали волосы в две косы. Новгородская городская культура сложилась как эклектичная, вобравшая в себя не только славянские элементы, но и местные – финно-угорские.Упоминание же о круглых головных уборах псковитянок – это, скорее всего, одно из первых свидетельств о бытовании на Руси круглого кокошника, действительно похожего на нимбы святых. Или же, что более вероятно, Гильбер де Ланноа имеет в виду девичьи повязки. В этнографии известны повязки на жесткой основе, которые девушки носили на затылке. Со стороны это так же напоминало нимбы.
Украшения
В XIV в. наиболее многочисленными украшениями, судя по археологическим находкам, были перстни и браслеты. В древнерусских городах в это время постепенно исчезают из женского ювелирного убора украшения с древними магическими функциями – височные кольца, подвески, некоторые виды браслетов и булавок, фибулы. При этом распространяются серьги в виде знака вопроса, в головном уборе появляются булавочки «пусс-йеппи» (что подразумевает все большую закрытость головного убора, его многослойность). Исследователь древнерусского ювелирного дела Ю. М. Лесман отмечал, что со второй половины XIII в. происходит упрощение композиции декора украшений. К XIV в. декор на подковообразных фибулах, круглых подвесках и браслетах сводится к минимуму. Отметим, что подобные процессы происходили не только в ювелирном деле, но и в других ремеслах. Скорее всего, это было связано с растущими потребностями рынка, когда ремесленники стремились изготовить как можно больше изделий, за счет их упрощения.
На северо-западеРуси в XIV в. были распространены полые шумящие подвески, вероятно под влиянием местногофинно-угорскогонаселения. Насеверо-востокеРуси такие подвески не носили.
Височные кольца в XIV в. постепенно выходят из употребления, сохраняясь лишь в северо-западных землях. Так в Новгородской земле до XV в. бытовали многобусинные височные кольца. В северо-восточнойи южной Руси находки таких украшений единичны и являются, вероятно, привозными.
В Новгородской и Псковской землях продолжали бытовать в XIV в. трехбусинные височные кольца, кудрявые и робмощитковые. Ромбощитковые втульчатые — самая поздняя форма ромбощитковых височных колец, которая вошла в употребление лишь с XIII в. и бытовала в XIV в. Щитки их орнаментированы продольным ребром или выпуклинами с бахромой из штрихов.
С исчезновение в начале XIV в. самобытной культуры вятичей, уходят из женского городского убора вятические лопастные височные кольца. Наиболее поздний их тип – кружевные – представлен трехлопастными и пятилопастными кольцами Белевского комплекса конца XIII — начала XIV в.
Таким образом, височные кольца сохраняются в XIV в. в основном на северо-западе Руси, а в городах северо-восточной Руси данное древнее украшение исчезает. Украшением головы женщины в большинстве русских городов остаются только серьги, которые выгодно подчеркивали уши и шею – единственные оставшиеся открытыми эротические зоны женского тела. Против серег православная церковь, в отличие от католической, никогда не выступала – даже на иконах женщины-святые порой изображались с серьгами в ушах. Золотые и серебряные серьги с жемчугом и драгоценными камнями стали показателем достатка.
Доступными для всех слоев населения были более простые серьги – в виде знака вопроса с двумя-тремя стеклянными бусинами, нанизанными на стержень. Именно такие серьги чаще всего находят археологи в слоях XIV – XV вв.
Хотя подвески в XIV в. выходят из употребления, снизки разноцветных бусы продолжают украшать женский костюм. Бусины изготавливали из различных материалов — цветного стекла, самоцветов, янтаря. Наиболее популярными были янтарные, горно-хрустальные и сердоликовые бусины «Ожерелье с хрусталем» упоминается в новгородской берестяной грамоте № 500 (начало XIV в.). Вероятно, речь идет о бусах из горного хрусталя. С Востока на Русь поступают кашинные керамические бусы.
Очень популярным в XIII – XIV вв. были кресты с кринообразными концами, а так же крестики из янтаря.
В исследуемый период женщины носили разнообразные браслеты – витые, плетеные, пластинчатые с чеканным узором. Большую популярность приобрели булгарские пластинчатые браслеты с выпукло-вогнутым валиком и узором в виде львиных голов или цветов.
Обручальных колец в исследуемый период времени на Руси не знали, хотя и в католической Европе, и в православной Византии обмен кольцами входил в свадебный обряд. Только в XVI в. обручальные кольца прочно вошли в русский свадебный обряд.
Металл для украшений использовали различный – бронзу, латунные сплавы, медь, серебро, биллон, свинцово-оловянные сплавы. Археологи находят во множестве каменные формы для отливки украшений изсвинцово-оловянногосплава – «серебра бедняков».
Таким образом, женский костюм северо-востока Руси XIV в. гораздо сложнее восстановить, чем костюм более раннего или более позднего периода. Погребения XIV в. содержат все меньше предметов, и к XV в. становятся практически без инвентарными, что так же осложняет реконструкцию убора. Это время, когда традиционные украшения постепенно вытесняются из костюма горожанок, а в городской культуре наступает пора товаров массового потребления. Мода, пришедшая на Русь с Востока, сильно изменила мужской костюм, что нашло отражение в письменных и изобразительных источниках XIV – XV вв. Однако у нас нет сведений, переняли ли женщины какие-то элементы одежды из Золотой Орды. Но точно известно, что восточные украшения пришлись русским горожанкам «ко двору».
Гораздо больше данных по женскому костюму северо-запада Руси. Здесь до начала XV в. сохранялись древние погребальные традиции, а находки из городских слоев Новгорода и Пскова свидетельствуют о местной городской культуре как об эклектичной – вобравшей в себя элементы местного финно-угорского населения, пришедших славян и соседей – балтийских народов. Кроме того, в исследуемый период большое влияние на городской костюм оказывали тесные контакты с ганзейскими городами. Поэтому наиболее перспективной представляется дальнейшая работа по реконструкции городского костюма именно северо-запада Руси. Тем более, что археология радует нас каждый год все новыми интереснейшими находками, добавляющими подробностей в картину городской жизни Древней Руси.
Автор текста Кузьмина О.В.
http://www.kulpole.ru
© Все права на тексты принадлежат музею-заповеднику «Куликово поле»