Что необходимо смазывать при замене тормозных колодок
Смазки для сборки и обслуживания тормозов
Добрый день, коллеги!
Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.
Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:
Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.
Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.
В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.
Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Всем привет!
Т.К. столкнулся недавно с ремонтом тормозного переднего механизма, и теперь задний тормозной механизм отработал свое(тоже шас занимаюсь ремонтом).Так вот много лазания по интернету наткнулся на эту полезную статейку.И выкладываю у себя в блоге себе на заметку, и вам читатели, думаю кому нибудь пригодится.
А ты тормоза смазал?
altК написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!
О том, что нужно применять, мы расскажем в этом материале.
Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Справедливости ради отметим, что такие смазочные материалы не производятся общеизвестными основными производителями масел и смазок, и если таковые и присутствуют в их ассортименте, то произведены они специализированными производителями специальных смазок под торговыми марками основных производителей масел и смазок. Также очень распространен вариант производства смазок для суппорта под торговыми марками производителей тормозных систем и производителей автомобилей. Основные же производители специальных смазок — поставщики автосборочных заводов и производителей автокомпонентов за рубежом — следующие компании:
• Dow Corning Corp., торговая марка Molykote;
• Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Kluber;
• HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав входит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Торговые марки HUSKEY и SLIPKOTE.
Смазки
Итак, перейдем непосредственно к смазкам. Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.
I группа.Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.
II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей altсуппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
В свою очередь, I группа классифицируется по составу добавок (наполнителей):
• комплексные, с добавками порошков меди, алюминия и графита;
• медные, с порошками меди и графита;
• с наполнителем из дисульфид молибдена;
• с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).
Вкратце рассмотрим эксплуатационные и технические характеристики присутствующих на рынке специальных смазочных материалов для суппорта дискового тормоза. Обзор не претендует на всю полноту исследования, в нем представлены материалы, доступные автовладельцам и автосервисам.
I группа представлена на рынке следующими материалами зарубежного производства.
Комплексные пасты:
• HUSKEY 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature;
• Loctite #8060/8150/8151;
• Wurth AL 1100.
Медные пасты:
• HUSKEY 341 Copper Anti-Seize;
• LIQUI MOLY Kupfer-Paste;
• Loctite C5?A (#8007/8008/8065);
• Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt;
• Marly Cooper Compound;
• Molykote Cu-7439 Plus Paste;
• Motip Koperspray;
• Permatex Copper Anti-Seize Lubricant;
• Pingo Kupfer-Paste;
• Valvoline Cooper Spray.
• Wurth SU 800.
Пасты с дисульфид молибденом:
• HUSKEY Moly Paste. Assembly Lubricant & Anti-Seize Compound;
• Loctite #8012/8154/8155.
Пасты без содержания металлов:
• HUSKEY 400 Anti-Seize;
• TEXTAR Cera Tec;
• LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
Противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды) представляют собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов и/или частицами некоторых металлов — до 25–30% массовой доли. При сверхвысоких температурах смазкой работают именно эти микропорошки.
Данные противозадирные пасты довольно интересный класс специальных смазочных материалов. В автомобиле они применяются не только в суппорте дискового тормоза, но и во многих других узлах. Применение в других узлах автомобиля зависит от состава пасты, и это уже отдельный разговор, которому мы посвятим отдельную статью.
II группа представлена на рынке следующими материалами:
• Loctite Teroson Plastilube — смазка на минеральном масле, загуститель бентонит (глина). Цвет коричневатый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 180 °С.
• ATE plastilube. Та же смазка Teroson Plastilube под маркой производителя тормозных систем Continental Teves AG & Co. oHG.
Обе смазки изготавливаются в Германии.
III группа представлена на рынке следующими материалами:
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С. Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С. Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей. Например, «Subaru-Outback» part №26298AC000 (снята с производства), новый каталожный номер K0777-YA010.
Все четыре смазки производства США.
А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.
Константин ГУНИН
Журнал «Потребитель» — «Автодела»
autodela.ru/article/view/3435
Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействия.
Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.
Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Обслуживание тормозной системы. Замена колодок и смазывание направляющих колодок
По итогам прохождения ТО-2 у ОД «Рольф Октябрьская» выявилось, что необходимо обслуживание задней тормозной системы и замена передних колодок. Суммарную стоимость за обслуживание передней и задней пары насчитали почти на 5000 руб. Ясное дело, семейный бюджет не терпит таких расходов да ещё и при сомнительном качестве сервиса. Традиционно придерживаюсь мнения, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам, поэтому о самом процессе изложено ниже.
Предыстория
Как уже писал выше, в заключении после прохождения ТО-2 было указано, что требуется профилактика задней тормозной системы, которая находилась в состоянии постоянного торможения, т.к. колодки недостаточно отходили от диска. Кроме того, износ передних тормозных колодок составил
80% (4 мм из 21 мм) и почти вплотную приблизил сигнализатор износа к тормозному диску. Ценник за работы по замене и чистке тормозной системы у ОД «Рольф Октябрьская» по состоянию на март 2016 составляет 2400 руб. за пару, т.е. в сумме на переднюю и заднюю пары выходит 4800. Можно поискать по гаражам, наверняка выйдет дешевле, но зачем, если процесс понятный и доступный, а качество работ можно гарантировать только тогда, когда делаешь это сам. А значит пора заняться обслуживание тормозной системы.
Подготовка
Перед самим процессом замены тормозных колодок лучше заранее запастись двумя смазками. Первая нужна для обработки шпилек и ступичной площадки тормозного диска, а вторая нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок.
350 руб., что, согласитесь, вполне бюджетно.
Вторая смазка нам нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок. Вариантов много, и, увы, чем дороже, тем вовсе не значит, что лучше. Забегая вперед скажу, что в своём выборе я остановился на универсальной смазке для суппортов VMPAuto MC 1600, хотя для смазки только направляющих пальцев суппортов лучше подходит VMPAuto MC 1630. Выбор пал на MC 1600 в первую очередь из-за того, что MC 1630 мне не удалось найти в свободной продаже, да и для смазывания скоб-держателей колодок универсальная смазка MC 1600 подходит лучше и стоит дешевле (на момент покупки 65 руб. за пакетик 5 г).
Обращаю ваше внимание, что смазка VMPAuto MC 1600 не подходит для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки. Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок. Но об этом подробнее написано в отдельном посту о замене пыльников и смазке направляющих пальцев.
Одного пакетика VMPAuto MC 1600 (5 г) вполне хватает на всю машину, смазывать нужно тонким слоем, а не густо заталкивать под пыльник, чтобы смазка улучшала скольжение, а не создавала дополнительное сопротивление движению.
Теперь немного общей информации:
Прежде, чем начинать домкратить машину настоятельно рекомендую провести нехитрую манипуляцию: выбрав горизонтальную ровную поверхность для проведения всех дальнейших работ переключитесь на нейтраль и сильно вжав педаль тормоза резко её отпустите — при этом тормозной поршень из-за давления тормозной жидкости уйдет значительно глубже, чем при обычном отпускании педали. После этого, поставив подпорки под колеса можно домкратить машину. Хочу заметить, что в Hyundai Solaris ручник затормаживает заднюю пару колес и замыкается на те же колодки, что и педаль тормоза, т.е. у ручника и педали тормоза одни и те же колодки, а не раздельные, — это стоит учесть при обслуживании тормозной системы. После того, как колесо вывешено, откройте капот и открутите пробку бачка тормозной жидкости, чтобы было проще утапливать тормозной поршень. Теперь можно приступать к его демонтажу колеса.
Чтобы получить доступ к колодкам нужно снять колесо и держа ключом на 17 направляющий палец, чтобы он не прокручивался, ключом на 14 открутить сначала верхний, потом нижний фиксирующие болты.
Видел, что некоторые предпочитают откручивать полностью только нижний болт, а верхний лишь ослаблять, чтобы потом суппорт просто поднять верх, и не снимать полностью. Такой подход ускоряет весь процесс, но не позволяет проверить ход верхнего направляющего пальца. Чтобы сделать всё качественно, лучше снять суппорт полностью.
Чтобы суппорт не мешался, его удобнее всего подвесить жесткой проволокой на пружину подвески. В дальнейшем это облегчит процесс отжима поршня. Т.к. изношенные тормозные колодки значительно тоньше новых, то, чтобы поставить новые колодки, поршень (или рабочий цилиндр) нужно будет отжать, а точнее «утопить». Для это удобно использовать струбцину подходящих размеров.
В идеале было бы «утопить» поршень руками, но в моём случае мне руками не удалось создать достаточное усилие, чтобы его хоть как-то сдвинуть, поэтому пришлось прибегнуть к помощи струбцины размером 8 дюймов, т.е.
Поршень необходимо «утопить» полностью в цилиндре, при это лучше сразу проверить состояние манжеты (пыльника) цилиндра — никаких следов тормозной жидкости на манжете быть не должно, равно как и неправильных замятий не по форме гофры.
Обратите внимание, что поршни передних суппортов вдавливаются, а задних — вкручиваются по часовой стрелке. Сразу замечу, что поршень должен двигаться достаточно свободно, и если его не удается «утопить» даже при большом усилии, то стоит проверить, не закис ли он и есть ли у него запас хода. Об этом в будущем будет написано отдельно.
После завершения работ с поршнем можно возвращаться к колодкам. Теперь, когда суппорт снят, их можно извлечь и заменить.
В моём случае закисшие колодки пришлось выбивать, т.к. руками их было не вытащить.
Удобно выбивать их, упершись шлицом отвертки в металлическое основание колодки (опорную пластину). Не стоит заводить отвертку между диском и фрикционным материалом (поверхностью, которой колодка соприкасается с диском при торможении), чтобы не повредить сам фрикционным материалом. Далее, после извлечения колодок необходимо снять скобы-держатели колодок. Они нуждаются в чистке.
Замена колодок и смазывание направляющих суппортов
Износ колодок считается критическим, когда сигнализатор износа начинает касаться тормозного диска. Пропустить такое явление невозможно — неприятный скрип точно даст о себе знать. Хуже, если на колодках нет сигнализатора износа, — тогда необходим плановый осмотр.
При моём износе колодок почти на 80% при торможении уже стал появляться скрип, а значит пора менять.
Перед установкой новых колодок нужно почистить скобы-держатели, по которым двигаются колодки. Для это нам пригодятся корщетка и напильник с квадратным сечением (d=5 мм).
В идеале проводить профилактику тормозной системы раз в полгода при смене сезонной резины. За полгода скобы-держатели успевают порядком загрязниться и оставлять их в таком состоянии, просто заменив колодки, было бы не разумно.
Чистка не занимает много времени, необходимо пройтись корщеткой, чтобы убрать окалину и грязь, и в качестве финишной обработки щадяще обработать напильником.
После этого их можно смазать тонким слоем температурной смазкой VMPAuto MC 1600, о которой я писал выше.
Можно бесконечно долго спорить о том, нужна смазка или нет. Бытует мнение, что из-за смазки пыль и грязь налипает больше, чем без неё, но на личном опыте могу сказать, что даже с загрязненной смазкой колодки перемещаются свободнее, чем вовсе без смазки. Пусть пыль и грязь смешиваются со смазкой и прилипают к ней, но скольжение всё-таки остается, в то время как вообще без смазки на скобах-держателях собирается сухая пыль и грязь, которая вообще препятствует перемещению колодок. Более того, при полугодовом интервале между чистками сильного засорения смазки я не заметил, и это при том, что автомобиль эксплуатируется исключительно в городской среде.
После смазывания скоб-держателей можно переходить к колодкам.
Я обычно смазываю той же смазкой и сами ушки колодок, которые ходят по каналам скоб-держателей.
Слой смазки должен быть тонким, не стремитесь сразу распределить смазку — при установки это произойдет само собой. К слову, перед установкой стоит также прочистить пазы в направляющей колодок. Если этого не сделать, то велик риск того, что скобы-держатели встанут неплотно в направляющей колодок и из-за этого будут сдавливать колодки сильнее, чем нужно.
Ход направляющих пальцев также необходимо проверить. Для этого каждый палец нужно сначала оттянуть, потом отпустить. Затем вжать и снова отпустить.
Если палец ходит легко и возвращается в исходное положение, то пыльник трогать не стоит, всё и так в норме. Если же палец ходит тяжело и не возвращается в исходное положение, то необходимо сначала промыть направляющую колодок и пыльник, за тем снять сам пыльник и извлечь палец. Далее очистить от смазки и высушить палец, нанести тонкий слой смазки и собрать в обратной последовательности по завершении хорошо прокачав палец в направляющей.
Теперь можно поставить новые колодки и в заключении всех работ протереть тормозной диск 646 растворителем, чтобы исключить вероятность попадания смазки между тормозным диском и колодкой.
Осталось только собрать всё в обратном порядке, не забыв закрутить обратно пробку бачка тормозной жидкости, и прокачать педаль тормоза.
На этом всё. Удачи в самостоятельном обслуживании автомобиля!