Что находится под старым паркетом в квартире

Что под половицей

Черновые полы служат для выравнивания перекрытия, отвечают за звуко­изоляцию нижерасположенного помещения, а на первых этажах и в зданиях с поквартирным отоплением выполняют ещё и теплоизолирующую функцию.

При ремонте «вторички» почти всегда приходится восстанавливать или реконструировать черновой пол. На первый взгляд, эта работа несложна, ведь на рынке нет недостатка в материалах, а многие фирмы предлагают готовые решения, например сборные стяжки. Однако сделать выбор порой проблематично, ведь нужно принять в расчёт состояние перекрытия, эксплуатационные нагрузки, высоту потолков, квалификацию строителей, тип покрытия и другие факторы. А кроме того, перед началом работ необходимо получить разрешение органов жилищной инспекции на изменение конструкции пола. И чем старше дом, тем сложнее выполнить ремонт.

В большинстве старых домов настелены массивная доска, щитовой или штучный паркет

При ремонте изношенные половицы удаляют вместе с подосновой, монтируют новый черновой пол и укладывают, например, практичный ламинат или паркетную доску

Лаги менее долговечны, чем цементно-песчаная стяжка, однако деревянное основание меньше весит, быстрее возводится и легче ремонтируется

Типичные ошибки при ремонте подосновы пола

В «сталинке»

В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 × 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИКОЛЬ») и др.

Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 × 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4–6 мм.

Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).

Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.

Фото: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, КНАУФ

Выравнивание пола тонким слоем быстротвердеющего состава требует профессонализма. Сухие смеси для базового выравнивания позволяют добиться высокого качества бетона даже при ручном перемешивании

Чтобы избежать конфликтов с соседями, необходимо заложить в конструкцию пола вибродемпфирующий слой

Ремонт стяжки

В квартире, купленной на рынке вторичного жилья, под напольным покрытием может обнаружиться выполненная во время предыдущего ремонта бетонная стяжка. Нередко её качество оставляет желать лучшего либо налицо откровенный брак. Демонтировать тяжёлую конструкцию сложно и дорого, в особенности если она армирована сеткой. Приходится исправлять дефекты. Неширокие трещины расшивают, а затем заливают полимерными либо цементно-полимерными ремонтными составами. В местах более серьёзных разломов стяжку необходимо укрепить закладными спиральными анкерами. Если у стен бетон отстаёт от пола (что случается при неправильной сушке), сверлят отверстия и инъецируют в полости ремонтный состав. Неровности сглаживают шпаклёвкой для цементного пола, например Vetonit 4100 (weber.vetonit) или «Горизонт» («Юнис»), либо доливая тонкий слой жидкой самовыравнивающейся смеси.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Чтобы обустроить базовую стяжку, затво­рённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), раз­равнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы

В «хрущёвке»

В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.

Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4–6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.

Другой (очень популярный) вариант реконструкции заключается в устройстве сухой сборной стяжки, например на базе комплектных систем фирмы КНАУФ — ОП 131 или ОП 135, состоящих из керамзитовой засыпки и влагостойких гипсоволокнистых листов (либо изготовленных из ГВЛ особых элементов пола), а также прокладочных и герметизирующих материалов. Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Конструкция отлично гасит ударный шум (прибавка к собственной звуко­изолирующей способности перекрытия составит не менее 18 дБ), мало весит (от 15 кг/м2) и вполне доступна по цене (от 600 руб. за 1 м2 с учётом монтажа). Сухая стяжка может служить основанием для большинства покрытий, исключения составляют массивная доска и штучный паркет.

Полусухая стяжка обладает не меньшей прочностью, чем мокрая, а твердеет вдвое быстрее, к тому же при её устройстве риск протечек в нижерасположенное помещение минимален

Лёгкие стяжки

При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки. Стоимость 1 м 2 керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм составляет 500–700 руб. Монолит из готовой смеси с лёгким наполнителем (например, пеностеклом) обойдётся в 2–2,5 раза дороже.

Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специ­фи­ческие компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч. Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня (а) и установить точечные пластиковые маяки (б). Раствор неплохо растекается по поверхности (в), однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком. Финишный слой сохнет от двух до семи дней

В панельном доме 1970–90-х

В домах увеличенной этажности (9–17), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.

В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Аку­флекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.

Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку, например CC 92 (Ceresit) или Типром С («Сази»).

При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобетон, плотность которого в 1,5–1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.

Источник

Насколько приемлем вариант с фанерой поверх паркета и последующей настилкой ламината?

Если делать стяжку по всей квартире, не будут ли гнить от этого деревянные перекрытия? (кто-то мне такое сказал)

Orbit написал :
Насколько приемлем вариант с фанерой поверх паркета и последующей настилкой ламината?

Лично я бы приложил все усилия на реставрацию паркета, если он хороший.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Alex_Kov написал :
Лично я бы приложил все усилия на реставрацию паркета, если он хороший.

да, только вот боюсь, что реставрировать его с разборкой будет дороже чем сделать стяжку и купить новый.

Это я так понимаю, речь идет уже не о фанере поверх паркета, со снятием паркета?

Если не жалко времени, то можно поизгаляться с пеной. Прикидываешь крестиками центры скрипов. В ближайшие стыки паркетин ставишь отметки и добавляешь дополнительные до возникновения симпатичного рисунка будущих отверстий. Сверлятся отв. на 0.5 мм меньше купленных деревянных шпонок ( с учетом заливки пены). Заливаешь пену( с min расширением), саморез (в месте балок). Отв. забиваются шпонками(киянка) только после проверки на отсутств. скрипов. Шлиф.машинка, пылесос, намордник, много шкурки( друзья, пиво, музыка- по возможностям).

Alex_Kov написал :
Лично я бы приложил все усилия на реставрацию паркета, если он хороший.

+1.
надо посмотреть что за паркет (сделайте фото), в каких местах скрипит, много ли паркетин вывалилось, если у вас щитовой, то проще заменить.

» >
в этом номере продена работа по востановлению паркета. комнату делают 2 дня.

Надо основание крепить к лагам жестко саморезами. А лаги к балкам. Тогда и скрипеть не будет, особенно если лаги поставить почаще. Насчет основания- я бы себе сделал по половой доске.
Насчет ламината. Забейте на это одноразовое гуано. Ваша подружка права.

Источник

Убираем паркет в панельной пятиэтажке, что дальше?

Здравствуйте!
Cкрипел страшный старый паркет в панельной пятиэтажке серии I-515. Мы паркет сняли, снялся он легко, под ним была черная мастика. Мастику счистили. Под ней покрытие типа двп под ним бетонное основание.
В некоторых местах на 2 метра имеются прогибы (провалы) 1-1,5 см.

Основные задачи более менее нормальная звукоизоляция для соседей снизу (у нас маленький ребенок который будет скоро ходить), чтобы было достаточно недорого и несложно все это осуществить.

Поэтому склоняемся наверно к ламинату или линолеуму. В ближайшее время выложу фото покрытия которое у нас получилось после снятия паркета и мастики.

valid7228 написал :
какой нить ковролин, ну или ковровое покрытие..

и шерстяной ковер сверху!

Да, ковровое покрытие не рассматриваем по причине пыли. Видимо, придется линолеум. Сейчас есть очень качественные, с текстурой похожей на паркетную доску, единственное, переживаю, чтобы шумоизоляция была нормальной.

Под паркетом лист типа оргалита сантиметров 8 вот фото

mila757 написал :
Здравствуйте!
Cкрипел страшный старый паркет в панельной пятиэтажке серии I-515. Мы паркет сняли, снялся он легко, под ним была черная мастика. Мастику счистили. Под ней покрытие типа двп под ним бетонное основание.
В некоторых местах на 2 метра имеются прогибы (провалы) 1-1,5 см.

Основные задачи более менее нормальная звукоизоляция для соседей снизу (у нас маленький ребенок который будет скоро ходить), чтобы было достаточно недорого и несложно все это осуществить.

Поэтому склоняемся наверно к ламинату или линолеуму. В ближайшее время выложу фото покрытия которое у нас получилось после снятия паркета и мастики.

паркет наверно был из дерева..)а не прессованная бумага..)

Источник

Оставляем старый паркет: 7 случаев, когда достаточно ремонта

Паркет — достаточно капризное напольное покрытие, и часто на нем образуются разного рода дефекты. Это могут быть повреждения плашек, из которых состоит пол, или появление скрипа, вздутие дерева от влажности. Многие из этих проблем можно устранить, не меняя пол целиком. Достаточно будет дополнительного циклевания или точечного ремонта.

1 Поцарапался лак

Паркетный пол покрывают разными составами: воск, масло или лак. На глянцевом лаке гораздо заметнее царапины. Если такая ситуация у вас, это не повод менять напольное покрытие. Достаточно будет циклевания и новой обработки дерева лаком. При этом старый лак нужно снимать полностью.

2 Появились сколы на плашках

Неприятность, которая может настигнуть владельцев лакированного паркета — сколы. Они появляются из-за плохого качества лака или из-за неаккуратного пользования полом. Если образовалось несколько небольших сколов, лак необходимо снять, паркет отциклевать и покрыть заново. Если скол большой и повредилась сама плашка, необходимо заменить ее на новую. Докупить материал можно в любом строительном магазине. Выбирайте для замены плашки, максимально повторяющие оттенок и фактуру существующего покрытия.

3 Плашка треснула

Если одна из дощечек раскрошилась или просто треснула, ее нужно заменить. Нарушение целостности даже одной небольшой части паркета может привести к его подвижности, возрастет нагрузка на другие плашки, появится скрип, и покрытие придется менять уже в большем объеме или целиком.

Заменить одну плашку несложно. Для этого нужно ее расколоть и вытащить. Пустое место необходимо очистить от остатков клея и грязи. От новой детали надо отрезать гребень (иначе она не вставится) и приклеить в очищенное место. Сверху на место ремонта ставят груз, так, чтобы он захватывал новую плашку и несколько соседних.

4 Паркет вздулся от воды

Натуральное дерево очень чувствительно к влажности. Если паркет вздулся, не спешите заказывать новый пол, этот участок можно отремонтировать. Поврежденные плашки нужно удалить, и на их место поставить новые, повторяя уже существующий рисунок. После этого можно отшлифовать покрытие и покрыть его заново лаком или маслом. Замена поврежденных деталей происходит по тому же принципу, что и ремонт одной плашки.

5 Паркет скрипит

Скрипеть паркетный пол может по нескольким причинам. Например, если в помещении слишком сухой воздух, и плашки рассохлись, деформировались и в местах прилегания трутся друг об друга. Или клей, на который посажен паркет, растрескался, основание пола потеряло прочность, и паркет расшатался. В любом случае начать стоит с локального обновления покрытия. Сначала замените плашки в скрипящей части пола. Если скрип сохранится, менять покрытие придется уже полностью.

6 Образовались пятна на небольшом участке

Если вы случайно опрокинули зеленку или провели маркером по паркету, можно попробовать отциклевать верхний слой и покрыть его новой защитой. При глубоком повреждении придется заменить испорченную часть пола на новую

7 Появились маленькие щели

Небольшие щели, размером до 5 миллиметров, можно заделать с помощью шпаклевки на основе растворителей. Для этого паркет сначала выравнивают циклеванием, а затем швы замазывают специальным составом. После этого щели тщательно просушивают, а затем шпаклевкой выравнивают всю поверхность. По консистенции состав для финишного выравнивания должен быть не густым, а напоминающим сметану. С помощью шпателя его равномерно распределяют по паркету, а затем после просушки пол шлифуют.

Еще один вариант ремонта небольших трещин — законопачивание деревянными планками. Их утапливают немного глубже уровня пола, примерно на полтора миллиметра, а затем заливают клеем.

Источник

Старый паркет. Нужен совет по ремонту

Во-первых, позвольте искренне поблагодарить Вас за столь подробное изложение проблемы.
Редко встретишь человека, который так тщательно продумывает свой вопрос.

Я бы рекомендовал Вам начать с беглого просмотра аналогичных тем.
» >
» >
» >
» >
» >
» >
» >
» >
И другие, которые найдёте в поиске.

Что можно сказать сразу:

parquet написал :
Во-первых, позвольте искренне поблагодарить Вас за столь подробное изложение проблемы.
Редко встретишь человека, который так тщательно продумывает свой вопрос.

Спасибо.

parquet написал :
Я бы рекомендовал Вам начать с беглого просмотра аналогичных тем.
» >
» >
» >
» >
» >
» >
» >
» >
И другие, которые найдёте в поиске.

Да, поиском уже пользовался. Но, во-первых, каждый случай все равно индивидуален, а фотографий (чтобы оценить состояние дел и сравнить со своим), обычно, прикладывают мало, а во-вторых, чаще всего вопросы по паркету «елочкой», а у меня какой-то другой случай.

Я затрудняюсь проверить основание, кроме как путем прыжков на имеющемся паркете сверху. А это уже проделывалось. Наверное, мастер тут только на месте может что-то определенное выяснить.

Ну я не сам делать буду, наверное. Так что выбор оборудования, по большей части, зависит от мастера (если до него дойдет).

Эх, услышать бы какое-нибудь авторитетное мнение. Господа специалисты, даже «так ничего сказать нельзя» уже даст какую-то информацию к размышлению!

Deceiver написал :
Эх, услышать бы какое-нибудь авторитетное мнение.

Ну Вы прямо не даёте шанса собраться с мыслями Вы же не думаете, что есть «господа специалисты», которые целые сутки мониторят форумы интернета на предмет новых вопросов. А потом, какое мнение Вы называете авторитетным? Как его распознать?

Скиндапс написал :
Планки, из которых набран щит, наверняка уже расклеились

Скиндапс написал :
поднять его целым не удастся

Вполне вероятно. Но это смотря на чём он собран. Бывает, что верхние планки отходят легко, а основа щита лежит ровно и хорошо. Надо смотреть.

2Скиндапс : А очень жаль, что деликатничают, кстати. Если всем ясно, что тут шансов что-то сделать ноль, лучше бы об этом узнать сразу. Надо же тогда рассматривать совсем другие варианты, а я торможу.

Deceiver написал :
вернуться к текущему состоянию пола уже будет невозможно

Возможно. Для этого нужен клей и немного умелых рук. Для того, чтобы проверить состояние основания, не надо демонтировать все полы. Речь идёт об 1-2 щитах в зоне максимальной нагрузки, наиболее деформированных.

Deceiver написал :
А очень жаль, что деликатничают, кстати

Да, представляете. Мы здесь проводим часы для того, чтобы вести милые беседы и деликатничать
Просто мы не видим себе другого применения, кроме как часами сидеть на форумах, говорить ерунду,
тормозить, давать непонятные и неполные ответы. Не обращайте на нас внимания, а то мы вам все работы затянем

anicka написал :
Сделал все сам (8 + 16 кв. м).

То, что Вы сделали, вызывает чувство уважения. Но если я смею давать кому-то советы, я делаю это дифференцированно.
То есть, в зависимости от ситуации.
Напомню, речь идёт про 60 кв.м. и про бюджет 1000р на кв.м.
И про нежелание автора темы делать серьёзные работы «на века».
Отсюда и советы.
Посчитайте бюджет Вашего ремонта пола 8+16, напишите, сколько времени на это ушло.

parquet написал :
Возможно. Для этого нужен клей и немного умелых рук. Для того, чтобы проверить состояние основания, не надо демонтировать все полы. Речь идёт об 1-2 щитах в зоне максимальной нагрузки, наиболее деформированных.

Ок. Будем пробовать. Спасибо.

parquet написал :
Да, представляете. Мы здесь проводим часы для того, чтобы вести милые беседы и деликатничать
Просто мы не видим себе другого применения, кроме как часами сидеть на форумах, говорить ерунду,
тормозить, давать непонятные и неполные ответы. Не обращайте на нас внимания, а то мы вам все работы затянем

Мне кажется, крупные фирмы, как правило, не любят делать мелкий кропотливый ремонт и только поэтому предложат сразу все разнести перфоратором, образно говоря. Но, разумеется, так я и сделаю, когда посмотрю, что там под щитами.

parquet написал :
Но если я смею давать кому-то советы, я делаю это дифференцированно.

Советы стараюсь не давать. В моем посте их и нет. А была бы у меня площадь 60 кв. м, я и их сделал бы так же.

parquet написал :
Посчитайте бюджет Вашего ремонта пола 8+16, напишите, сколько времени на это ушло.

Судя по всему, мои проблемы делятся на два сорта:
1) Щит продавливается вниз из-за того, что плашки под щитом перестали справляться с поставленной задачей.
2) Верхние плашки болтаются по причине неприклеенности.

Источник