Что находится под клапанной крышкой
Лак под клапанной крышкой. Что он из себя представляет, так ли он опасен на самом деле?
Периодический просмотр присланных фото и в бортжурнале дал некоторые наблюдения.
Ниже будет двигатель 1NZ-FE ездивший на 0W20 последние 80т.км. с интервалом аж 5000км.
Вот смотрим чистый двигатель — под клапанной как будто новый. Клапанная крышка — чистая:
Но стоит посмотреть что под ней — а тут грустно стало распредвалам от такого масла…
И еще один «пациент» Honda K20 на масле 0W20 катается — картина еще печальнее…
А теперь 1SZ-FE с пробегом 240т.км. который ездил на всем подряд, но 0W20 не видел:
Клапанная крышка с небольшим количеством лака, под клапанной тоже присутствует:
Но обратите внимание на распредвалы — точнее на кулачки — ОНИ ПРОСТО КАК НОВЫЕ!
И с этой стороны аналогичная картина — распредвалы не имеют следов износа в принципе!
А теперь посмотрим на 5E-FE который питался исключительно 5W40\10W40 A3\B4 и SG\CD.
Т.к. пробег мотался неимоверное количество раз, то сказать сколько он проехал не возьмусь.
Машине 19лет, каталась она исключительно в организациях, как приехала с Японии. 1млн.км?
Тут не только лак, тут асфальт кусками нагареть успел. Но что странно, износа распредвалов нет…
Видимая чистота под клапанной крышке не имеет ничего общего с износом двигателя. Любое полнозольное масло высокой вязкости может и будет оставлять некоторое количество лака, ничего с этим не поделать. Лак сам по себе не опасен (куда опаснее толстый мазеобразный шлам или твердые отложения, т.к. они приводят к ухудшению теплоотвода и ухудшают циркуляцию масла) и не приводит к износу, напротив он скорее всего представляет собой испарившийся и осевший присадочный пакет или оставшийся после испарения легких фракций масла, причем высокой концентрации с весьма неплохими противоизносными свойствами… малозольные маловязкие масла имеют сильно урезанный присадочный пакет, который лака то может и не будет оставлять, но износ будет как на второй картинке сверху или хуже…так что если у вас нет шлама, а присутствует лак такого вида — не факт что масло плохое и вообще не факт что это плохо для двигателя.
Что там под клапанной крышкой?
Решил тиснуть очередной опус с картинками.
Давно лежала прокладка клапанной крышки и ждала удобного случая.
Машинка же нет-нет да подтраивала. Причина-масло в 3-ем свечном колодце. Да и другие катушки тоже маслом мазанные. Наконечники похоже менянные и состояние их хорошее.
И вот возвращается «товарищ с теплым гаражом» из командировки, повод попроведать друга и показать покупку подвернулся. Теплый гараж с ямой, куча всякого инструмента и химии — одно удовольствие повозиться с машинкой в выходной. В сервисе много чего и про что скажут, но лучше пощупать и посмотреть самому на все железки, резинки, шарниры и пыльники.
Чем больше лезу в нутро своей машины, тем больше удостоверяюсь, что много болтов и гаек затянуты еще на заводской сборке.
Старая прокладка из резиновой превратилась в пластмассовую.
Масло перло во все колодцы и потело особенно в местах намазанных герметиком. Все снял, помыл с химией и керосином, почистил, обезжирил.
За одно решил махнуть натяжитель цепи. Снимали его раз несколько, т.к. грани на гайках были покоцанные. Но все ВАЗовское подходит на импортное, фланцевые гайки не исключение.
Ставил без герметика, т.к. подтеки масла были от клапанной крышки и из под выпускного коллектора. Когда выбрасывали катализатор, что-то не протянули или не поменяли.
Старый натяжитель работал всего на 1/3, но уже слегка люфтил и вместо масла в нем была густая черная каша.
Но цепочка была в идеальном состоянии и прослужит мне еще долго.
В общем все посмотрел, пощупал, криминала не нашел, успокоился и собрал все обратно.
Проверил ДУ-грязи на заслонке не нашел.
Под конец тыркнуло меня проверить еще ролики ременные. Скинул ремешок, покрутил на шум и люфт все ролики и шкивочки. Натяжитель работает как надо, на ролике слегка выработка и небольшой люфт, но не критично. Паразитный даже снял и грешным делом хотел подшипник вынуть и смазать, но не тут-то было. Пошукаем форум, как его ремонтируют или проще сменить будет. Люфт у него конкретный, да и «погремушкой» под капотом, похоже он выступал. Плесканул в него маленько масла-звук пропал на время.
В общем, удовлетворил свое любопытство. Все, что задумал, сделал и посмотрел.
Ездим далее и радуемся, что и другим желаем.
Система вентиляции картерных газов
Если Вы следите за моим журналом, то знаете, что недавно я поменял масляный щуп. Все бы хорошо, но после короткой поездки, заглянув под капот, я обнаружил, что щуп сидит неплотно, его будто выдавило из посадочного отверстия.
Вытащив щуп на заведенной машине, я почувствовал, что оттуда прилично дует. В принципе, насколько я знаю, дуть должно в любом случае, но всему есть предел. Щуп при ближайшем рассмотрении оказался тоже некачественным (кривой, резина слишком мягкая). Купил другой щуп в магазине (на нем резина покрепче, метал жестче), он сел плотно и больше его не выдавливало. Кстати, новый щуп оказался немного короче, нежели был штатный и тот некачественный щуп, этот производства АВТОВАЗ (так сказали в крупном магазине и маркировка была соответствующая).
Несмотря на то, что новый щуп сидел плотно, я для себя решил, что пора бы и систему вентиляции картерных газов почистить, да шланги соответствующие поменять.
Итак, мною были куплены три шланга производства БРТ (БалаковоРезинаТехника):
1. Большой толстый, который идет непосредственно от картера до клапанной крышки;
2. Более тонкий шланг, который идет от гофры корпуса воздушного фильтра до клапанной крышки (при разборке оказалось, что старый был надорван и через него был подсос воздуха);
3. Самый тонкий шланг, который идет от клапанной крышки до дроссельной заслонки.
Кроме того, были заменены родные хомуты, которым, как и шлангам, стукнуло 10 лет, на хомуты фирмы Norma.
Купил сеточки маслоотделителя (чье производство не уловил, да и не принципиально). Чистить старые не захотел.
В связи с тем, что замена сеток маслоотделителя предполагает снятие клапанной крышки были куплены грибки (две резиновые втулки гаек клапанной крышки БРТ), прокладка клапанной крышки (БРТ).
Все действо прошло без приключений. Приблизительный порядок:
1. снимаем три шланга вентиляции картерных газов (какие именно описал выше);
2. снимаем кронштейн тросика газа (два болта), отворачиваем его в сторону воздушного фильтра;
3. откручиваем гайки клапанной крышки, снимаем клапанную крышку.
4. откручиваем два болта изнутри клапанной крышки, достаем сетки маслоотделителя и ставим новые, закручиваем два болта обратно;
5. зачищаем поверхности под прокладку от старого герметика (больше всего не нравится делать), обезжириваем (я использовал нефрас), протираем насухо.
6. на углы прокладки с двух сторон мажем герметик (использовал казанский силиконовый) и садим прокладку в специальный паз на клапанной крышке.
7. Собираем оставшееся в обратной последовательности, используя при этом новые «расходники».
Прокладка клапанной крышки пока не бежит и не потеет. Посмотрим, удачной ли окажется моя первая самостоятельная операция по замене этой прокладки.
Результат:
1. пока не потеет прокладка клапанной крышки (может быть и как следствие чистки системы вентиляции картерных газов);
2. из отверстия для щупа дует, но при нажатии на газ создается разряжение и дуть перестает;
3. задубевшие шланги заменены, может быть не будет потеть в месте, где сидит щуп и подходит большой патрубок вентиляции, но для этого нужно помыть двигатель.
Картерные газы, о чём они могут сказать?
Здравствуйте.Я обещал поделиться способом с помощью которого можно определить состояние шатунно поршневой группы и работу клапана вентиляции картерных газов.
Система относительно простая…
Как проверить клапан в снятом состоянии
Как показано на фото-клапан работает в одну сторону, тоесть в одну сторону продувается, в другую нет.
Во вторых сам механизм «шарик» должен легко перемещаться в клапане, стоит его только потрясти.
Чистка клапана производится обычный очистителем карбюратора.Обильно заливаете очиститель, сливаете, тем самым прочищая поверхность от малянного нагара.
Итак самое главное: Как проверить клапан и общее состояние ничего не разбирая и не снимая…
Запускаем мотор, прогреваем;
Откручиваем заливную пробку, возмощные варианты:
Пробка «присасывается»-разряжение в двигателе, клапан всегда открыт.Необходима чистка, замена.
Откручиваем проблку, кладём обратно не закручивая-если её выбивает-клапан всегда закрыт, меняем клапан.Если после замены ситуация не изменилась-у вас изношена шатунно поршневая группа, большое колличество газов проходит через кольца.
Так, же при откручивании пробки смотрим на капли масла.Если вокруг всё закидало маслом-у вас износ колец.Если масла совсем немного-это наглядный допуск.
Если вы открутили пробку, оттуда пошёл сизый дым-повышенный износ шатунно поршневой группы.
Ещё из вариантов проверки автомобиля перед покупкой-открутить кожух через дроссельной заслонкой, если в нём имеются маслянные подтёки-ШПГ изношена.Лично я сталкивался на Лада приора с подтёками масла, после пришлось ремонтировать двигатель (точить блок, менять поршни, кольца, вкладыши в первый ремонтный размер).
Ну и бонус-касаемо маслоуловителей (они, же маслопомойки).
Её ставят между клапаном и дросселем.Металлическая губка, расположенная внутри улавливает маслянные пары в газах, которые проходят через неё, тем самым фильтруя смесь, оставляя маслянную грязь в себе.Что она даёт-смесь, которая поступает перед дросселем идёт очищенной, тем самым меньше засоряя дроссель, клапан холостого хода (если он есть) и соответственно уменьшает колличество маслянных отложений во впускном коллекторе.
Постарался рассказать кратно, но более менее подробно, если я что-то забыл, не учёл-пишите, делитесь опытом, буду рад.На своём двигателе я проверял таким способом, в следующий раз при проверке запишу видео, чтобы вам было наглядно виден принцип.В моём случае Двигатель 1zzfe, расход масла если и есть, то совсем минимальный, на данный момент я проехал примерно 2000, уровень масла, если ушёл, то на миллиметр-2 максимум.
Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях
Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой
Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:
Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.
На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.
Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.
Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.
По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:
Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.
Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.
Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.
В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.
Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.
Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.
Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.
Когда надо производить замену
Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.
Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.
Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.
Чаще всего крышку меняют в случае:
Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.
Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.
Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.
При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.
Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.
Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС
Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.
Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.
Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.
Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.
Ошибки, которые совершают начинающие механики
Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.
На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.
Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.
Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.