Что находится под капотом матиза
Чистка подкапотного пространства и устранение разных косяков
Приветствую уже второй раз за день всех моих подписчиков и гостей БЖ)
Если кто читал предыдущую запись, то сразу поймет, о чем речь в этой записи. А речь-то, собственно, о наведении порядка в подкапотном пространстве)) Ведется борьба за более устойчивую работу двигателя на холодную. А также борьба с джекичанами)) у меня их аж 3(( Сегодняшний день был посвящен чистке РХХ, ДПДЗ, ЕГР, всевозможные шлангочки-трубочки, дроссельная заслонка также попала под раздачу, хотя уже чистилась месяц-полтора назад — не зря же снимали все)) Может, я что-то пропустила в этом перечне, т.к. все ремонтно-чистящие работы проводил парень, а я была «принеси, подай, посмотри, погугли и все в этом духе)))
Также в ходе работ был обнаружен заломленный шланг, который был немного подрезан и водворен на место. Что за шланг — не спрашивайте, я не поняла ;D Отвечает вроде как за подсос воздуха)) А вот с датчиком ЕГР мы обошлись сурово :/ Он попросту был снят, и все заглушено. В ближайших дальнейших планах (как выяснилось, в очень дальнейших 🙁 ) перепрошить Матизкину мозги на прошивку без ЕГР. Сначала этот датчик было решено только почистить, но полистав интернет, а также поковырявшись в недрах Матизкина, было решено попросту его заглушить. Цена на эту хреньку кусается, а чистки надолго не хватает((
Из немаловажного — выявлена проблема «исчезновения» моторного масла — Моть сцыт, подлец.
Через крышку клапанов. Прокладка, видать, пропускает(( НО! Так как уже давно планируется регулировка зазора клапанов, та самая прокладка была заказана и уже лежит, ждет своего звездного часа)) Дата Х — завтра))
Сам процесс чистки, разборки-сборки не фотографировался — ручонки-то грязные)) Ток 5-6 фоток сделали, 2 из них в предыдущей записи в БЖ с воплем о помощи))
Также нечаянно был зверски поломан РХХ)) правда нечаянно)) при чистке)) Пока что вернули его на место (он еще может работать после всего :D), но сегодня же был заказан новый, ждемс)) Заодно была заказана сетка-заглушка в место ПТФ, ибо у меня с момента покупки сетка только справа, если смотреть на морду))
После проделанных работ все ошибки были сброшены. Завели мы машинку, ошибок нет, нет, нет… и вот он, джеки чан)) НО помигал и пропал О_о Так что выяснить, что за ошибка, пока не получилось. По ощущениям двигатель стал работать ровней, но не исключаю фактор самовнушения))
Ну вроде все, ничего не забыла))
Завтра будет производиться регулировка клапанов, там и посмотрим на конечный результат. Заодно проверим, только ли через прокладку убегает масло. Фуф, конец поэме)) спасибо, что дочитали))
Дэу Матиз (Daewoo Matiz) B10S1 1.0 MPI 63 л.с и F8CV 0.8 MPI 51 л.с – независимый автоподбор малолитражки
В сегодняшнем независимом автоподборе мы рассмотрим Дэу Матиз (Daewoo Matiz) 2000 — 2015 годов выпуска в кузове M150/M200/M300 (первая, вторая и третья генерации), под капот которого устанавливали бензиновые двигатели F8CV 0.8 MPI 6v 51 л.с и B10S1 1.0 MPI 8v 63 л.с. Из статьи вы узнаете технические особенности, основные характеристики, надежность, предельный ресурс, реальный расход топлива, плюсы и минусы, которыми славится корейско-узбекский автомобиль, а также, определим, стоит ли брать эту легендарную малолитражку с пробегом на российской “вторичке”.
Рекомендуем ознакомиться со статьей: Независимый автоподбор БМВ Х6 Е71 N63B44 4.4i
Есть мнение, что сегмент новых сверхкомпактных автомобилей постепенно уходит в небытие. Или отечественным автолюбителям маленькие машины перестали нравится? Как бы не так! Просто это вопрос стоимости. Яркий пример тому компактный хэтчбек Дэу Матиз (Daewoo Matiz), который за все время пребывания на рынке не утратил своей популярности ни на грамм. Достаточно обратить внимание на рейтинги продаж, чтобы убедиться, что эта модель никогда не покидала список Топ-10 самых востребованных моделей на российском рынке.
Сегодня многие компактные автомобили, как новые, так и с пробегом дешевле более габаритных, однако многое может зависеть от самой модели. К сожалению, доходы наших граждан если и растут, то далеко не стабильно и не у всех, поэтому не каждый будущий автовладелец готов выплатить за автомобиль размером с Fiat 500, например, стоимость нового Фольксваген Поло Седан или Форд Фиеста. Кстати, ценник Fiat 500 «благотворительным» назвать затруднительно, посему хоть автомобиль и действительно неплох, приобретают его довольно редко, особенно в России. Впрочем, любители марки всегда могут побывать на «вторичке», которой во все времена было что предложить.
Поколения и рестайлинги Daewoo Matiz
Наверное, Дэу Матиз, ушедший с рынка новых автомобилей в середине 2015 года сохранил бы свою популярность и сегодня, если бы сам производитель более чётко определялся с новыми названиями машины, а уж тем более с поколениями. Сейчас во многих странах сходят с конвейеров копии Matiz, наша не исключение, ведь все наверное слышали о модели Ravon R2?
С генерациями также напутали. Многие считают, что ещё в 2005 году с машиной провели обычный рестайлинг, однако производитель склонен рассматривать его как вторую генерацию, которой присвоили индекс М200. Кузов остался прежним, хотя в экстерьере произошли некоторые изменения, также была модернизирована конструкция подвески.
Кардинальные перемены у модели действительно имели место, но в 2009 году. Именно тогда модель с индексом М300 установили на новую платформу, идентичную Suzuki Splash. Обновленный Дэу Матиз увеличился в размерах и одновременно подорожал.
Кстати, из-за недолговечности кузовов искать Matiz первых генераций в хорошем состоянии на «вторичке» дело практически безнадёжное, хоть и стоят они относительно недорого (от 140 до 180 тысяч российских рублей с пробегом до 70 тысяч километров пробега).
Плюсы и минусы маленького узбека Daewoo Matiz
Использование новой платформы не изменило технических и ездовых качеств автомобиля. Появлялись новые поставщики агрегатов и комплектующих, не всегда наилучшие, в результате чего поломки стали происходить заметно чаще, причём несущественные: летели регуляторы холостого хода, амортизаторы, почти моментально сгорали тормозные диски и колодки.
Недостатки и достоинства южнокорейской модели (справочно: на протяжении 17 лет модель собиралась на дочернем предприятии в Узбекистане) за годы её существования изучены полностью. В актив можно записать экономичность, крепкую конструкцию подвески, долговечность главных агрегатов, доступный ремонт и оригинальные детали. Для справки заметим, что Daewoo Matiz во всех поколения оснащался независимой подвеской МакФерсон спереди, а сзади полузависимой в комплекте с классической торсионной балкой.
В пассиве лидирующее место занимает склонность кузова к коррозии, сборка не лучшего качества, низкий уровень шумоизоляции, маленький багажный отсек, всего 165 литров, такие же маленькие колёса (145/70 R13), последнее очень актуально для отечественного рынка. Ходовые качества малолитражки таковы, что модель вполне нормально выдерживает небольшие ямочки и трещины на дороге, однако более крупные выбоины сразу же вызывают проблемы.
Стоит сказать, что зачастую владельцы Дэу Матиз меняли штатную аккумуляторную батарею емкостью 35 мАч на более емкую, а также обновляли диодный мост генератора или весь узел в сборе. Но это все мелочи, когда есть главное преимущество. У машины очень привлекательная стоимость по сравнению со многими одноклассниками рынка сегмента “A”, такими как: Пежо 107 (Peugeot 107), Ниссан Микра (Nissan Micra) и Киа Пикантно (Kia Picanto).
Наверное, ещё рано делать выводы и утверждать, что сегмент “А” скоро прекратит своё существование. Столь популярный некогда Дэу Матиз продолжает жить в своих технических реинкарнациях, достаточно посмотреть на Равон Р2 от узбекской компании Ravon или китайскую копию – Чери QQ (Chery QQ).
СИЛОВЫЕ АГЕРГАТЫ И КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Устанавливаемые под капот Дэу Матиз два бензиновых двигателя трехцилиндровый F8CV 0.8 MPI 6v 51 л.с и четырёхцилиндровый B10S1 1.0 MPI 8v 63 л.с были разработаны с чистого листа японской компанией Suzuki. Базовые комплектации штатно оснащались трехцилиндровым шести клапанным атмосферным мотором заводской серии F8CV объемом 0.8 литра с многоточечным впрыском топлива, функционирующим по технологии MPI мощностью 51 лошадиная сила. Расход топлива рассматриваемого автомобиля, оснащенного мотором F8CV 0.8 MPI в смешанном режиме эксплуатации составляет 6,0 литров (город – 7,4 литра, трасса – 5,0 литров) бензина марки АИ-92.
В 2008 году этот силовой агрегат был модернизирован, а до этого времени наблюдались проблемы с распределителем зажигания, датчиком дроссельной заслонки, ремнем ГРМ, который даже 40 тысяч километров пробега иногда не выдерживал. При использовании горючего не важного качества, коего в России хоть отбавляй, приходилось постоянно чистить топливные форсунки и проводить частую замену свечей зажигания. Хотя в целом, двигатель F8CV 0.8 MPI – это неплохо сбалансированный агрегат, доступный в ремонте, с реальным ресурсом до 170-200 километров пробега, при условии должного обслуживания узла.
Вторым штатным двигателем корейско-узбекского Дэу Матиз является четырехцилиндровый восьми клапанный силовой агрегат заводской серии B10S1 объемом 1.0 литр с распределенным впрыском топлива MPI мощностью 63 лошадиные силы. Эта силовая установка имеет аналогичные недостатки, что и атмосферник объемом 0.8 литра, хотя он более долговечен и может выдержать до 250 тысяч километров пробега. Расход топлива обозреваемого автомобиля, оснащенного двигателем B10S1 1.0 MPI в комбинированном формате использования составляет 6,3 литра (город – 7,6 литра, трасса – 5,4 литра) бензина марки АИ-92.
Что касается трансмиссий, устанавливаемый на Дэу Матиз, то по праву наивысшей похвалы заслуживает 5-ти ступенчатая механическая коробка переключения передач корейской разработки. Механическая трансмиссия очень крепкая, правда со временем, особенно при постоянном активном стиле вождения, могут возникнуть проблемы с синхронизатором второй передачи. Известны также версии автомобиля с гидроавтоматом серии JF405E от Jatco. Это также отличный трансмиссионный узел, нашедший применение и в других аналогичных автомобилях сверхкомпактного сегмента “A”.
В завершении добавим, что малолитражка Дэу Матиз – это не в коем случае не эталон надежности, однако доступная стоимость и простота в обслуживании закрывают многие минусы этой модели. Правда, при подборе данного автомобиля с пробегом на вторичном рынке, крайне важно разузнать историю машины, так как зачастую Матизы используются в курьерских службах или сервисах доставки, где в подавляющем большинстве случаев эксплуатируются на износ, после чего двигатель и подвеска вырабатываются на 100%. Также стоит отметить, что очень сложно за такую доступную цену найти оптимальный автомобиль, который будет более экономичным (относительно малый расход), маневренным (припарковаться можно, где угодно) и вместительным (если использовать для двоих).
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!
Дэу Матиз — предохранители и реле
Городской автомобиль Daewoo Matiz выпускался в нескольких поколениях и с различными модификациями в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году преимущественно с малолитражными объёмами двигателя 0.8 и 1.0 литра. В данном материале вы найдёте описание блоков предохранителей и реле Дэу Матиз, места их расположения, схемы и фотографии. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и ответим на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Блок под капотом
Он находится с левой стороны под защитной крышкой.
С обратной стороны которой будет нанесена актуальная схема блока.
Схема
Описание предохранителей
1 (50 А) — ABS.
2 (40 А) — постоянное питание приборов при выключенном зажигании.
3 (10 А) — бензонасос.
Если при включении зажигания бензонасос не работает (не слышен звук его работы), проверьте реле E, этот предохранитель и напряжение на нём. Если напряжение на предохранителе есть, доберитесь до бензонасоса и проверьте, поступает ли напряжение на него при включении зажигания. Если поступает, скорее всего нужно менять топливный насос на новый. При установке нового поменяйте также фильтр модуля насоса. Если напряжения у насоса нет, скорее всего дело в проводке, либо размыкателе цепи бензонасоса (например, в установленной сигнализации). Провода могли перетереться под сиденьями, в жгутах или плохой контакт в местах соединений/скруток.
4 (10 А) — питание ЭБУ, обмотка реле бензонасоса, блок ABS, обмотка генератора при старте, вывод B с катушек зажигания, датчик скорости.
5 (10 А) — резервный.
6 (20 А) — вентилятор печки.
Если перестала работать печка, проверьте этот предохранитель, двигатель её вентилятора, подав на него напряжение 12 В, а также ручку и тросик её привода, идущий к крану отопителя. Если печка дует холодным, этот трос мог слететь, находится с водительской стороны у центральной консоли под приборной панелью. Если скорости работы печки не регулируются, проверьте также реле C под капотом. Ещё может быть дело в воздушной пробке.
Чтобы удалить воздух из системы, заедьте на горку передом вверх, откройте крышку расширительного бачка и погазуйте. На горячем двигателе будьте осторожны при открытии крышки бачка. Также дело может быть в радиаторе отопителя или засорении патрубков забора воздуха.
7 (15 А) — обогрев заднего стекла.
Если перестал работать обогрев, проверьте предохранитель, а также контакты в его гнезде. При плохом контакте можно подогнуть клеммы.
Во многих моделях из-за отсутствия реле в цепи обогрева заднего стекла, на кнопку включения приходится большая нагрузка тока, поэтому она часто выходит из строя. Проверьте её контакты и если она перестала фиксироваться в нажатом положении, замените новой кнопкой. Добраться до неё можно сняв облицовку приборной панели или вытащив магнитолу. Лучше всего поставить реле, разгрузив тем самым кнопку. В некоторых моделях на данную кнопку установлено реле C под капотом, проверьте его.
Проверьте также нити элементов обогрева на отсутствие обрывов, обрывы нитей можно заклеить специальным клеем с содержанием металлов. Дело может быть и в клеммах по краям стекла, в плохом заземляющем контакте и в проводке от заднего стекла до кнопки.
8 (10 А) — правая фара, дальний свет.
9 (10 А) — левая фара, дальний свет.
Если у вас перестал гореть дальний свет при включении этого режима, проверьте эти предохранители, предохранитель F18, контакты в их гнёздах, сами лампы в фарах (могли перегореть одна или две сразу), реле H в подкапотном блоке и его контакты, подрулевой переключатель и его контакты. Часто теряется контакт в разъёме переключателя, отсоедините его и проверьте состояние контактов, при необходимости очистите и подогните. Также проверьте провода, идущие от фар на отсутствие обрывов, короткого замыкания и повреждений изоляции. Ещё может пропадать минус на контакте реле H из-за окисления или выгорания дорожки в монтажном блоке.
Для замены лампы в фаре отсоедините её разъём с проводами, снимите резиновый чехол (пыльник) со стороны моторного отсека, сожмите «усики» фиксатора лампы и достаньте её. При установке новой лампы не прикасайтесь руками к её стеклянной части, т.к. следы от рук при включении потемнеют. Лампы в фарах установлены двухнитиевые, одна лампа для ближнего и дальнего света, для габаритов в фарах установлены отдельные лампы меньшего размера.
F10 (10 А) — правая фара, ближний свет.
F11 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Аналогично дальнему свету, кроме F18.
12 (10 А) — правая сторона, лампы габаритов.
13 (10 А) — левая сторона, лампы габаритов, лампы освещения госномера.
Если у вас пропал габаритный свет, проверьте эти предохранители и реле I, а также их контакты. Проверьте исправность ламп в фарах, контакты разъёмов и проводку.
14 (10 А) — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Если у вас не работает кондиционер, и при его включении не двигается муфта, проверьте этот предохранитель и реле J, а также кнопку включения и её контакты, проводку. Движение рабочей муфты должно быть слышно по характерному звуку при включении кондиционера. Если муфта работает, а холодный воздух не идёт, скорее всего требуется заправка системы фреоном.
Не забывайте, что зимой необходимо периодически включать кондиционер в тёплом месте — боксе или автомойке, для того чтобы уплотнители смазались и после зимы остались в пригодном состоянии.
15 (30 А) — электровентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас перестал включаться вентилятор радиатора, проверьте реле A, B, G, этот предохранитель и их контакты. Вентилятор подключен через термовыключатель, который установлен на радиаторе, к нему подходят 2 провода. Достаньте их и замкните вместе, при включенном зажигании вентилятор должен заработать. Если он работает в таком положении, скорее всего дело в неисправности термовыключателя, замените его.
Если вентилятор не работает, дело в проводке или неисправности мотора вентилятора. Мотор можно проверить, подав к нему напрямую напряжение от аккумулятора. Проверьте также уровень охлаждающей жидкости, исправность датчика температуры и термостата.
16 (10 А) — резервный.
17 (10 А) — звуковой сигнал.
Если при нажатии на кнопку сигнала на руле звука нет, проверьте этот предохранитель и реле F, их контакты. Сигнал находится в левом крыле, с водительской стороны, для доступа к нему нужно снять левый подкрылок, сигнал расположен за противотуманной фарой. Возможно для удобства придётся снять левое переднее колесо. Прозвоните провода, подходящие к нему, если напряжение на них есть, скорее всего неисправен сам сигнал, разберите или замените его. Если напряжения нет, дело в проводке, рулевых контактах или замке зажигания.
18 (20 А) — питание реле головного света, переключатель дальнего света.
При проблемах с дальним светом см. информацию про F8, F9.
19 (15 А) — постоянное питание ЭБУ, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка главного реле, обмотки двух реле вентилятора радиатора, датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки, питание реле бензонасоса.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также главное реле B.
20 (15 А) — противотуманные фары.
Если у вас перестали работать «противотуманки», проверьте реле D под капотом, этот предохранитель и их контакты, а также сами лампы в фарах, их разъёмы, проводку и кнопку включения.
21 (15 А) — резервный.
Назначение реле
A — высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.
B — главное реле.
Отвечает за цепи электронного блока управления (ЭБУ), муфты кондиционера, вентилятора системы охлаждения (радиатора), датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также предохранитель F19.
C — переключатель скорости работы печки, кнопка включения обогрева заднего стекла.
При проблемах с печкой см. F6.
При проблемах с обогревом см. F7.
D — противотуманные фары.
См. F20.
E — бензонасос.
См. F3.
F — звуковой сигнал.
См. F17.
G — малая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.
H — головной свет.
I — лампы габаритов, подсветка приборной панели.
J — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов со стороны водителя.
Фото — схема
Обозначение предохранителей
1 (10 А) — приборная панель, датчики и контрольные лампы, иммобилайзер, часы, сигнализация.
Если у вас перестали показывать датчики на приборной панели и пропала её подсветка, проверьте разъём панели с обратной её стороны, возможно он выскочил или окислились контакты. Также проверьте провода и разъёмы с обратной стороны монтажного блока у этого предохранителя.
При включении зажигания загорается значок иммобилайзера на панели — это значит, что он ищет чип-ключ. При успешном нахождении ключа лампа гаснет и можно заводить автомобиль. Чтобы добавить новый ключ в систему, нужно прошивать/обучать ЭБУ для работы с новым ключом. Если вы не разбираетесь в электрике, лучше обратиться в автосервис. Если авто не на ходу, можно найти и вызвать выездного электрика.
2 (10 А) — подушка безопасности (при наличии).
3 (25 А) — электрические стеклоподъёмники.
Если перестал работать стеклоподъёмник одной двери, проверьте целлостность проводов в месте перегиба при открывании двери (иежду кузовом и дверью), кнопку управления и её контакты. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, снимите обшивку двери. Проверьте исправность мотора, подав на него напряжение 12 В, отсутствие перекоса стекла в направляющих, целостность шестерёнки и троса (если стеклоподъёмник тросового типа).
4 (10 А) — указатели поворотов, лампы поворотников на приборной панели.
Если у вас перестали работать поворотники, проверьте реле-повторитель B, оно может щёлкать при включении поворотов, но не срабатывать. Замените на новое реле, проверьте также контакты в гнёздах предохранителя и его исправность. Реле в некоторых моделях может находиться не в монтажном блоке, а под торпедой со стороны водителя. Если дело не в реле/предохранителе, то скорее всего в подрулевом переключателе, проверьте его контакты и провода.
5 (15 А) — стоп-сигналы.
Если не работает один из стоп-сигналов, проверьте его лампу, контакты в разъёме и проводку. Чтобы заменить лампы, нужно снять фару. Для этого открутите 2 крепления фары отвёрткой со стороны багажника, открыв заднюю дверь и фара достанется, открыв доступ к лампам. Если не горят оба стоп-сигнала, проверьте выключатель у педали тормоза, проводку и лампы. Дешёвые лампы могут перегорать часто, замените их на более дорогие.
При замыкании контактов в выключателе или проводки лампы сигналов торможения могут гореть постоянно, без нажатия на педаль тормоза. В этом случае устраните замыкание.
Также может быть обрыв или короткое замыкание проводки, проведённой от фар по багажнику.
6 (10 А) — магнитола.
Стандартная магнитола Clarion. Обычно магнитола включается только при повороте ключа в 1 или 2 положение (2 — зажигание). Если у вас перестала включаться магнитола при включении зажигания, проверьте этот предохранитель и контакты в его гнезде. Замерьте напряжение в разъёме магнитолы, отсоединив его.
Если напряжение 12 В туда приходит и контакты разъёма исправные, скорее всего дело внутри самой магнитолы — или сломался выключатель её питания, или пропал контакт внутри на плате, или вышел из строя один из её узлов. Если напряжения на разъёме нет, проверьте проводку до предохранителя, а также наличие напряжения на нём.
7 (20 А) — прикуриватель.
Если перестал работать прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель. Из-за подключения разных разъёмов приборов в прикуриватель под разными углами, в нём может происходить короткое замыкание контактов, из-за этого предохранитель и перегорает. Если у вас есть дополнительный разъём 12 В, подключайте приборы туда. Проверьте также проводку от прикуривателя до предохранителя.
8 (15 А) — очиститель лобового стекла.
Если «дворники» не работают ни в одном положении, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, реле A в этом же монтажном блоке, подрулевой переключатель и его контакты. Подайте на двигатель очистителя напряжение 12 В и проверьте, работает ли он. При выходе из строя замените новым. Осмотрите его щётки, почистите их или замените новыми, если плохой контакт. Проверьте также провода от двигателя до подрулевого выключателя, от реле до массы, от предохранителя до реле и от предохранителя до источника питания.
Если «дворники» не работают только в прерывистом режиме, скорее всего дело в реле, плохом контакте заземления на корпус или неисправности двигателя.
Проверьте также механизм очистителей, трапецию и затяжку гаек крепления очистителей.
9 (15 А) — очиститель заднего стекла, передний и задний омыватели, лампа заднего хода.
Если у вас не работает омыватель лобового и заднего стёкол, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя. Расположен у правой фары в нижней части. Чтобы добраться до него, скорее всего потребуется снять фару. Чтобы не снимать фару, можно попробовать подлезть снизу при вывернутых колёсах и снятом подкрылке правого колеса. В нижней части бачка находятся 2 насоса — на лобовое и заднее стёкла.
Подайте напряжение 12 В напрямую на один из насосов, тем самым проверьте его исправность. Ещё один способ проверки — поменять клеммы к двум насосам местами, т.к. один из насосов скорее всего рабочий. Обнаружив неисправность в насосе, замените его новым. Если омыватель перестал работать зимой, убедитесь, что залита незамерзающая жидкость, проверьте каналы системы на предмет засорений и замерзания жидкости, также проверьте форсунки, из которых жидкость попадает на стекло.
Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, проверьте в нём контакт, отвечающий за работу омывателей.
Если не работает задний омыватель, а передний работает и насосы исправны, скорее всего дело в обрыве трубки подачи жидкости к задней двери или её соединений в системе. Соединения трубок заднего омывателя располагаются в переднем бампере, в гофре задней двери и внутри задней двери. Если трубка переломилась в районе задней двери, для замены нужно снять обшивку двери и задней части салона. Сначала лучше снять гофру между дверью и кузовом, проверить целостность трубки в этом месте. Сломавшуюся трубку либо отремонтировать, отрезав проблемный участок и соединив заново, либо заменить на новую.
Если не работает фонарь заднего хода, проверьте лампу и контакты в её разъёме. Если лампа целая, скорее всего дело в выключателе заднего хода, вкручивается в коробку передач. Добраться можно из под капота, сняв воздушный фильтр. Датчик заднего хода вкручен в КПП сверху. Датчик замыкает контакты при включении задней передачи. При выходе из строя замените его новым.
10 (10 А) — электропривод боковых зеркал.
11 (10 А) — иммобилайзер, аудиосистема, свет в салоне и багажнике, лампа открытых дверей на приборной панели.
При проблемах с иммобилайзером см. F1.
Если не горит свет в салоне, проверьте этот предохранитель, его контакты, а также лампу и её разъём. Для этого разберите плафон — снимите крышку и открутите 2 винта. Проверьте, подаётся ли напряжение на лампу. Также проверьте концевые выключатели в дверях и их провода.
12 (15 А) — постоянное питание сигнализации, часы.
13 (20 А) — центральный замок.
Если не открываются другие двери при открытии/закрытии водительской, дело может быть в блоке центрального замка, который находится в водительской двери. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку. Проверьте его разъём, контакты и проводку. При проблемах с закрытием/открытием водительской двери проверьте привод механизма у замка (со снятой обшивкой). Он должен передвигать тягу замка и замыкать/размыкать контакты для управления замками в других дверях.
14 (20 А) — тяговое реле стартера.
Если двигатель не заводится и стартер не крутит, дело может быть в севшем аккумуляторе, проверьте его напряжение. В этом случае можно «прикурить» от другого аккумулятора, зарядить севший или купить новый. Если аккумулятор заряжен, проверьте исправность самого стартера. Для этого поставьте ручку КПП в положение нейтрали и замкните контакты на втягивающем реле стартера например, отвёрткой. Если крутить не будет, значит скорее всего дело в стартере, его бендиксе или втягивающем.
Если у вас коробка автомат, и при повороте ключа стартер не крутит, попробуйте переключать рычаг в положения P и N, при этом пробовать заводить. В этом случае скорее всего дело в датчике положения селектора.
Проверьте также замок зажигания, контакты внутри него и провода контактной группы, возможно из-за плохого контакта при повороте ключа напряжение до стартера не доходит.
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7.
Расшифровка реле
Дополнительная информация
Больше информации про места расположения блоков можете найти в данном видео.
Не подходят схемы? Изучите данное описание.
А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.