Что находится дальше верхней балкарии

Верхняя Балкария. Достопримечательности, фото, что посмотреть туристу, где остановиться на отдых

Верхняя Балкария — удивительное место, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величавость горных хребтов и суровость средневековых достопримечательностей. Считается, что именно здесь находился один из центров этнического становления балкарского народа и его культуры.

Значение села Верхняя Балкария в современном мире

По грунтовым дорогам из Верхней Балкарии можно проехать в сёла Бабугент и Безенги. К югу от села раскинулись просторы Кабардино — Балкарского Государственного высокогорного заповедника. Горный перевал и 17 км отделяют Верхнюю Балкарию от Грузии.

Определить точную дату образования балкарского поселения и имени его основателя в отсутствии письменных источников сложно. Существует множество версий о происхождении балкарцев и их поселений. По одной из них название «Балкария» пошло от булгарских племён, пришедших на Кавказ в V в., и создавших там государство Великая Булгария.

Сами же балкарцы называют себя «малкарцами», по имени легендарного охотника Малкара, которого считают прародителем своего народа. Говорят, что через Черекское ущелье проходил Великий шёлковый путь. Побывал здесь и великий Тамерлан. А в средние века Балкарскую котловину посещали русские послы.

В некоторых источниках Черекское ущелье указывается как первое место поселения балкарцев на Кавказе. Неизвестно, насколько верны эти предположения, но именно здесь на протяжение нескольких веков находился центр Балкарского Горского общества, который балкары называли Уллу-Малкъар (Большая Балкария).

Официальное название «Верхняя Балкария» впервые возникло в апреле 1917 г., когда 18 небольших разрозненных аулов объединили в сельские Советы — Верхнюю и Нижнюю Балкарии. В 1926 г. к ним добавили Среднюю Балкарию. В таком виде населённые пункты просуществовали до депортации балкарцев в республики Средней Азии и Казахстан в 1944 г.

Верхняя Балкария, достопримечательности села, объекты культурного наследия в его окрестностях в 2008 г. вошли в программу по организации археолого-туристских комплексов Кабардино-Балкарии.

Климат

На климат Верхней Балкарии оказывает большое влияние близость горных массивов Северного Кавказа. Преимущественно ясная погода, невысокая влажность, холодная зима и тёплое лето обусловлены расположением села в котловине Черекского ущелья. Воздух в течение года имеет здесь средние положительные температуры: в горах они варьируются от +7,5 о С до 8,0 о С, на равнине +9,5 о С.

Заморозки в ущелье начинаются уже в сентябре и заканчиваются к середине мая. С конца весны до середины лета идут ливневые непродолжительные дожди. Среднее количество осадков в течение года находится в пределах 600 мм. Солнечных дней в этих местах значительно больше, чем пасмурных, не зря раньше их называли «солнечными долинами».

Экология

Верхняя Балкария — крайний населенный пункт Черекского ущелья, поэтому здесь не наблюдается огромного количества автотранспорта, отравляющего воздух вредными выхлопами. В селе отсутствуют промышленные предприятия.

Территориальное расположение села, со всех сторон окружённого горами, не отравленные промышленными отходами воды Черека, чистый горный воздух — всё это подтверждает мнение о том, что горные районы экологически самые благополучные места на планете. Единственной экологической проблемой села является сложность утилизации бытового мусора.

Население

В настоящее время в селе постоянно проживает чуть более 4 тыс. человек. По последним данным среди них всего 10 представителей других национальностей, 0,25% от общего количества, остальные жители — балкарцы.

В Верхней Балкарии интересен баланс мужского и женского населения, женщин здесь всего на 4 человека больше, чем мужчин. Более половины жителей находятся в трудоспособном возрасте. Примечательно то, что в селе около 1тыс. детей. Средний возраст жителей поселения — 33,6 г.

Флора и фауна

Черекское ущелье — единственный район Северного Кавказа, где широколиственные леса уходят высоко в горы Скалистого хребта. Здесь растут бук, граб, ясень. Чуть выше склоны гор покрыты берёзовыми рощами и высокогорным клёном. Самый высокий лесной ярус представлен хвойными породами, преимущественно соснами и тисом.

Однако в нижней части горных склонов практически нет растительности, но каменные россыпи прекрасно оживляются зеленью садов, полей и благоустроенных усадеб села. Богат животный мир Балкарии. В горных лесах можно встретить медведя, рысь, барсука и куницу. Совсем недалеко от поселения встречаются горные козы. Нередко синь неба перерезают парящие в высоте орлы. В горах за селом водятся туры.

В Верхней Балкарии много домашних животных: лошадей, овец, встречаются ослы. Но особое внимание привлекают очаровательные коричневые «пушистые» коровы. Длина шерсти балкарских коров около 5 см, видимо, это обусловлено нежарким горным климатом и содержанием под открытым небом.

Как добраться

Верхняя Балкария, достопримечательности которой становятся всё более популярными у туристов, расположена на юго-востоке республики в 70 км от Нальчика. Дорога в село идёт через Аушигер и районный центр Кашхатау до села Бабугент. От Бабугента дорога направляется в Черекское ущелье. Из Нальчика добраться до Верхней Балкарии можно на рейсовом автобусе, такси или личном автомобиле.

Транспорт

Общественного транспорта в Верхней Балкарии нет. Проехать по селу можно на автобусе, следующим по маршруту Нальчик-Верхняя Балкария и обратно.

Основные достопримечательности

На въезде в Черекское ущелье расположены карстовые Голубые озёра. Самым загадочным из 5 озёр считается Нижнее или Черек-Кель (гнилое озеро). Его глубина до сих пор не определена. Черек-Кель никогда не замерзает, и имеет постоянную температуру воды +9,3 С. Воды водоёма насыщены сероводородом, поэтому в нём не купаются и не ловят рыбу, её там нет.

В это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около 70 млн. л воды. Но благодаря мощным подземным источникам уровень воды в нём не меняется. Нижнее озеро необычайно красиво, и благодаря чистой, прозрачной до синевы воде просматривается на глубину 22 м.

Верхняя Балкария, прекрасные голубые озера.

Выше в северо-восточном направлении находятся Секретное (Таша-Кель) и Сообщающиеся озера. Секретное спряталось за густой прибрежной растительностью, и, проходя мимо, его не легко заметить. Глубина Секретного озера — 17 м, вода в нём прозрачная с зеленоватым оттенком, питается озеро атмосферными осадками. Чуть выше находятся Сообщающиеся озера с глубиной до 15 м.

Пятое озеро — Сухое (Кель-Кетчхен), расположено к востоку от Нижнего озера. Отвесные стены котловины озера опускаются в глубину на 160 м, на самом дне находится водоём глубиной около 5 м. Все 4 верхних озера сообщаются между собой. Сразу за Голубыми озёрами начинается Черекское ущелье, одно из самых глубоких на Северном Кавказе.

Горная дорога идёт вверх вдоль отвесных, практически вертикальных скал высотой более 500 м, а глубоко внизу в пропасти протекает Черек Балкарский, с высоты 250-300 м кажущийся ручейком. В самом узком месте (Черекской теснине) расстояние между стенами ущелья не более 30-40 м.

В 2008 г. в скалах пробили современные туннели, но туристам предлагают пешеходную экскурсию по старой (местные жители называют её «рваной») дороге. Вырубленная в скале дорога построена в 1893 г. на средства Балкарского Горского общества силами жителей ущелья. Её строительство продолжалось почти 10 лет. Солнце в ущелье не попадает, поэтому здесь всегда прохладно.

Из ущелья дорога ведёт в нагретую солнцем Балкарскую котловину, родину древних балкарцев.

Верхняя Балкария встречает гостей первой достопримечательностью — знаменитой оборонительной крепостью «Зылгы-Кала», сразу на выходе из Черекской теснины. Трёхъярусная крепость расположена справа от дороги на крутом склоне, возле древнего аула. Её постройки датированы X-XI вв. Считается, что крепость была разрушена во время набегов Тамерлана.

Пройти к ней можно по едва видной заросшей тропе. Излюбленным местом прогулок туристов в Верхней Балкарии является когда — то самый большой в ущелье аул Кюннюм-Эль. В переводе с тюркского «кюннюм»- солнечный склон, а «эль» — аул. Получается, Кюннюм-Эль — аул, расположенный на солнечном склоне. Древний аул сохранился лучше остальных поселений Балкарской котловины.

На его территории находится знаменитая сторожевая башня «Абай-Кала», принадлежавшая семье местных князей Абаевых. Предполагается, что этой башне более 400 лет.

Такого рода строения, окружённые саклями, возводились на случай опасности. За их толстыми стенами укрывались жители аула. В сторожевых башнях было несколько (2-5) этажей, нижние — жилые, верхние — для защитников и наблюдателей. Есть сведения, что нижним этажом башни «Абай-Кала» пользовались, как жилым помещением вплоть до конца IXX в.

Подъём к башне занимает не более получаса, дети справляются с дорогой легко. После посещения башни, стоит прогуляться по древнему аулу. Здесь частично сохранились стены жилых построек, межкомнатные перегородки, каменные очаги.

На другом берегу реки почти напротив башни Абаевых на огромном пятиметровом валуне стоит не менее известная башня Амирхана — «Амирхан-Кала». Когда-то эта башня стояла в центре аула Шканты (Ышканты) и была, по всей видимости, двухэтажной. Издалека она кажется жилой. К сожалению, это впечатление обманчиво.

В горах за селом находятся руины крепостей Болат-Кала (XII-XIII вв.) или Карча-Кала, Курнаят (XIV-XV вв.), «Малкар-Кала».

Не менее известны и балкарские захоронения Города мёртвых, расположенные за селом на берегу Черека. Местные жители утверждают, что здесь добровольно доживали свои дни люди, больные холерой или чумой. По территории захоронений разбросаны когда-то закрывающие подземные склепы каменные плиты с дырками, в которые опускали усопших.

Над ними возвышаются каменные башни из тёсаных камней с глазами-бойницами (кешене), датируемые XIV-XV вв. Захоронения не единожды подвергались разграблениям.

По территории сельского поселения и в его округе разбросаны сохранившиеся с X-XIV вв. единичные кешене (наземные склепы), принадлежащие богатым жителям аулов. Обычно их строили по особому случаю. Каждый кешене имеет свою легенду.

До наших дней сохранились:

Изначально каждый аул Черекского ущелья имел свою мечеть. Но большие праздники было принято отмечать в Главной мечети древнейшего балкарского села Сауту. После Октябрьской революции мечеть была перестроена под сельский клуб. Строительство нового села в 1957 г. отодвинуло от жилых кварталов полуторавековое здание старой мечети, пришедшее в негодность.

В 2016 г. мечеть полностью восстановили. Теперь это и молельный дом, и музей одновременно. Есть в Верхней Балкарии и две новые мечети. Причём Главная мечеть, построенная около 20 лет назад, стала одной из самых красивых и больших мечетей Кабардино-Балкарии.

Интересные места для отдыха с детьми

Для отдыха с детьми подойдёт единственный маршрут: пешие прогулки по аулу Кюннюм с подъёмом к сторожевым башням Абай-Кала и Амирхан-Кала.

Экскурсии

Верхняя Балкария, достопримечательности и природа которой завораживают строгостью и лаконичностью, стремительно становится популярным туристическим центром. Сюда приезжают экскурсии из Нальчика, городов КМВ, соседних республик.

Черекская теснина из Пятигорска

Удивительный мир позднего средневековья, скрытый за скалами Черекской теснины. Осмотр старинных сторожевых башен и древних аулов, экстремальная прогулка по старой узкой горной дороге на высоте 300 м над пропастью.

Отдых у загадочного Голубого озера и, наконец, оздоровительное купание в термальных источниках Аушигера. Всё это входит в программу экскурсионной поездки в Верхнюю Балкарию. Стоимость экскурсии 600 руб. Продолжительность — 12 час.

Голубые озера + Верхняя Балкария из Нальчика

В программу экскурсии включены: знакомство с нижним Голубым озером (Черек-Кель), пешая прогулка по старой, вырубленной в отвесной скале дороге, осмотр сторожевых башен Амирхан — Кала, Абай- Кала и аула Кюннюм, посещение «Города мёртвых». На обратном пути по желанию туристов можно заехать на Аушигерские термальные источники. Стоимость — 700 руб. Продолжительность — 1 день.

Верхняя Балкария и Черекская теснина из городов КМВ

Экскурсия по Верхней Балкарии — это строгость и лаконичность средневековых строений, величественный Скалистый хребет, прозрачность горного воздуха и рокочущий в ущелье Черек Балкарский.

Это старая дорога по Черекской теснине, где с одной стороны высочайшая отвесная скала, а с другой — трёхсотметровая пропасть. Это безбрежная глубина Голубого озера и увлекательный рассказ профессионального экскурсовода.

Обед в горном кафе с балкарской кухней (по желанию).

На обратном пути возможно посещение термальных источников в Аушигере или Гедуко (за отдельную плату). Стоимость — от 6000 руб. с группы от 2 до 17 человек. Продолжительность — 13-14 час.

Маршрут для осмотра села самостоятельно зимой, летом за 1-2 дня

Лучшее время для горного туризма — июль и август. Зимой доступ в Черекское ущелье ограничен из-за вероятности обвалов, схождения ледников и обледенения дорог.

В селе самостоятельно можно посмотреть следующие объекты:

Визиты к высокогорным объектам за пределами селения рекомендованы для туристов, готовых к физическим нагрузкам, и с обязательным сопровождением опытного гида-экскурсовода.

Гостиницы

На территории села есть 3 гостиничных комплекса.

Гостинично-ресторанный комплекс «Тау Эль»

Тау Эль расположен на берегу горной реки в 500 м выше села. Гостям предлагаются уютные двух и трёхместные номера. На первом этаже гостиницы имеется русская баня на дровах с большой комнатой отдыха.

Рядом находится кафе, где обед стоит в среднем 400-500 руб.:

С территории Тау Эль, по мосту через реку, можно пройти к развалинам старинного аула.

Характеристики номеров

18 кв.мдвуспальная кровать;

тапочки.полный санузел;

косметические средства для душа;

комплект полотенец.удобный диван2000 руб.Трехместный «Семейный»

23 кв.модноспальная кровать;

большой балкон2200 руб.

Гостиный двор «Караван»

В конце центральной улицы села, там, где сливаются реки Ишкирти и Черек, расположен гостиный дом «Караван». Построенный из дерева и камня комплекс прекрасно вписывается в окружающую природу. Рядом с гостиным двором находятся развалины старинных аулов Чегет эл, Туура Хабла, Ышканты, Кюннюм. Во дворе комплекса есть бассейн и мини-зоопарк.

Ресторан комплекса имеет 3 площадки: общий зал в помещении, столики на свежем воздухе и застеклённые беседки (оплачиваются отдельно — 300 руб.). Здесь можно пообедать собственноручно выловленной рыбой. На территории комплекса есть мост через реку. В «Караване» имеется 2 номера класса «Люкс».

Мини-отель «Орлиное гнездо»

Мини — отель «Орлиное гнездо» так же расположен на центральной улице села, рядом с Караваном. В отеле 4 номера: 2 двухместных стандартных и 2 трёхместных семейных, стоимость которых от 3000 руб. в сутки. Все номера однокомнатные. В каждом номере имеется телевизор со спутниковым ТВ, душ и санузел.

На территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Отель оказывает экскурсионные услуги. Здесь имеются бесплатная открытая парковка и собственное недорогое кафе. При бронировании номера требуется предоплата за 1 сутки. Кроме этого, запрещается курить в номерах и привозить с собою животных.

Что привезти в качестве сувенира

Сувениры и национальные изделия по невысоким ценам можно приобрести на рынке, расположенном у нижнего Голубого озера на выезде из Черекского ущелья. Ассортимент товаров достаточно широк: изделия ручной вязки из местной шерсти, ковры ручной работы, популярные у туристов магнитики, рога туров и изделия из них, подковы, изделия из фетра, керамика и чеканка с местной символикой.

Приехать в Верхнюю Балкарию можно на несколько часов или несколько дней. Побродить по старинным развалинам, подняться к средневековым сторожевым башням, полюбоваться достопримечательностями современного села, подышать хрустальным горным воздухом и поклониться мужеству балкарского народа.

Автор: Любовь Жегурова

Оформление статьи: Лозинский Олег

Видео о Верхней Балкарии

Верхняя Балкария, Чудо Кабардино-Балкарии:

Источник

Во владениях седого Эльбруса

Крайнюю поездку на 2020 год я запланировал в Кабардино-Балкарскую республику. Башкирская командировка немного передвинула кавказский вояж во времени, но отменить намеченное командировке было не под силу. На этот раз я решил поехать в Приэльбрусье. Это стало вполне логичным завершением 2020 года, прошедшего под флагом изучения северокавказского региона России. В этом году я объехал восточную и западную часть северокавказского региона и завершить знакомство с Кавказом задумал в самой высшей точке Кавказского хребта — у подножия Эльбруса.

Двуглавый красавец Эльбрус манил меня уже давно. Многие забывают, что Эльбрус — это не только высшая точка Кавказа и всей России, но и Европы. Именно Эльбрус, его западная вершина (5 642 м), а не Монблан (4 810 м) в Альпах входит в список 7 высочайших вершин частей света. А бывалые горнолыжники с уверенностью заявляют: «Эльбрус — самая высокая лыжная гора в мире».

Добирался я к Приэльбрусью на арендованном авто с аэропорта Минеральных вод. 190 км асфальтированной дороги проезжаешь за 3,5 часа. Быстрее, не нарушая правил дорожного движения, не получается. Несмотря на отличное качество дорожного покрытия, дорога проходит через множество поселков и живописных городков с ограничением скорости. Местом ночевки мной был выбран курортный городок Терскол, где можно найти отель на любой вкус.

В Терсколе я провел только ночь и с самого утра отправился на поляну Азау, откуда стартуют канатные дороги по направлению к вершине Эльбруса.

У касс толпилось очень много лыжников и сноубордистов, я даже в Сочи не встречал столько народа у подъемников. Ожидание в очереди заняло минут 40, и я чувствовал себя не совсем уютно, окруженный толпами заядлых горнолыжников и сноубордистов. Мне казалось, что я тут один турист без лыж и доски, желающий подняться к вершине. Да, я такой! Несмотря на свою любовь к горам, я довольно равнодушен к лыжам и сноубордам, но с большим уважением отношусь к их поклонникам. Часто бывает поднимаюсь зимой на горные вершины, например, в Красной поляне, либо сейчас здесь в Приэльбрусье, и аж зубы сводит, как хочется прокатиться под ярким солнцем по белоснежным склонам, увлекаемым всеобщей эйфорией и адреналином. Но потом трезво оценишь, что это может тебя захватить с головой, и придется отпуска проводить на склонах, и осознаешь, что не можешь принести этому благородному увлечению в жертву свою страсть путешествий, бурю эмоций от открытия новых мест, городов и стран. И после этого волна адреналина потихоньку спадает, и продолжаешь свою жизнь сумасшедшего путешественника. Скажу без прикрас, что моя жизнь также полна адреналина и эйфории от постоянных новых впечатлений.

За философскими рассуждениями время ожидания в очереди пролетело незаметно, я купил билет, позволяющий подняться на все три станции канатной дороги: Кругозор (3 000 м), Мир (3 500 м) и Гара-Баши (3 780 м).

В гондолу на участке с поляны Азау до Кругозора со мной сели 4 спасателя, которые спешили оказать первую медицинскую помощь пострадавшему лыжнику. Пока мы поднимались минут 10–15, их телефоны разрывались, сообщая, что кто-то подвернул ногу, кто-то сломал руку, женщина ударилась головой … Большая травматичность — это еще одна из причин, по которой я не отваживаюсь вставать на лыжи, с моей везучестью на травмы — я бы был постоянным клиентом таких спасателей. Я решил сразу подняться на высшую точку, а потом уже, спускаясь с вершины, прогуляться по смотровым площадкам каждой из станций канатной дороги.

Во время подъемов с Азау до Кругозора и с Кругозора до Мира я наблюдал на крутых скалах множество горных козлов. Они грациозно стояли на каменных утесах по одиночке и парочками и позировали любопытным туристам, как знаменитые модели на подиуме. Я точно не считал, но примерно оцениваю, что повстречал на своем пути к вершине около 20 разных особей горных козликов.

Источник

Кавказ 2020. Часть 2. Верхняя Балкария, перевал Чегетжара, Безенги

Часть 1. Добирание: Москва, Борисоглебск, Волгоград, Ахтубинск, Баскунчак, Астрахань, Ногайские степи, Нальчик
Часть 3. Безенги, перевал Кишлык (Думала), Хулам, Хушто-Сырт
Часть 4. Хушто-Сырт, Чегемские водопады, перевал Актопрак, Тырныауз, посёлок Эльбрус
Часть 5. Чегет и Эльбрус
Часть 6. Тырныауз, Джилы-Су, долина нарзанов, р.Хасаут
Часть 7. р.Хасаут, Бермамыт, Гумбаши, Карачаевск, Зеленчукская, Мостовской, Туапсе
Часть 8. Выбирание: Туапсе, Генеральские пляжи, Феодосия, Азов, Воронеж, Москва

Нальчик, 24 сентября

Изначально мы планировали останавливаться не в Нальчике, а в Аушигере, но московские псарни поменяли наши планы. Пришлось вставать в Нальчике и утром искать в нём травмпункт. Если в Волгограде их много, то в Нальчике он один. Не знаю добралась ли туда оптимизация от госпожи Голиковой, но очереди в травмпункте весьма внушительные, а врач, через которого надо обязательно пройти, это яркий персонаж Данелии. Когда я вошёл к нему в кабинет, к нему влетела сестра оформляющая больничные листы с известием что у Фатимы ещё старый больничный лист не закрыт, а она новый открывает. И дальше вся больница искала врачу сотовый телефон, они набирали Фатиму и он распекал её за то, что она «выплеснула пятую ступень».

Мне врач начал рассказывать историю «про одного альпиниста и камень». Боженьки, история про альпиниста из республиканского травмпункта! Как ни странно, в этой истории все остались живы.

Нальчик — очень красивый город. Осень в нём ещё не чувствовалась. В городе прекрасные парки, но мы видели их только из окна автомобиля. Город прижался к предгорьям, к северу от него унылая степь (ну в сентябре унылая), а на юге красотищща! Сделав всё что надо мы направились из Нальчика в Верхнюю Балкарию через Герпегеж. Несложный живописный асфальтовый серпантин хорош для разминки, а потом, когда дорога выходит на трассу Аушигер — Бабугент, внезапно открывается вид на Большой Кавказский хребет и ты понимаешь: это тебе не Хибины, не Карпаты. Это что-то исполинское, что не передать на фото. В месте соединения дорог даже обочина отсыпана чтобы тормозить, смотреть и дышать.

Дорога сперва идёт до Бабугента, где она раздваивается: налево Верхняя Балкария, направо Безенги. Наша задача, из Верхней Балкарии попасть в Безенги через хребет, поэтому мы сворачиваем налево.

Дальше начинаются чудеса. Дорога до Верхней Балкарии въётся зажатая в ущелье, а один раз даже ныряет в туннель. За габариты можно не беспокоиться, если только вы не везёте на крыше Соболя стоймя велосипед — по дороге ходит тяжёлая техника. При этом сама дорога в горах из асфальтовой становится грейдерной, но очень приличной. У тоннеля есть карман, где люди останавливаются и выходят поснимать. Это удивительное место. Не поленитесь — посмотрите фото на Яндексе. Я, сдуру, карман этот пролетел. Там уже кто-то был. Зато есть фото сделанное с обзорного каменюки после тоннеля.

В Верхней Балкарии мы остановились пообедать. Кафешки находятся на южном крае посёлка. В Верхней Балкарии мы были только в одном месте, но его я очень советую: кафе называется Старая Балкария. Оно расположено на двести метров выше посёлка и туда надо взобраться по небольшому серпантину, но оно стоит того. Лучшего шашлыка я не пробовал за всё наше путешествие. Хычины выше всяких похвал. Советую. А ещё на территории Кафе смотровая площадка, а на небольшом пригорке стоят Качели. Да, с большой буквы Качели: скамейка на трёх-четырёх человек подвешенная на цепях. Ты садишься на неё и тебя раскачивает ветер. Где-то далеко внизу кафе «Орлиное гнездо». А на Качелях красуется объявление, которое в Подмосковье вешают на туалет: покачаться 50 рублей, посетителям кафе бесплатно. Почувствуйте разницу.

Пообедав спускаемся обратно в Верхнюю Балкарию, переправляемся через реку и начинаем подъём, второй раз за поездку спустив колёса. Пока я спускаю колёса, семья собирает шиповник. Столько спелых ягод на кусте нам видеть непривычно. Забегая вперёд замечу ещё одну интересную особенность. Здесь шиповник был самый спелый. Когда мы потом спустились с гор и ночевали в лесу под Майкопом, можно было ожидать, что в лесу на равнине шиповник будет спелее. Нет, всё строго наоборот. Возможно тому виной Фён, но здесь шиповник был самый спелый.

Гораздо больше эмоций вызвал горизонтальный участок траверса после этого подъема. Наверное у каждого джипера на Али лежит в закладках креномер, который он собирается купить и всё никак не купит. Есть такой и у меня. Дорога на подходе к перевалу идёт траверсом и на ней намыто много грунта со склона. Врезультате образуется сильный боковой уклон. Да, нам было страшновато. Жена взяла детей и прошагала по дороге ногами, пока я вёл пустую машину. Мы рассудили примерно так: условия эвакуации отсюда сомнительные, а внизу нет ни одной разбитой тачки. Значит ехать можно. Ну, кое-как проехали.

Собственно перевалов на дороге два. Первый из Чайнашки в Кючмесу и р. Думала, второй из Чайнашки в неподписанный ручей, вдоль которого дорога спускается к посёлку Безенги. При этом р. Кючмесу и р. Думала это уже погранзона. Поэтому первый перевал укомплетован соответсвующей табличкой. Вот возле этой таблички мы и заночевали. Если смотреть профиль маршрута, то картина выглядит так: первый перевал, высота 2990, затем дорога карабкается на склон горы и достигает точки 3134, потом спускается с горы на второй перевал (где-то 3100) и далее спускается в Безенги.

В юности я много разных гор исходил на своих двоих и вынес простое, но важное правило: Не ходить в горах ночью. Мы добрались до первого перевала в пять. Через час темнело, а какой смысл ехать по горам в темноте? Да и опасно это. Поэтому мы остановились на ночлег и горы вознаградили нас за это. Вообще-то Чегетжарский перевал реально взять за один день, но для этого надо выехать из Верхней Балкарии утром, либо передвигаться на чём-то более подвижном чем Соболь. На подъёме, например, нас обошли два мотоцикла.

Ещё такое замечание: Высота Нальчика над уровнем моря 500 метров, Верхняя Балкария 1100 метров, а кафе Старая Балкария 1350. Выходит, что за день мы поднялись на 2500 метров. Сделать такой подъём за один день, это очень много, между прочим. Дело усугубляется тем, что вы делаете это не выполняя никакой физической работы. Когда ты идёшь под рюкзаком, во первых ты вряд ли одолеешь больше тысячи метров за день, во-вторых ты автоматически акклиматизируешься за счёт большой нагрузки и естественной аэрации. А тут, едва выйдешь из машины и попробуешь что-то сделать и одышка сразу даст о себе знать. Два раза подумайте, прежде чем понадеяться на HighJack в таком месте.

Ночью на высоте 2990 случился заморозок, это была самая холодная ночь за всё путешествие: аж +2 градуса. За всё время поездки температура не опускалась ниже нуля. Утро не впример вечеру было ясным и Солнце мгновенно растопило иней. Пока остальные члены команды смотрели последние сны, я попытался побегать свою утреннюю норму. Не тут-то было, высота не дала. Пришлось просто ограничиться развед-выходом с фотоаппаратом. Я прошёл пешком от первого перевала ко второму. Ясное солнце приоткрыло во всей красе Безенгийскую стену. Строго говоря, Безенгийская стена, это довольно короткий отрезок водораздельного хребта от перевала Дыхныауш до перевала Цаннер, длиной километров 10-15. А то, что нам открылось, это, судя по азимуту была вершина Коштантау. Однако, мы готовились к маршруту не так скрупулёзно как в те годы когда меряли расстояния своими ногами и меж собой называли вершины неверно. Для зануд: со всего нашего маршрута ни в какую погоду Безенгийская стена вообще не видна!

После перевалов дорога сперва спускается довольно плавно, проходя по высокогорным пастбищам. При этом открывается красивый скальный массив над Безенги и Хуламом (Хулам не ищите на карте, до 1944 года он находился чуть ниже Безенги по течению, но об этом в следующей части). На верхней, пологой части спуска, нас догнали два мотоцикла. Номер одного из них был в 54м регионе. Тогда без интернета я не придал этому значения, но сейчас… Господи-боже, это же Новосибирск!

В узких местах разъехаться со встречным транспортом непросто, поэтому когда на спуске мы обнаружили стоящий Mitsubishi мы остановились, чтобы узнать не поднимается ли кто-то за ним нам на встречу. Но нет, оказалось, что это машина чабана, который дремал на заднем сиденье, пока мы его не побеспокоили. Спуск был довольно крутой, а противоположная нам стена ущелья представляла собой скалистый склон поросший лесом. Фотоаппарат не всилах столько в себя вместить.

В конце спуска дорога пересекает ручей вброд (мелко), делает финальный зюпель и через мост выходит в Безенги. Посёлок Безенги менее фундаментален чем Верхняя Балкария. Никакой действующей харчевни в нём мы не нашли (бездействующая была, да). Поэтому мы развернулись на круге у мечети и вернулись через мост к броду, где и устроили короткий перкус с разрешения пасшихся кругом коров. Впринципе, если проехать по дороге вверх к альплагерю, там какой-то общепит есть, но мы организовали его своими силами.

Весь участок Нальчик — Безенги

Растояние — 103,2 км
Расход топлива — 22,3±1,17 л/100км
Время в пути — 8:15 часов
Сложность дороги — 3 (Дастер)

1. Нальчик — кафе Старая Балкария 43.099378,43.436757
Растояние — 62,4 км
Расход топлива — 16,0±1,6 л/100км
Время в пути — 2:15 часов
Сложность дороги — 1 (KIA Soul)

2. кафе Старая Балкария — первый перевал 43.131943,43.311029
Растояние — 23,1 км
Расход топлива — 43,3±4,3 л/100км
Время в пути — 3 часа
Сложность дороги — 3 (Дастер)

3. перевал — Безенги 43.213655,43.283567
Растояние — 17,7 км
Расход топлива — 16,9±5,65 л/100км
Время в пути — 3 часа
Сложность дороги — 2 (зубило/шаха)

Источник