Что можно хранить в подвале гаража
Храним овощи в погребе: советы от специалистов и опытных огородников
Задавались ли вы вопросом: почему погреб — не гохран? Опаньки! Вы морщите лоб, припоминаете. Слово «гохран» происходит от сокращенной фразы «государственное хранилище», одна из целей деятельности его — хранение, учет ценностей. Нечто незыблемое, крайне надежное, в отличие от погреба. А если вы не знаете, почему я так считаю, читайте.
Итак, что такое погреб? По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции, чаще всего это яма с крытым верхом и укрепленными стенами из кирпича, камня, бетона, дерева и других строительных материалов.
Подготовка погреба
Погреб готовят заранее, он должен быть сухой. Предварительно его обрабатывают серной шашкой, белят с добавлением медного купороса. Рекомендуют погреб протопить трижды с добавлением в костерок сухой травы полыни, тысячелистника. В погребе окуривают дымом валенка, положенного в жестяную банку, дымом пижмы или полыни — мыши не любят эти запахи. Также раскладывают репейник, чернокорень, клей АЛТ, на пол насыпают песок.
Хранение картофеля
После сбора урожая картофель советуют выдержать неделю-две до закладки в погреб. Клубни перекладывают сухой полынью. Сверху слоем кладут свеклу, она «забирает» лишнюю влагу. Желательно в погребе иметь термометр, который позволяет вести контроль «погоды». Непременно заведите в погребе градусник. Картофель хорошо хранится при температуре +4-+5 °С.
Советы огородников
— При хранении картофеля пол и стенки закрома овощехранилища обкладываю пижмой. Картофель перебираю, не менее двух недель он стоит в затемненном помещении, а затем его пересыпаю в закром. 100% защита от грызунов!
Геннадий Халлиулин:
— Лучше убирать картофель в сухую теплую погоду: так клубни смогут проветриться и подсохнут прямо на поле. Выкопанные подсушенные клубни я укладываю в мешках в гараже на несколько недель. И только потом убираю в погреб.
Петр Марков:
— Тот картофель, что идет на продовольственные цели, обрабатываю фитоспорином. Семенной картофель обрабатываю препаратом «Максим». Просушиваю и складирую на хранение.
Совет специалиста
Валентина Ивановна Куликова, кандидат с.-х. наук:
— Хранить картофель для продовольственных целей нужно при температуре 2-3 °С. Если температура более 6 °С, то прекращается период покоя, и глазки пробуждаются. В хранилище нужен градусник, и в сильные морозы следует проверять, какая температура, если вы не уверены в своем погребе. Если температура ниже двух градусов или капель, нужно срочно принимать меры: опустить калорифер, взять сухое сено, расстелить поверх картофеля, положить поверх картофеля столовую свеклу, она забирает влагу.
Уборка и хранение корнеплодов
Чтобы морковь не поражалась во время вегетации гнилью, семена нужно перед посевом 10 минут подержать в термосе при температуре 50 °С. Ботву с корнеплодов срезают сразу после выдергивания, так как она вытягивает влагу. Я обязательно мою свеклу, сельдерей, редьку и морковь. При уборке ботву обрезаю вровень с плечиками, то есть вровень с точкой роста. Морковь убирают ближе к вечеру, она слаще.
Анастасия Тимофеевна Лебедева, кандидат с.-х. наук:
— Во время хранения корнеплоды моркови прорастают, снижается их качество. Если головки корнеплодов полностью обрезать, то питательные вещества не будут передвигаться к верхушечной почке.
Редьку, дайкон, сельдерей убираю позже, чем свеклу, но раньше, чем морковь. Урожай приятно держать в руках: крупные круглые корнеплоды сельдерея удивительно хороши. Зеленый хвост листьев обрезаю, их сушу – они имеют характерный, приятный запах, и некоторые авторы советуют сушеные листья сельдерея использовать зимой вместо петрушки, листья которой после сушки пахнут слабо. Корнеплоды хранятся хорошо, так как после мытья обнаруживаются изъяны, поврежденные отбраковываю, им не место в погребе. Все просушиваю. А затем овощи мужчины спускают в погреб. Спустя неделю-две, выбрав свободный день, я спускаюсь в погреб и начинаю сортировку. Одновременно отбираю поломанные или поврежденные корнеплоды, которые просмотрела перед закладкой.
Раньше засыпали морковь песком, но последние лет двадцать храним в пакетах все овощи, и они без проблем лежат в погребе до нового урожая. В полиэтиленовые пакеты (беру два пакета, вкладывая один в другой) укладываю корень сельдерея, петрушки, свеклу, а то и две-три, морковь — штук десять. Очень удобно: приехали за овощами, спустился муж в погреб, ему не нужно собирать овощи по закромам, все под рукой, взял один-два пакета, и на неделю-две достаточно. Когда сельдерей мне приносят из погреба, я еще раз перемываю корнеплоды (после уборки урожая мою их, как и морковь и свеклу), чищу, режу на кусочки и добавляю белые коренья в любые блюда.
Хранение капусты в погребе
Кроме корнеплодов в погребе хранится капуста. Поражает меня пекинская капуста, она — любовь моя. В холодильнике в полиэтиленовом пакете лежит долго, и в погребе с осени до весны может храниться. Главное, ее после уборки убрать в холодильник, то есть снизить температуру до +4-+6 градусов, а потом, уже когда в погребе станет холодно, спускаю пекинскую капусту, она также хранится в полиэтиленовых пакетах. Для зимнего хранения — кочанные капусты сортов Амагер, Подарок, Зимовка, Атрия, Валентина. Оставляю всю кочерыгу и 2-3 зеленых листа, заворачиваю в полиэтиленовый пакет, обжимая воздух, или в крафт-бумагу, в газеты (несколько слоев). Пожалуйте, барыня-сударыня, в погреб. Интересно, вынимаешь в январе-феврале кочан, у него только чуть подсохли верхние листья, а сама капуста, как с грядки. Хранится капуста замечательно.
Хранение лука
Место в погребе и луку. В сетки укладываю шалот, на неделю-две нужно луковиц 15-20. Хранить дома весь лук смысла нет — в погребе он сохраннее. Правда, на посадку лук шалот в погребе нельзя хранить, он потом в стрелку уходит. И, конечно, порей спускаем в погреб. По 4-5 штук, срезав мощные стрелы пера, связываю отбеленные стебли в пучки, затем в газеты и вновь обвязываю бечевкой. Можно и не обвязывать, просто ставить в ведро или мешок. Устанавливаю вниз корнями. Подготовленный так лук-порей можно хранить в погребе, подвале до декабря. За это время стебли еще отбеливаются и становятся еще нежнее. Можно хранить ножки порея в не закрытых полиэтиленовых пакетах, в полипропиленовых мешках или в нижнем ящике холодильника какое-то время, а я обычно тщательно мою их, режу порей на кольца и – в морозилку.
Людмила Малянова, г. Кемерово:
— Обычно отвергают лук-порей после того, как попробуют до Нового года, а он еще грубоват. Я храню его в сетках в погребе. После новогодних праздников приношу, у него ножка отбелится, становится такая нежная. Зеленые листья кладу в суп. Ножки почищу, потушу на сковороде, добавлю сыра, масла, ничего больше не надо.
Не только овощи, но и цветы
Кроме овощей, в погребе хранить приходится луковицы гладиолусов и клубни георгинов. Гладиолусы храню в полотняном мешочке, пересыпая золой. После того, как георгины я подсушила и отправляю на хранение, над коробкой кладу картон, затем пленку, тогда влага (конденсат) не попадает на корнеклубни, и они хорошо хранятся. Также стоят горшки с нарциссами и тюльпанами на выгонку, маточники хризантем, начеренкованные розы и клематисы, в двух ведрах с водой горшки с нимфеями.
Советы цветоводов
Вера Корзухина, г. Кемерово:
— Гладиолусы лучше выкапывать в сухую погоду. Обрезаем все корни, без пенька обрезаем стебель. Старую луковицу не отделяем, и вверх луковицей укладываем в ящик в проветриваемое место дней на пять. После этого старая луковица отделяется легко, и я приступаю к чистке: отделяю старую луковицу, корешки, крупную детку.
От трипса обрабатываю карбофосом: выдерживаю полчаса в растворе, потом жду, когда стечет раствор. Дня два подсушиваю, потом уношу домой и месяц сушу вблизи батареи. Когда луковицы подсохнут, убираю на зиму на постоянное хранение в прохладное место. Температура должна быть не более 10 °С. Я храню в ячейке. Раз в месяц проверяю. Самое главное, они не должны быть влажными. Если такое произошло, нужно гладиолусы принести из хранилища, разложить в теплом месте, не на батарее, на газете, высушить и опять завернуть в бумагу и убрать.
Галина Гречухина, г. Кемерово:
— Осенью гладиолусы обрезаю, затем развожу фуфанон или чемеричную воду и выдерживаю гладиолусы в этой воде не меньше получаса, затем опрокидываю на сито и промываю. Укладываю, пересыпая каждый слой золой. После такой обработки трипс погибает, выпадов у меня не бывает.
Ольга Белозерцева, г. Кемерово:
Галина Буртасова, г. Топки:
— Мои георгины я сохраняю в погребе, для них у меня отдельный погреб, так как выращиваю около 300 сортов. Сохраняются мои георгины очень хорошо, видимо, именно потому, что хранятся отдельно от овощей. Поливаю георгины летом, подкармливаю коровяком.
Нина Александровна Баннова, г. Кемерово:
— Хранят георгины в подполе, в домашних подвалах, при этом разные георгины по-разному реагируют на хранение.
Болезни овощей при хранении
От фитофтороза в хранилище вы ничего сделать не сможете. Если клубни заражены и попали в хранилище, все методы бессильны. В погребе нельзя бороться с фитофторой. С фитофторозом бороться можно только в поле. Использовать химические способы борьбы. К сожалению, ранние сорта не устойчивы к фитофторозу. Среднеранние и более поздние сорта более устойчивы,
Смотрите: если 5-10 дней стоит температура 20 градусов и влажно, профилактически нужно сделать обработку против фитофторы, если сорт картофеля не устойчив.
Советы специалистов
Анна Малюга, доктор с.-х. наук, г. Новосибирск:
— Важно, чтобы при уборке картофеля было сухо, солнечно. Некоторое время выдержать картофель, чтобы подсох, обсыпалась земля, это предохранит от ризоктониоза. Ранки заживляются в течение первых двух недель. Нужно выдержать картофель при температуре 18 °С. Немного при ручной копке поранений, но такая рекомендация актуальна. Этот период называют «лечебным». За это время кожура клубней станет более плотной, а также успеют проявиться болезни, если они есть. После этого нужно заново рассортировать картошку, удалив при этом зараженные и поврежденные клубни.
Николай Егоров, г. Томск:
— Картофель имеет очень большой набор болезней – около двадцати грибных, вирусных и бактериальных. К грибковым относится ризоктониоз, который особенно быстро развивается при посадке картофеля в прохладную почву при температуре воздуха ниже 10-12 градусов. Заболевание легко определить по темно-коричневым пятнам в нижней части стебля. Развитию парши способствует сухая и жаркая погода, умеренные осадки в период клубнеобразования и сильно глыбистая почва в бороздках. При сильном поражении почти вся поверхность клубня покрывается шероховатой коркой.
Нельзя закладывать на хранение пораженные клубни. Их при временном хранении надо выбраковать, только потом перенести на постоянное место хранения. Если погодные условия способствуют развитию фитофтороза, картофель нужно выкопать пораньше. Провести обработку медным купоросом или купрозаном.
Валентина Куликова, кандидат с.-х. наук, п. Новостройка:
— Фитофтора развивается в сырую влажную погоду, когда стоят туманы, такая погода провоцирует развитие болезни. Если вы срываете листочек и видите коричневое пятно, то можете сомневаться: фитофтора это или нет. Положите этот листочек на влажную промокательную бумагу или вату на тарелке, накройте другой тарелкой. Через два дня на обратной стороне листа образуется мохнатый серый налет — это мицелий. Таким образом, вы определите, что участок поражен фитофторой. Бороться нужно медьсодержащими препаратами. Пораженный фитофторозом картофель закладывать в погреб нельзя.
Спасение и защита
Когда уже овощи заложены в погреб, серную шашку не зажжешь, весь урожай погубишь. А вы обнаружили порчу овощей в погребе, урожай под угрозой. Что делать? Незачем бить тревогу. Нужно зажечь шашку ВИСТ, не серную! В погребе горящая шашка ВИСТ окутывает дымом овощи, уничтожает паршу, плесень, гниль, подсушивает. Ее можно поджигать при заложенных в погреб овощах, благодаря действию шашки, ликвидируются гнили.
Дмитрий Шувалов, один из разработчиков шашки ВИСТ, г. Москва:
— Фунгицидную шашку ВИСТ можно поджигать при заложенных в погреб овощах. Благодаря действию шашки ликвидируются гнили, парша и плесень. Фунгицидная шашка — препарат контактного действия. Дым не входит в структуру овощей и фруктов, происходит поверхностная обработка продукции. Эффект очень существенный, потому что гниль, парша и плесень пропадают полностью. Препарат не только борется с патогенной флорой, он еще и подсушивает овощи в период хранения. Препарат ВИСТ эффективнее серной шашки. Одна пятиграммовая шашка ВИСТ заменяет пять серных. В отличие от серной шашки, ВИСТ можно использовать при заложенных овощах, в помещениях, зараженных гнилью. Препарат безопасен для людей и одобрен Минздравом России для использования в личных подсобных хозяйствах. Шашка поджигается и должна дымить, дымление проходит в течение 60 секунд, помещение должно быть закрыто, чтобы дым производил действие на овощи.
Вместо итога
Если надежный погреб и в него заложены здоровые овощи, сохранность их обеспечена. Что положишь в погреб, то и получишь.
Гараж. Овощехранилище.
Для чего. Так уж исторически сложилось, что гараж для многих моих соотечественников всё чаще не только место для хранения автомобиля, но и мастерская, склад и конечно же место, где хранить запасы овощей на долгую сибирскую зиму. При наличии огорода мы уже несколько лет ютились в погребе родственников. Я не люблю подстраиваться под всех и был очень обрадован, что гараж мне достался с готовым помещением для хранения овощей. После того как первые восторги утихли я вычистил гараж от гигантского количества мусора и стал внимательно изучать строение, думать как же его привести в пригодное для эксплуатации состояние. Работ произведено много и описание так же длинное.
Что имеем. Объём помещения для хранения овощей 6,5 квадратов сможет с лихвой удовлетворить даже заядлого огородника. Помещение находится на глубине
2 метра от поверхности земли за пределами самого гаража. От гаража в помещение хранилища ведёт подземный коридор
1,8 метра. Видимо таким образом была задумана изоляция помещений друг от друга. В начале и конце коридора установлена дверь, позволяющая создать воздушный заслон. Стены из кирпича, потолок из бетонных плит, пол грунтовый.
Сырость. Межгаражный проезд, под котором находится погреб, не имеет асфальтового покрытия, а бетонирован кусками. Между этими заливками достаточно большие щели, через которые в грунт просачивается дождевая вода. Я как мог изолировал эти стыки вокруг своей площадки, но это не дало полной гидроизоляции и две смежные стены, соприкасающиеся всей площадью с грунтом, по прежнему влажные. Видимо снаружи (со стороны грунта) они не имеют должной гидроизоляции. В идеале необходимо снимать бетон с площадки перед гаражом, откапывать всё на 4 метра в глубину и делать полноценную гидроизоляцию стен. Но перекрыть межгаражный проезд на месяц работ мне ни кто не позволит. Да и объём и цена работ очень большие. Помаявшись сомнениями, решил оставить как есть и бороться с влагой изнутри. Изучив имеющиеся на рынке средства гидроизоляции обнаружил, что большинство из них наносятся на сухую поверхность, а для меня это не реализуемо. Единственный вариант, это средства на водной основе, которые можно наносить на влажную поверхность. Купил банку GLIMS®GreenResin и промазал ею стену, аккуратно втирая во все швы. Но проблема в том, что для того, чтоб гидроизоляция заработала, ей надо хотя бы раз полностью высохнуть. Если она не высохнет, то просто стечёт на пол, выдавливаемая сочащейся из пор влагой. Просушить подземное помещение летом крайне сложная задача, т.к. перепад температуры только способствует концентрации в нём влаги. Единственный вариант, поднять температуру высушиваемой поверхности значительно выше внешней. Это удалось сделать с помощью инфракрасных керамических обогревателей, последовательно прогревая стену небольшими участками. Времени и электричества ушло много. Скорее всего это на много проще бы было сделать поздней осенью или в начале зимы, но не хотелось растягивать стройку ещё на год.
Пол. Одним из основных источников сырости в закрытом помещении является грунтовый пол. Так же грунт постоянный источник пыли и грязи. По этому, не смотря на все советы, я всё же принял решение избавляться от грунтового пола и в овощехранилище и в цокольном этаже основного помещения гаража, где планируется мастерская. Я убрал с грунта кирпичи, сгнивший деревянный настил и всё аккуратно выровнял по уровню. Я не стал делать классическую подушку из песка, т.к. грунт под гаражом преимущественно песчаный с небольшими примесями глины. Для гидроизоляции поверх утрамбованного песка я настелил толстую полиэтиленовую плёнку с загибом на стены. Это не позволит бетону забирать влагу из грунта и одновременно не даст зафиксироваться к стенам строения, создав зазор для температурных колебаний. Для улучшения прочностных свойств пола я купил базальтовую арматуру и связал из неё решётку. Чтоб решётка была внутри бетона подложил под неё опоры. Взял несколько профилей для гипсокартона и сделал из них «маяки» для правила. Дольше всего провозился именно с маяками, которые ни как не хотели прочно держаться. Бетон покупал готовый и подавал в гараж с помощью насоса. Вдвоём с помощником управились где-то за час. На заливку овощехранилища и цокольного этажа ушло 5 кубометров. Предполагалось, что маяки после схватывания бетона я выдерну, но они так крепко в него сели, что остались там навсегда.
После созревания бетона я залил его сверху самовыравнивающейся смесью. Месили её миксером в корыте, тут же выливали и ровняли специальным шипастым валиком. Вдвоём провозились пол дня. После затвердевания пол покрасил резиновой краской. Краска защитит покрытие от истирания, влаги, и не даст образовываться бетонной пыли.
Финишное покрытие на основе гипса вызвало сомнение на предмет своей прочности, меня до сих пор мучают сомнения. Краска на водной основе очень долго твердеет в закрытом помещении (в разы дольше того, что написано на упаковке). Всё это сильно задерживало работы. Зная наперёд эту особенность краски я бы не стал её покупать.
Двери. Доставшиеся мне от предыдущего хозяина двери были какими-то кусками гнили и ржавчины. Привести это в рабочее состояние не представлялось возможным и они были беспощадно вырезаны и выброшены вместе с рамами. Вместо них я заказал обычные пластиковые двери как для балконов квартир. Такие двери не боятся сырости и не плохо держат тепло. Устанавливал сам. Оказалось не долго и не сложно. Одну дверь поставил в начале коридора со стороны гаража, вторую в конце коридора, со стороны овощехранилища. Коридор теперь практически герметичен и служит воздушным затвором, разграничивая климат овощехранилища и цокольного этажа гаража.
Потолок. Глубина слоя грунта в 2 метра от поверхности для нашего климата — это тот минимум, который защищает от промерзания зимой. Но в качестве дополнительной гарантии я решил утеплить бетонное перекрытие овощехранилища изнутри. По задумке это так же должно уберечь от обильного образования конденсата на поверхности бетонных плит. Купил плиты экструдированного пенополистирола «TERMIT XPS» толщиной 30 мм. Плиты имеют по краям замки для бесшовной стыковки. Плиты наклеил к потолку на «Момент Монтаж. Суперсильный Прозрачный МВп-70». Для более надёжной фиксации дополнительно использовал «грибки». Плиты решил оставить без облицовки, т.к. их поверхность достаточно прочна, эстетична и не боится влаги.
Стены. Система овощехранилищь в гаражном кооперативе построена по принципу общего подземного строения, разделённого на помещения с отдельными входами из каждого гаража. От соседей отделяют кирпичные перегородки. Эти перегородки не имеют достаточной толщины, чтоб служить термоизоляторами и если кто-то из соседей не использует помещение по назначению, то за зиму стены могут существенно промёрзнуть. Чтоб не зависеть от прихотей соседей было решено утеплить стены. Но просто обшить их плитами термоизоляции не получится, т.к. в отличии от потолка стены очень не ровные. Я, первый раз в жизни клавший кирпичи, и то сделал кладку возле ворот ровнее, чем тут клали профессиональные строители. Пришлось делать фальшстены из металлического профиля. Купил «Профиль потолочный направляющий (ППН) Knauf 28х27х3000 мм.» Выбрал именно этого производителя из-за наибольшей толщины используемого металла. Между кирпичной кладкой и каркасом проложил паро-гидроизоляционную мембрану «Изоспан D», сшив её непрерывно из полос по всему периметру. Полосы сделаны с заходом на пол и потолок, где закреплены несущем профилем. Это по задумке должно препятствовать проникновению влаги из помещения к стенам и образованию там конденсата. Из профиля устанавливал направляющие и вставлял в них плиты термоизоляции «TERMIT XPS» толщиной 30 мм. Затем закреплял саморезами направляющие друг к другу. Таким образом получилась прочная фальшстена из плит термоизоляции.
Одним из преимуществ пенополистирола перед другими изоляционными материалами в том, что он не боится влаги. Так же он достаточно прочен, хотя боится ударов острыми предметами. Пока поверхность стен решил оставить без защитной облицовки. Посмотрим на сколько это долговечно.
Электричество. От прежнего хозяина мне остались обрывки проводки, соединённые наспех висячими проводами. Это могло привести в ужас любого грамотного электрика. По этому было решено всю проводку перекладывать заново. Этой теме будет посвящена отдельная статья, а здесь я расскажу только то, что непосредственно относится к овощехранилищу. Чтоб не штробить стены ещё на этапе подготовки к заливке пола было решено уложить всю проводку в трубы под бетон. Купил пластиковые трубы и поворотные уголки к ним. Промерил, нарезал и как бусы одел на силовой кабель NUM 3х2.5, после чего герметично состыковал и металлическими скобами закрепил все вертикальные подъёмы к кирпичной кладке. В основном помещении овощехранилища установил светодиодный герметичный светильник и розетку с крышкой. В коридоре установил ещё один герметичный светильник и общий на два светильника выключатель. Все кабели вывел в трубах к общему щиту и подключил через диф.автомат. По задумке этот автомат должен защитить меня при утечке тока во влажном помещении. Монтажные коробки так же поставил герметичные и оставил их доступными для сохранения ремонтопригодности.
Дополнительно, до укладки бетона, я решил в погребе устроить контур заземления. Купил и с помощью большого перфоратора вбил в землю 50 м. обменённого прута, расположив штыри треугольником по углам погреба. Соединил их 25 мм. медным кабелем и вывел его наверх к распределительному щиту. Теперь у меня есть настоящий контур заземления, независимый от подстанции.
Вентиляция. Как я уже писал ранее строители очень странно подошли к вопросу обустройства вентиляции подземного помещения. Но без хорошей вентиляции в овощехранилище будет процветать только гниль и плесень. Из того, что досталось от строителей решено было сделать приточную вентиляцию. Я на входе установил 110 мм. канальный вентилятор, который качает воздух с улицы внутрь. Производительность не большая, но и потребление электричества так же мизер. С наступлением морозов я вынимаю вентилятор из трубы, а взамен вставляю заглушку.
Но если я хочу, чтоб у меня в гараже было сухо и комфортно, то нельзя просто выталкивать тёплый влажный воздух из подвального помещения в цокольный этаж. Для этой цели необходима вытяжная вентиляция. Т.к. нет ни какой возможности пробурить штробу под вторую трубу я решил вывести её через гараж на заднюю стену. Вытяжная вентиляция так же будет принудительная и это снимает существенные ограничения с конфигурации трубы. Ещё на этапе подготовки к бетонированию пола я вкопал в грунт вдоль коридора пластиковую канализационную трубу. Внутри помещения поднял трубу до потолка, чтоб собирать самый тёплый воздух. Далее труба уже внутри гаража выходит из пола и будет идти вдоль перекрытия до задней стенки, где и выходить наружу. Таким образом можно будет сделать и вентиляцию цокольного этажа. Поток воздуха будет регулироваться обычными заглушками.
Со стороны гаража труба пока не доделана. На одной из фотографий её видно торчащей из пола. До неё очередь дойдёт, когда займусь отделкой цокольного этажа.
Стелаж. Ещё от прежнего хозяина мне достался ларь для картошки и стелаж. Деревянные элементы обоих конструкций давно уже сгнили, а металлическое основание сильно заржавело. Вес обоих конструкций не предполагал их транспортировку в одиночку и не найдя применения я решил их выкинуть. Уже давно я храню овощи в пластиковых контейнерах. Двухведёрные контейнеры под картофель и ведёрные под остальные овощи. Контейнеры удобно ставятся друг на друга и пригодны для переноски даже одному человеку. Для банок я купил сборный металлический стеллаж. У меня из этой же серии давно уже живёт в домашней кладовке и зарекомендовал себя удобным и практичным. Такой стеллаж прочный, мало весит и в любой момент может быть разобран для переноски.
Этой осенью я уже впервые заложил в погреб урожай. С осенью мне немного не повезло — слишком долго стояло тёплая погода и нечем было остудить овощехранилище. Но в будущем я предполагаю, что подземный климат стабилизируется и будет благоприятным для хранения овощей.