водяной теплый пол нюансы
Водяной теплый пол — нюансы монтажа и способ организации системы отопления
Дом — это место с теплой атмосферой, в котором можно набраться сил и подзарядиться энергией для каждого нового дня. Чтобы атмосфера в доме была теплой не только в переносном, а и в прямом смысле, собственнику не стоит игнорировать вопрос оборудования энергоэффективной и практичной системы отопления. В качестве формата отопления в доме может быть установлена система отопления теплый пол, которая при грамотном подходе решит проблему обогрева.
Качественные водяные полы в деревянном доме, в кирпичном коттедже или в городской квартире помогут создать оптимальные температурные условия и уютный микроклимат в каждой комнате. Они также могут использоваться для подогрева вспомогательных помещений, например, хорошо себя зарекомендовал теплый водяной пол на балконе, в гараже и на веранде.
Особенности водяного пола
Данный метод отопления был известен с древних времен. Примитивный водяной пол использовали римляне для обогрева римских бань. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, такой метод отопления не утратил своей актуальности и является довольно востребованным среди современных потребителей. Сегодняшняя система водяного отопления пола значительно оптимизировалась — она отличается экологичностью, доступной себестоимостью, равномерностью обогрева и возможностью настройки режимов с помощью автоматических термостатов.
В общем виде, обогрев пола водяной представляет собой системы труб с различным внутренним сечением, по которым циркулирует теплоноситель. Трубы могут быть изготовлены из различных материалов. Также могут использоваться маты для теплого водяного пола цена которых составляет около 3-4 долларов за квадратный метр. Маты и трубы монтируются в пол, при этом может применяться цементная стяжка, деревянная или полистирольная система сухого монтажа.
К основным преимуществам, которые дают водяные полы с подогревом, можно отнести несколько факторов:
Кроме того, водяной пол в частном доме или в квартире является экономически выгодным видом отопления. В долгосрочной перспективе затраты, потраченные владельцем на приобретение оборудования окупаются и дают возможность пользоваться недорогой и энергоэффективной системой, работа которой не наносит ущерб окружающей среде и экологии планеты.
Перед монтажом, специалисты проводят анализ помещения и составляют схему отопления, которая охватывает весь дом или отдельные комнаты. Схема отопления, разработанная специалистом-теплотехником, даст ответы на многие вопросы: какие трубы лучше для теплого водяного пола, как стоит расположить котел, а также поможет определиться с типом стяжки, форматом используемой арматуры и вспомогательного оборудования — термостатов, циркуляционных насосов, гидрострелок и т.п.
Система водяного теплого пола — нюансы монтажа
Главная особенность, которую стоит учитывать собственникам недвижимости решившим установить водяной пол — это высокое гидравлическое сопротивление данного типа обогрева. Его показатель в несколько раз превышает аналогичные значения радиаторной системы отопления. Ввиду этого, жители многоквартирных домов не всегда имеют возможность использовать систему теплого пола при наличии централизованного теплоснабжения — это приводит к холодным стоякам в подъезде и неудобству для жителей соседних квартир.
Этих недочетов лишено водяное отопление пола в частном доме — при должном уровне реализации такая система даст владельцу возможность использовать безопасный и экологичный вид отопления.
Способ организации
Для того, чтобы система теплого пола была эффективной и безопасной, температура на поверхности пола должна составлять около 28 градусов. Добиться такой температуры теплоносителя самостоятельно может только конденсационный котел — прокладка труб отопления в полу может производиться от него напрямую. Другие виды отопителей — обычный газовый котел, электрокотел для теплого водяного пола — рассчитаны на минимальный прогрев теплоносителя на уровне 60 градусов. Поэтому слишком горячий теплоноситель необходимо разбавлять с помощью смесительного узла.
Схема смесительного узла представлена следующим образом:
С помощью смесительного узла происходит смешивание холодного теплоносителя из обратки с подогретым теплоносителем, поступающим из трубопровода подачи.
Как происходит распределение теплоносителя по контурам?
Чтобы равномерно распределить теплоноситель по нескольким контурам, задействованным в системе, используется специальное устройство — распределительная гребенка или коллектор. Она представляет собой блок из двух взаимосвязанных труб подачи и обратки, к которым подключаются все контуры, используемые в доме. В небольших квартирах или в случае отопления отдельного помещения, к коллектору может подсоединяться всего одна петля труб. При отоплении больших зданий количество контуров может значительно увеличиваться.
Использование коллектора имеет несколько функциональных преимуществ, среди них:
В общем виде схема коллекторного подключения теплого пола предполагает наличие следующих узлов:
В целях безопасности, газовый или электрический котел для теплого водяного пола оборудуют байпасом. Он позволяет обеспечить непрерывное функционирование системы в случае возникновения аварийных ситуаций и дает возможность избежать выхода котлов из строя по причине перегрева теплоносителя или повышения давления в контуре до критического уровня. С помощью байпаса, часть теплоносителя отводится от основных контуров и во время аварийных ситуаций котел остается в безопасности.
Укладка системы
В любой системе теплого пола есть две ключевых составляющих — это трубы отопления в полу, а также система их фиксации. Современным домовладельцам доступны несколько технологий фиксации труб.
Сухая деревянная или полистирольная система фиксации представляет собой пластины из дерева или полистирольные маты, в которых есть ниши для размещения труб.
Такой вид фиксации довольно эффективен — он позволяет равномерно распределять тепло, отличается простотой и доступностью. После того, как трубы были уложены, на систему фиксации настилается определенное жесткое покрытие. Затем может производиться укладка плитки на водяной теплый пол, или монтаж других вариантов настила, таких как ламинат, ковролин, линолеум и пр. Применение цементно-песчаной стяжки на основе портландцемента также довольно часто практикуется при выполнении работ по монтажу теплого пола.
Она подразумевает под собой несколько слоев, располагаемых поочередно:
Выбор определенного типа стяжки должен производиться в индивидуальном порядке. При этом нужно понимать, что каждый тип стяжки имеет свои нюансы, но по причине дешевизны более популярным вариантом является стяжка с использованием цемента. Высокая стоимость теплого водяного пола с использованием сухого формата стяжки смущает некоторых покупателей, которые не учитывают то, что полистирольная или деревянная система фиксации отличается лучшей ремонтопригодностью и более легким весом, нежели мокрая стяжка на основе цемента.
В помещениях, где по каким-либо причинам монтаж водяного пола невозможен, проблема обогрева может быть решена использованием инфракрасных нагревательных элементов. Среди них можно отопление Хитлайф купить цена которого составляет 15-20 долларов за квадратный метр пленки.
Выбор труб
Одним из главных элементов системы водяного теплого пола являются трубы, поэтому к их выбору стоит подойти ответственно. Они должны соответствовать двум требованиям — хорошо гнуться и отличаться износоустойчивостью. Чаще всего практикуется использование металлопластиковых, полимерных и гофрированных нержавеющих труб. Лучшими показателями теплопроводности характеризуются трубы из нержавейки, но на сегодняшний день их применение не особо распространено из-за малой известности.
Помимо выбора труб из оптимального материала, собственнику предстоит подобрать трубу с правильной конфигурацией. Диаметр внутреннего сечения трубы может варьироваться. Он определяется после проведения ряда гидравлических расчетов.
Также могут применяться различные модифицированные схемы укладки, учитывающие индивидуальную планировку каждой комнаты.
Выбор котла
Эффективный водяной теплый пол комплект которого подбирается в соответствии со схемой отопления, не может нормально функционировать без корректно подобранного котла. Существуют котлы, которые специально разрабатываются для системы теплых полов. Среди них современные конденсационные модели от различных производителей. Традиционные газовые, твердотопливные, электрические и дизельные отопители также могут быть адаптированы для использования в системе теплого пола.
Выбор системы теплого пола имеет множество нюансов. Потребителю стоит определиться с типом труб, вариантом стяжки, выбором котла и напольного покрытия, поэтому реализация системы теплого водяного пола не должна проводиться в спешке. Качественные компоненты системы, подобранные в соответствии со спецификой здания позволят добиться равномерного, экономичного и продуктивного обогрева.
Водяной тёплый пол: конструкция и особенности установки
Специалисты подтвердили, что наиболее комфортно человек чувствует себя, когда температура воздуха внизу достигает значений 22-22 °С, а на уровне головы 18-20 °С. Такое распределение лучше всего обеспечивает именно напольное отопление. Грамотно спроектированная конструкция позволяет сэкономить до 20% энергоресурсов. Равномерный нагрев периметра всего перекрытия исключает образование концентрированных потоков, препятствует возникновению сквозняков. Поскольку радиаторы и стояки из комнаты убираются, у архитектора и дизайнера появляются возможности для новых планировочных решений. Немаловажно также и то, что существенно облегчается уборка помещений. Впрочем, у водяного теплого пола есть и свои минусы. Рассказываем обо всем по порядку.
Все об установке и эксплуатации водяного пола
Особенности водяного теплого пола
Существует несколько способов подогрева со стороны перекрытия. Сложно сказать, имеет ли гидравлическая схема преимущества перед инфракрасными тонкими излучателями, спрятанными под ламинат, если использовать ее в городской квартире. К явным недостаткам при таком сравнении можно отнести небольшую эффективность. Трубы, скрытые под стяжкой, служат лишь вспомогательным средством. В регионах с мягким климатом их вполне достаточно для создания комфортных условий, но в холодную зиму, чтобы прогреть воздух, необходим стандартный радиатор.
Еще одна особенность — необходимость в установке котла, нагревающего жидкость, которая течет в каналах над перекрытием. Его монтаж возможен не только в частных домах, но для квартир существует электрический аналог трубопровода, отнимающий меньше пространства и не требующий установки громоздкого оборудования. Один из факторов — возможность протечки контура и затопления соседей. Снизить риск поможет гидроизоляция перекрытия.
В многоквартирных домах водяные теплые полы категорически запрещается запитывать от системы центрального отопления. В этом случае в схему включается теплообменник, передающий температуру при контакте с коммуникациями в квартире. К ним относятся не только радиатор и стояк, но еще и ГВС. Следует заметить, что эта схема не отличается высокой эффективностью, если сравнивать ее с инфракрасной пленкой или электрическим контуром, скрытым под ламинатом.
В коттеджах такой способ отопления обычно является основным и закладывается на стадии проектирования. Он определяет и другие параметры, такие, например, как высота потолков, толщина перекрытий или тип используемого котла.
Принципы работы
Обогрев происходит благодаря теплоносителю — воде или другой жидкости. Он движется в трубопроводе, закрывающем всю площадь перекрытия либо его часть. Для необходимого нагрева чаще всего применяется конденсационное газовое оборудование. К нему подсоединен распределительный коллектор, от которого идет разветвленная сеть по всей площади помещения, либо по той ее части, где это необходимо. Движение носит замкнутый характер и обеспечивается обычно циркуляционным насосом. Пройдя весь путь, остывший носитель возвращается обратно в котел, и процесс начинается сначала. Регулировку удобнее производить с помощью автоматический термостатов, получающих команды от датчиков.Для аварийного слива предусматривают дополнительное устройство, например, малый компрессор или баллон для продувки сжатым воздухом.
Важное отличие от радиаторной схемы заключается в том, что за счёт увеличения излучающей поверхности исчезает необходимость в ее сильном нагрев. Чтобы радиатор смог передать свою энергию в дальний угол комнаты или кухни, он должен быть горячим. Здесь же этого не требуется, поскольку энергию излучения передает каждый квадратный метр.
Преимущества водяного теплого пола
Отсутствие сильных перепадов хорошо и тем, что уменьшаются термические деформации отделки. Выпадает меньше конденсата, вызывающего коррозию и образование плесени в следствии повышенной сырости. Грамотно спроектированная и сконструированная система водяного отопления «тёплый пол» может прослужить 40-50 лет. Такой способ является оптимальным как по своим техническим параметрам, так и по воздействию на здоровье человека.
Проектирование
Для того чтобы правильно подобрать компоненты и технические параметры, понадобится теплотехнический расчёт.
Что включает теплотехнический расчет:
Исходя из этих данных, специалист вычислит пропускную способность и требуемый шаг укладки. Также мастер построит схему раскладки проводников. Это может оказаться непростой задачей, если учесть требования к проводке.
Требования к проводке:
Шаг прокладки может меняться в зависимости от тепловой нагрузки. В зоне активных теплопотерь (внешние стены, окна) он делается меньше (10-15 см), а в центре комнаты — больше (20-30 см).
Схема укладки
Примерный расчёт водяного теплого пола можно сделать своими руками, используя онлайн-калькуляторы, которые есть на сайтах крупных строительных компаний. Он поможет вам определить номенклатуру и стоимость основных компонентов. Раскладку контуров должен рассчитывать специалист.
Температура поверхности не должна превосходить определенные значения (стандарт ISO7730):
Чтобы голая стопа не ощущала перепада вокруг греющего контура, его шаг не должен быть более 0,35 м.
Обычно жидкость нагревается до +35 °С. Максимальное значение составляет +55 °С. Для этого приходится смешивать горячую воду, подводимую от котла, с выходящей из проводника, уже слегка остывшей. Эта операция управляется автоматически с помощью клапанов-термостатов. Именно их работа предопределяет успех или неудачу в создании желаемого климата в помещении.
Очень полезно заблаговременно подумать также о том, какой будет отделка. Для коврового покрытия потребуется повысить нагрев на 4-5 °С, а значит, поднять энергозатраты минимум на 15-25 %. Каждые лишние 10 мм толщины стяжки увеличивают потребные энергозатраты на 5-8%.
Сделайте и сохраните копию схемы с указанием всех размеров или хотя бы значения шага и положения начального витка. Это позволит не повредить каналы при перепланировках в будущем. Возьмите у проектировщика данные о расходе теплоносителя, это потом потребуется при настройках системы.
Монтаж проводите не менее, чем при 15 °С. Не следует проводить работы в холодное время в открытом помещении.
Элементы системы
Трубы
Изделия должны обладать легкостью, стойкостью к коррозии и высокой температуре. В качестве материала используется пластик и металл:
Как сделать водяной тёплый пол
Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.
По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.
Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.
Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.
Схемы водяного тёплого пола
Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.
Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.
Рассмотрим по порядку.
1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.
Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».
2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.
Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.
Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.
3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.
Расчёт схемы водяного тёплого пола
Длина контура определяется по формуле 1 м 2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.
4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.
Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.
Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.
Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.
Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.
Трубы для водяного тёплого пола
По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.
Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.
1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).
а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;
б) легко ремонтируется при повреждении;
в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.
г) экологически чистый материал.
Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.
Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.
2. Гофрированная нержавейка.
Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.
Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.
Проблемы проявляются в другом:
а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.
б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.
в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.
Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.
Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.
а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.
б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.
а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.
б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.
в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.
Результат применения Lemen:
Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.
Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.
Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.
5. Прошивной полиэтилен.
Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.
Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.
Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.
Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.
Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.
Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.
На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.
А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.
Утеплитель для водяного тёплого пола
То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.
То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.
Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.
1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.
То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.
2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.
а)Хорошая тепло и звуко изоляция
а) Толщина 30 мм и выше
б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.
3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.
а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м 2
б) Плотно ложится на неровное основание.
в) Хорошая тепло и звуко изоляции.
г) Отражает инфракрасное излучение.
а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.
4. Укладка контура на керамзит.
Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.
Дополнительного утепления не требуется.
Стяжка для тёплого пола
Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:
Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.
Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.
Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.
Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.
На картинках ниже следующие исходные:
Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.
Вот такое было основание:
Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.
Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.
Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.
Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.
По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.
Армирование такой стяжке не требуется.
Укладка водяного тёплого пола
Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.
Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.
Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.
Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.
Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину.
В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.
Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.
Желаю трудовых успехов.
А ну-ка, что там ещё интересненького
22 комментария
Здравствуйте. Почему Ваша стяжка не даёт трещин? Судя по картинке часть её лежит на пенофоле, а часть на голом основании. Неужели в этом месте не трескается?
Нет не трескается. Понятно, что вы имеете в виду перепад температур и разницу в сцеплении, но мне не раз приходилось убеждаться в том, что материалы ведут себя не всегда так как мы себе это представляем. Теория не подкреплённая практикой, и не основанная на глубоких исследованиях является лишь предположением.
Делайте стяжку точно так как я описал, и получите ответ. К тому же Вы ничего не теряете.
Здравствуйте. Спасибо за подробный рассказ, только на один вопрос я не получил ответ для чего иногда для монтажа теплого пола ( ТП ) применяют гофрированную трубу помещая в нее металлопластик для чего это делают и правильно ли так выполнять монтаж ТП. И еще один вопрос, существует мнение что залитый в стяжке металлопластик расслаивается со времянем и поэтому из него производить монтаж не целесообразно т к для этих целей существует сшитый полиэтилен правильное ли это мнение или нет. Раскройте пожалуйста эту тему т к ответы на эти вопросы очень рознятся. Спасибо
Здравствуйте Евгений. Про гофру я впервые слышу. И первый вопрос: А зачем? Поэтому и отвечать сразу не стал, решил посоветоваться с коллегами, которые занимаются только сантехникой. И услышал такой же вопрос: Зачем? Правда звучал он немного по другому, типа а нах…я? Скорее всего какой нибудь умник на форуме блеснул продвинутостью.
Если пофантазировать, то можно предположить, что гофра убережёт стяжку от растрескивания при нагреве трубы. Сделайте стяжку вот так и никаких трещин не будет. Или есть ещё какие-то доводы в пользу гофры?
А вот воздушный зазор гофра создаст. Воздух — теплоизолятор. И не только это. Короче так не делается.
Что касается металлопластика, то я точно знаю — расслаивается. И знаю какой расслаивается. Это турецкая Kalde и китайская Lemen, ну и возможно другие из той же ценовой категории.
Henco или ValTec не расслаиваются никогда.
Что касается прошивного полиэтилена. Я же написал в статье, что когда он появился, гораздо позже металлопластика, я услышал несколько нелестных отзывов о нём, и поэтому никогда с ним не работал. Его заявленное преимущество — это более низкая цена, и всё. Поэтому я и советую в статье просчитать всё по конечному результату. Если не ошибаюсь к ПП помимо шланга нужно ещё что-то для монтажа.
Ну а в общем — ни хаять ни хвалить прошивной полиэтилен я не буду, так как не работал с ним.
Это некачественный металлопласик. Я тоже сначала подумал, что это порез, но потом точно так же труба треснула у меня в руках. А примерно через месяц в Мегастрое такой же консультант с очень значительным видом заявил мне, когда я ткнул пальцем в трубу Lemen и спросил Китай? да говорит Китай, но очень хороший Китай. А самому чуть за 20 лет. Маркетологи долбаные.
Доходчиво и просто, новичку все понятно, огромное спасибо. А гофра одевается для прохода через компенсационные швы при большой площади пола, и еще желательно описать как сделать регулировку температуры пола. Сшитый полиэтилен хорош, но дорог/ REHAU UPONOR /.
Да уж Валентин, век живи — век учись, это я про гофру. Только хорошо бы уточнить: гофра присутствует только в районе шва, или в неё запускается вся труба. Я не делал площадь более 85 кв.м. и на ней комп швы только вдоль стен. Сделано было в 2005 году. С хозяином общаемся, жалоб нет.
Для регулировки температуры пола есть множество терморегулирующих устройств, выбором и покупкой которых я не занимался. Я же простой мастер, правда с большим опытом. И этот опыт мне позволят утверждать, что 99% таких устройств очень чувствительны к качеству воды. На тех системах, которые работали не на антифризе, мне их не раз приходилось демонтировать, и делать затем тщательную балансировку системы. Вот этот метод работает безотказно.
Здравствуйте!
Помогите советом!
У меня водяные теплые полы. В доме живу уже больше 2-х лет (2 зимы). С каждой годом полы все холоднее и холоднее. До середины кухни полы теплые а в другой части кухни полы совсем холодные хотя поначалу (первую зиму) все было нормально. Приход горячий а выход холодный. Может есть смысл спупустить воду из системы и заполнить заново или поставить на кухню отдельный насос?
Добрый вечер тёзка. Ситуация у вас прямо скажу хреновая, потому что нельзя сказать наверняка, что сделать, чтобы её исправить. Первое что приходит на ум — это попробовать прогнать магистраль. То есть перекрыть все линии на коллекторе, отсоединить обратку только этой магистрали и открыть её подачу. Посмотреть соответствует ли выходящий напор напору в системе. Возможно в процессе прогонки пробъётся какой засор. Засоры же появляются из-за плохого качества воды, или даже мусора попавшего в систему при монтаже.
Если давление здорово садится, а засор не пробивается, то придётся его искать. Если магистраль тп выполнена как положено неразрывной трубой, то тормоз может образоваться только в венилях. Нужно будет посмотреть их.
Возможно есть сервисные организации занимающиеся продувкой магистралей. Не знаю.
Если всё это ни к чему не приведёт, то можно подумать о доп. насосе, или попробовать увеличить подачу теплоносителя в тп балансировкой системы. Т.е. поджать чуть-чуть все остальные линии, чтоб увеличить подачу в магистраль тп.
Если качество воды в вашей местности плохое, то в системе отопления лучше использовать антифриз.
Есть ещё одна возможная ситуация, которую надо иметь в виду. Не могла ли каким то образом измениться теплоизоляция магистрали (увеличилось поступление холода снизу помещения, трещина там или ещё что), и контур стал быстрее охлаждаться, особенно если он сделан змейкой. Ну это так, на всякий случай. Кто знает что у вас там.
Здравствуйте,прочитала ваши советы,они доступны для простого обывателя. Хотелось узнать как правильно формировать коллектор.У меня одна комната 30 м2.вторая комната33м2.Конечно у меня все намудренно,дело в том, что дом в сельской местности, Хотелось всю систему кроме электричества подсоединить к печи.Как правильно сделать.Чтоб было красиво и по уму.
Добрый вечер Зиля. Вообще-то каждая система отопления рассчитывается исходя из индивидуальных характеристик дома. Коллектор естественно тоже. А уж как сделать красиво, решается только по месту. Я Вам могу подсказать только необходимые требования к коллектору.
1. Проходной диаметр коллектора должен быть хотя-бы на шаг больше диаметра отходящих магистралей.
2. У коллектора должны быть две сборки — подача и обратка, оснащённые запорными вентилями, которые соединяются с соответствующими отводами котла.
3. Для каждой магистрали должен быть отдельный отвод оснащённый запорным вентилем, как на подаче, так и на обратке.
4. У каждой сборки должен быть сливной кран.
Всё остальное — творческий процесс основанный на рассчётах, которые делаются, как я уже сказал, исходя из индивидуальных особенностей дома (какие окна, из чего стены, полы, перекрытия, высота комнат, где установлен котёл, мощность и тип котла, и т.д, и т.п.).
Вот, больше что я могу сказать не видя объекта?
Сначала нужно выдолбить штукатурку, если труба в стене, или стяжку, если труба в полу, вокруг того места, где пробита труба. Так чтобы от пробоины в обе стороны труба была открыта сантиметров на 30. Если это металлопластик, то процесс ремонта вот в этой статье описан, а если полипропилен, то его надо разрезать в месте пробоины, а затем в этом месте сварить трубу через муфту.
спасибо,о муфте пишут, а о сварке нигде не было,чем сваривают трубу и надо ли снимать профиль,который наверно стоит на дырке или как то по другому
Про сварку (паяльник) вот в этой статье Сварка пропилена
А насчёт профиля — если мешается, то надо убирать. Иначе муфту не приваришь. А в чём проблема? отрезать и всё. Когда трубу сварите, можно соединить. Стена не упадёт, даже если не соединять.
Нет, не надо их. Надо специалиста, чтоб у него паяльник был. А то сварят не так и потечёт.
Здравствуйте!
Хочется задать несколько вопросов.
1. Если уложить трубу по схеме спирали, но вытянутой формы. Гидродинамические характеристики останутся такие же как у круглой спирали (габариты комнаты 1.75х4.5м)?
2. Систему отопления лучше всего заполнять водой или антифризом? В частности, система тёплого пола с точки зрения износа эксплуатируется эффективнее с антифризом или водой?
3. Отслоение металла от пластика неизбежно приводит к разрыву трубы и последующему пропуску?
4. Максимальная стяжка над трубой должна быть толщиной не более 5 см? Или можно больше?
5. Неровности на полу не допускаются только как впадины и выступы? Уровень наклона не имеет значение?
6. При изгибе трубы Вы советуете применять пружину. Применять её надо, прикладывая к внутренней поверхности гиба?
7. Если система отопления не имеет повысительного насоса, можно ли применять в таком случае тёплый пол (естественной циркуляцией)?
Спасибо!
Добрый день тёзка. С наступающим!
1. Слегка вытянутая спираль — обычное явление. Но 1.8 х 4.5 — длинновато. Я бы, скорее всего, сделал два контура. По затратам максимум на штуку дороже выйдет (ячейка коллектора + дополнительные метры трубы), но что такое 1000 ре при кап ремонте. Зато эффект будет гарантированный.
2. Антифриз эффективней — без сомнения, по нескольким параметрам. Требование — повышенная надёжность всех соединений, запорной арматуры, и соединений в отопительном приборе.
Закачать или подпитать антифриз можно только нагнететелем. Цена от 4 000 руб. Услуга закачки или подпитки у нас в Казани от 3 000 руб.
Любой ремонт системы повлечёт затраты на подпитку.
Вода закачивается или подпитывается от сети. Даже если где-то слегка подкапает — не проблема. Вернее проблема, конечно, а вот устранение не проблема.
3. Отслоение (встречал на старых Kalde) ничего хорошего не представляет. При мне конечно не рвались. Может потому, что вовремя меняли.
4. Можно больше. Греться дольше будет. Оптимально 3-4 см.
5. Обычно делал горизонтально. Если нужен уклон, например в моечной, то выводил его над трубой.
6. Пружина надевается на трубу и продвигается по ней в процессе укладки.
7. Естественная циркуляция скорее всего не прокатит. Если только поэкспериментировать в отдельном случае с одним контуром, попробовать скрупулёзно подобрать диаметры и уклон, но и то под большим вопросом.
С наступающим праздником!
Спасибо за ответ!