входная деревянная дверь в сруб
магазин Двери
Купить входную дверь в магазине с готовыми или на заказ размерами, выбором декоративной отделки по недорогой цене. Деревянные неокрашенные двери от производителя для внутренних помещений квартиры, уличные из массива сосны и лиственницы под покраску любых размеров.
Каталог
Новости
icon Created with Avocode.
icon Created with Avocode.
Утепленные двери в дом
Теплые стальные двери с терморазрывом
Перед началом осени наша компания расширила модельный ряд уличных входных дверей. Утепленные стальные двери с терморазрывом по доступной цене в магазине. Купить теплую дверь можно с доставкой и установкой или забрать со склада самовывозом.
Купить дверь по акции!
Распродажа дверей из лиственницы.
Успей купить двери под покраску массив лиственницы по акции. Стандартные размеры 700*2000 и 800*2000 на складе магазина в Котельниках. Цена за полотно и дверную коробку в комплекте!
Панели для входной двери
Уличная дверь с влагостойкими панелями
Входная дверь МОНАРХ для уличной эксплуатации с пластиковыми декоративными панелями на заказ. Высокие защитные свойства дверной отделки от дождя и перепадов температуры обеспечивают новые материалы. Панели отличаются проработанной текстурой дерева, обладают жаропрочными и влагостойкими характеристиками.
Декоративные панели из дерева
Накладки из массива на входную дверь.
С внедрением нового оборудования появилась уникальная возможность изготовить декоративные панели из массива сосны и лиственницы на входную металлическую дверь. Накладки из неокрашенного массива толщиной 22мм под любую деревянную дверь из нашего каталога. Теперь в нашем магазине можно приобрести стальные и межкомнатные двери в одном стиле.
Новинка, Берг с терморазрывом
Входная уличная дверь Берг
Дверь с «давленным классическим рисунком» с внешней стороны и любой панелью МДФ толщиной 16мм внутри. Терморазрыв полотна и дверной коробки для защиты от промерзания и наледи. Дверь Берг и другие уличные двери можно выбрать в каталоге «утепленные двери»
Дверь внутреннего открывания
Белая дверь Кондор Х4
Входная дверь белого цвета Кондор Х4 в квартиру. Благодаря универсальной конструкции, дверь Х4 можно установить с открыванием внутрь или наружу, что особенно актуально для угловых дверных проемов.
Уличная дверь Север
Дверь с терморазрывом в дом.
Новинка, недорогая входная дверь Север термо для установки в дом. Утепленная дверь с терморазрывом в наличии. Доставка и установка по Москве и области.
Новинка, дверь Плаза горький шоколад
Дверь в квартиру с большим зеркалом
Стильная входная дверь ПЛАЗА в нашем интернет-магазине. Дверное полотно в цвете «горький шоколад» с большим зеркалом. Три контура уплотнения из которых 2 магнитных. Стандартные размеры в наличии 880мм и 980мм. Оптимальная цена, быстрая доставка и качественная установка.
Двери бетон
Входные двери в цвете Бетон.
В каталог Двери в квартиру добавили новые модели в покрытии Бетон. Металлические утепленные двери с фрезерованным рисунком «Классика» и «Анастасия» для установки в квартиру. Внутренние панели МДФ на выбор
В наличии Богема Гранд Люкс
Дверь с большим зеркалом
Стальная белая дверь с зеркалом в пол Богема Гранд Люкс на нашем складе в наличии. Стандартные размеры и возможность заказать по своим размерам с выбором цвета отделки от производителя. Толщина стали 2мм.
Статьи
icon Created with Avocode.
icon Created with Avocode.
Сравнение материалов для простой мебели
Недорогая мебель из дсп или сосны
Из каких материалов делают недорогую мебель? Как правило за основу берут ДСП или массив сосны. Оба варианта с недорогой стоимостью материалов, из которых покупателям предоставляется возможность выбрать наиболее подходящий. А чтобы определиться с окончательным выбором покупки изделия, стоит знать особенности сращенного массива сосны и ДСП.
Сращенный массив сосны
Неоспоримые преимущества дерева:
Дерево достаточно восприимчиво к механическим повреждениям, появлению царапин, сколов, но и ДСП в этом плане не идеально. А цена вполне сопоставима с товарами из древесно-стружечной плиты, при учете изделий из хвойных пород.
Мебель из плиты ДСП
Производство древесно-стружечной плиты (ДСП) предусматривает использование специальной состава в качестве исходного сырья, состоящей из отходов щепы и смол. Состав проходит через этап прессования, в результате чего и получается плита.
Даже при таком простом рассмотрении процесса изготовления становится понятно, что:
Наверное каждый покупатель дешевой мебели из ДСП знает, как непросто повторно закрепить выкрутившийся из плиты шуруп так, чтобы не крошились опилки и крепеж не выкручивался снова. А проблема выломанных под небольшой нагрузкой элементов крепления знакома не понаслышке. Если вы, например, планируете купить комод, крепление которых увеличивает количество отверстий, то будьте готовы к рассыпающимся опилках в местах крепления плиты.
Подведем итог в сравнении
Поскольку по цене изделия из сосны и ДСП находятся в одной категории, предпочтительнее покупка мебели будет из массива дерева, по причине большей прочности в местах крепежа, не говоря уже о безопасности сырья и влагостойкости. А так же придание изделию товарного вида. Массив дерева легко обработать и повторно покрасить, а с древесно-стружечной плитой придется «повозится» долгое время для подготовки поверхности.
Красим деревянные двери и мебель сами
Как правильно и в какой цвет покрасить деревянные неокрашенные двери и другие предметы мебели, этот вопрос задают многие наши покупатели. Сочетание дверных полотен с общим интерьером, выбор и способы нанесения краски, лака, тонирующего воскового состава, а так же защита от влаги и коробления.
Покраска межкомнатных дверей своими руками
Существует множество разных составов для окрашивания гладких и составных деревянных поверхностей. В первую очередь необходимо определить, какую краску будем применять для окрашивания. Так как они различны по своему составу и характеристикам, что непосредственно проявиться на готовом изделии. Выбрать яркий и насыщенный слой или нанести покрытие тонким прозрачным слоем. Возможно Вы решите просто подчеркнуть красивую структуру древесины например дуб, орех, ольха и наиболее частое решение сосна. Все способы можно будет сделать своими руками и что не мало важно с минимальными ценовыми затратами.
Чем можно покрасить двери
• Плотное, непрозрачное покрытие. Это густые эмали и краски на основе жидкого акрила, полиуретана. Составы на масляной основе уже считаются устаревшими и эксперты их не советуют применять для внутренних помещений.
• Тонирующие составы. Это различные пропитки чаще всего на восковой основе, проникающие довольно глубоко в слои древесины. Они не только придают дереву определенный оттенок, но и обладают защитными свойствами от внешней среды к которым можно отнести: влажность, выгорание от солнечных лучей и особенно это касается владельцев загородных домов все возможных жучков.
Для бытового применения рекомендуется применять простые в нанесении составы, такие, как:
• Акриловые красители на водной основе. У них самая удачная консистенция для окраски кистью, хорошая адгезия и прекрасная укрывная способность. Акриловые краски почти не уступают масляным краскам по своей поверхностной растекаемости, что является еще одним плюсом данных покрытий.
• Краски и лаки на алкидной основе. Они быстро сохнут, не подвержены влиянию колебаний температур, и хорошо отталкивают жидкости, предохраняя деревянную поверхность.
Благодаря высоким защитным свойствам этих составов древесина прослужит намного дольше, и сохранится в лучшем виде. Кроме входных деревянных дверей, алкидными красителями можно окрашивать и внутренние двери, а так же и другие деревянные изделия например мебель: комоды, настенные полки для кухни.
Следует обратить внимание, что для лучшей адгезии все краски на основе алкидной смолы наносят только на тщательно вытертую поверхность. Если не соблюдать это условие, верхний слой краски покроется пузырями, а со временем начнет отслаиваться.
Окрашивание деревянной двери производится в несколько приемов:
1. Чистую и подготовленную поверхность покрывают грунтовочным составом. Иногда приходится грунтовать в несколько слоев, особенно если первый слой лег неравномерно.
2. Затем производится окрашивание дверного полотна. Если это дверное полотно, то производить покраску лучше в вертикальном положении и начинать процесс окрашивания сверху. Большие ровные поверхности покрывают краской при помощи валика, мелкие детали обрабатывают кистью.
3. Для того, чтобы покрытие легло равномерно, слои сушат согласно инструкции к материалу. При необходимости окрашивание повторяют с промежуточной шлифовкой для равномерности и придания объема.
Следует избегать нанесения слишком толстых слоев, так как они сползают вниз и портят внешний вид.
• Окраска щитовой двери потребуется немного времени. Ее красят в три приема чаще всего валиком. Покрытие наносят со всех торцов, затем прокрашивают все полотно, начиная с верхнего левого угла, и направляют движение в сторону. Следующий слой наносят под прямым углом к первому, финишный — так же, как и на начальном этапе.
• Двери со сложной поверхностью красят только кистью. Прокрашивают все выступающие элементы, углубления, деревянную резьбу и узоры, затем ровные поверхности, по которым можно пройти валиком.
Как покрыть двери морилкой
• Все горизонтальные поверхности красят морилкой вдоль волокон, затем поперек, и последний раз – снова по волокну.
• Дверную коробку и полотно прозрачной морилкой или лаком покрывать начинают снизу вверх, а непрозрачными составами сверху вниз.
• После обработки дерева морилкой на водной основе древесные волокна расправляются, и чтобы выровнять поверхность их Чтобы избежать этапа финишной шлифовки, следует выбирать морилку на спиртовой основе, а поверхность изделия необходимо выровнять наждачной бумагой – «нулевкой». Затем поверхность вытирают сухой тряпкой, и покрывают морилкой заново.
Как и с помощью какой краски покрасить межкомнатные двери вы теперь знаете. Соблюдая основные правила, можно окрашивать и декорировать любые деревянные поверхности. Это как видите не составляет особой сложности, а результат превосходит ожидаемого причем за небольшие деньги.
Деревянные двери
Деревянные двери
Межкомнатные деревянные двери
Двери из натурального массива дерева давно перешли в разряд престижных, а по цене стоят не меньше входных из металла. Выбор деревянной двери с покрытием «шпон» или с искусственным под дерево позволяет существенно снизить затраты при покупки нескольких изделий. Двери массив сосны, отличаются крайне дешевой ценой, но требуют дополнительной покраски. Многие в детстве рисовали на стенах и обоях в квартире, что вызывало гнев родителей. Теперь достаточно взять в руки кисть и создать свой рисунок на полотне двери. Дизайнеры декораторы конечно более профессионально «распишут» дверь, но их услуги не всем по карману. Но в любом случае, будь это руки художника или ваши руки – из обычной деревянной двери, Вы получаете эксклюзивные межкомнатные двери из массива. Цена деревянной двери из неокрашенного массива от 2500 рублей, многие модели в наличии на складе в Москве. Возможно изготовление двери по размерам на заказ с выбором дополнительных рисунков.
Входные деревянные двери.
Двери с панелями МДФ
Двери в квартиру с МДФ панелями
Отделка металлической двери
Выбирая входную дверь в квартиру по цене и другим не маловажным характеристикам, мы пристальное внимание уделяем и выбору по внешнему виду. Какой бы не была цена на металлическую дверь, если внешне она не понравилась покупателю то скорее всего он приобретет другую модель возможно более дорогую но с посредственной защитой от взлома. Декоративная отделка (панели МДФ) помимо «привлечения не нужного лишнего внимания к квартире» обладает главным неоспоримым преимуществом, а именно, повышается шумоизоляционные характеристики дверного полотна. Для входной двери в квартиру, этот критерий с которым соглашаются все члены семьи.
Внешняя сторона двери.
Есть два основных способа «облагородить» внешнюю сторону дверного полотна: порошковое покрытие (краска) и панель МДФ. Порошковое покрытие более стойкое к повреждениям вызванным механическим воздействием, не привлекает особого внимание к квартире. Выбор цвета двери состоит из двух стандартных предложений «медный антик» и «серебряный антик». Применение текстурного покрытия «черный шелк», «бархат» и «крокодил» постепенно уходит из моды, причина очень проста – трудно удалить пыль из пористой текстуры.
Декоративная фрезерованная или гладкая панель. Дополнительный «шумоизолятор» толщиной от 10 до 24мм прекрасно гасит звуковые волны. Отделочная панель придает металлической двери презентабельности, вызывает чувство повышенной надежности самого изделия. Выбрать панель можно по цвету и рисунку, предоставить свой эскиз (на заказ). Их легко поддерживать в чистоте, а при необходимости можно поменять на новую. Сейчас многие компании начали предлагать отделку с повышенными механическими и огнеупорными свойствами. Когти кошки и собаки не оставят и следа, нечаянно прислоненная зажигалка или окурок не прожгут ее. Пока такие панели имеют довольно высокую цену при гладком, без рисунка покрытии. Но производители уже осваивают возможности производить их с фрезерованным рисунком и выбором цвета. Соответственно, цена будет падать и возможно через 2-3 года эти вандалостойкие панели займут свое место на вашей входной двери.
Панели для внутренней стороны двери.
На любой вкус и цвет, готовые стандартные и на заказ! Выбор очень приличный и что особо радует качественный. Пленка или шпон которым допустим декорирован шкаф в прихожей такая же и на входной двери с внутренней стороны. Подобрать панель под стоящие рядом межкомнатные двери так же не составит труда. Панель с зеркалом или со стеклянными вставками дополнительно украсят любую прихожую. Толщина панелей разная, в зависимости от ценовой категории двери. В двери эконом от 4 до 7мм, далее в порядке увеличения цены от 8 до 24мм.
Нюансы установки двери в срубе
Монтаж отлива
Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную
Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера
Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет
Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен
При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы
При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Нюансы установки дверей в сруб
В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.
Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.
Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.
Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза
В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов
Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.
Шаг третий монтаж окосячки
Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.
Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.
Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.
После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.
Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.
Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.
Методы резки
Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.
Алмазная резка
Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.
Метод алмазной резки имеет много преимуществ:
Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.
Лазерная резка
Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.
Перед началом работ оцениваются параметры стены
:
Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.
Гидроабразивная резка
Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.
Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:
Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.
Кислородная резка
Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.
Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.
Технология вырезания оконных и дверных проемов
Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:
Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.
В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.
Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.
Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.
Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы
Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:
Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.
При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.
При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.
Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.
Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.
При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.
Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.
Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.
Как вставить межкомнатные двери в бане
В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.
Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.
Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.
На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.
Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.
Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.
Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.
Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.
Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.
Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.
Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).
При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.
«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.
Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.
Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.
Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.
Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).
Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.
Как сделать дверной проём в деревянной стене
Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.
Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.
Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.
Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.
Как сделать дверной проём в кирпичной стене
Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.
После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.
Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.
Установка входной двери в сруб
Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:
При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.
Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.
Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.
В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.
Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.
Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:
На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.
Как укрепить перемычку над проемом
Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.
На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:
От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:
Существует несколько способов укрепления перемычки.
При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:
Как в несущей стене пробить проем
Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.
Более сложно демонтировать армированный бетон.
При этом понадобится:
Инструкция вырубки проема:
Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.
Окончательное оформление проема
Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем: