грунтовка основания под кровлю
Как правильно выбрать и использовать праймер для кровли?
Устройство мягкой кровли – достаточно сложная, трудоемкая технология, в которой важно все, начиная от подготовки основания крыши и заканчивая укладкой непосредственно финишного покрытия. Опытные мастера утверждают, что как раз от подготовительного этапа работ в большей степени зависит срок службы, надежность и прочность крыши.
Праймер для кровли из рулонных материалов применяется для подготовки основания и облегчения укладки кровельного материала, не все мастера знают о его правильном использовании. В этой статье мы расскажем, что такое праймирование основания кровли, а также какие составы и с каким расходом применяются для этой операции.
Что такое праймер?
Праймер для укладки рулонных кровельных материалов – это специальный состав на основе дисперсии битума, который применяется для подготовки основания крыши. Он применяется для обработки оснований кровли из бетона, металла и даже бетонно-песчаной стяжки.
Праймер – один из видов грунтовки, обладающей высокими адгезивными свойствами, которая быстро сохнет, но остается термоустойчивой и нелипкой после высыхания. Битумный грунт выполняет следующие функции:
Обратите внимание! Праймер на битумной основе применяется для подготовки основания перед укладкой гидроизоляции всех видов кровель из мягких материалов. Нанесение мастики выполняется с помощью валика, широкой кисти или пульверизатора в несколько слоев. Наносить праймер следует с толщиной слоя не менее 5 мм. Время высыхания праймера составляет 5 минут на каждый слой.
Виды по компонентам
Мастики для подготовки и выравнивания основания перед укладкой рулонных гидроизоляционных материалов производится с разными составами. От состава зависит способ нанесения, расход праймера укрывистость, проникающая способность и время высыхания. Различают следующие виды составов для праймирования:
Важно! Для нанесения своими руками рекомендуется использовать битумно-полимерные смеси, в состав которых не входят органические растворители. Укрывные качества битумно-полимерных праймеров достаточно высокое, его характеризует высокая плотность покрытия, расход при этом он демонстрирует экономный.
Способы приготовления мастики перед работой
Все составы для праймирования основания крыши перед укладкой рулонных гидроизоляционных и кровельных материалов делятся на материалы горячего приготовления и холодного приготовления. От этого зависит подготовительных этап, который проходит мастика перед нанесением для достижения максимального результата:
Учтите, что можно быть уверенным в качестве состава, только если выбирать продукцию проверенных производителей. Лидером среди компаний, производящих строительные материал гидроизоляционного назначения, является фирма Техниколь. Характеристики их праймеров позволяют использовать составы в любых погодных условиях и для совершенно разных оснований.
Расход мастики для грунтовки
Расход состава – важная для применения материала характеристика. Праймер обычно наносится в несколько слоев с помощью валика, методом налива, широкой кистью или пульверизатором.
Расход зависит от пористости основания, на которое он наносится, его вязкости и способа нанесения. Опытные кровельщики ориентируются на следующие показатели расхода:
При работе с праймером важно соблюдать следующие правила безопасности:
Помните! Расход меняется в зависимости от того, чем наносится состав. При работе с пульверизатором расход минимальный, валиком – оптимальный, а с кистью – самый большой.
Виды праймера для мягкой кровли
Монтаж мягкой кровли – это сложный технологический процесс требующий от строителя особенных знаний и умений. Во время работ необходимо правильно подготовить основание и уложить рулонный материал. Праймер для кровли — это основание — грунтовка, для лучшей адгезии. Эксперты в области строительства говорят о том, что срок службы кровельного покрытия напрямую зависит от качества подготовки основания. Праймер для мягкой кровли позволяет облегчить этот процесс и обеспечить хорошее сцепление базового слоя с отделочным материалом для крыши.
Состав праймера
Все существующие праймеры имеют неодинаковые технические характеристики. Они отличаются между собой по методу нанесения, укрывной способности, расходу на м2 площади и время высыхания. По составу сырьевых компонентов мастика для подготовки основания кровли делится на несколько основных видов:
Все указанные виды праймеров обладают следующими свойствами:
В строительные магазины праймеры поступают в виде концентратов или готовых растворов. Первые составы необходимо разбавить с растворителем (бензином, уайт-спиритом или керосином в пропорции 1:2), соотношение указано в инструкции к материалу. Концентраты удобны в транспортировке и хранении. Готовые грунтовки имеют свои преимущества, их не нужно разбавлять, что влияет на скорость подготовительных работ.
Применение праймера для мягкой кровли
Праймер битумный или мастика применяются не только для подготовки основания под мягкую кровлю, такие материалы используются и в других сферах строительства:
Большинство пользователей наносят праймеры и мастики на поверхность своими руками при помощи малярной кисти или шпателя. Эти растворы применяются как самостоятельный продукт или в комбинации с рулонными кровельными материалами, например, наплавляемым рубероидом. Состав наносится на предварительно выровненное основание перед наклейкой рулонных изделий. Грунтовка пропитывает пористую или пыльную поверхность, повышает её адгезию.
Мастики и праймеры защищают строительные конструкции от коррозии. Как наносить этот жидкий раствор? При помощи малярной кисти, валика или поролоновой губки. Готовую смесь размазывают по цементно-песчаной стяжке, бетонному основанию или другой поверхности. Подобная пропитка продляет срок эксплуатации кровли или любой другой строительной конструкции, инженерной системы.
Ранее мы узнали, что это такое праймер из каких компонентов он может состоять. Далее поговорим об использовании этого материала для мягкой кровли. Не все знают как пользоваться мастиками при проведении ремонтных работ или при монтаже крыши. Перед наклеиванием полотнищ рубероида или любого другого рулонного материала, подготовленное основание крыши грунтуют праймером, вместе с этим промазывают стыки между плитами покрытия.
Для качественной пропитки раствор наносят в несколько слоёв. Каждую последующую обработку проводят после полного высыхания предыдущего раствора. При благоприятных погодных условиях это происходит за 3-4 часа. Рулонные материалы приклеивают к основанию с соблюдением небольших нахлёстов без перекрестного стыкования полотнищ. После укладки рубероид прокатывают специальным металлическим катком от центра к краям, что позволяет избавиться от пузырьков воздуха под покрытием.
Актуализированная редакция по применению праймера гласит о том, что такой состав можно применять и в зимний период времени. В таком случае базовую поверхность кровли необходимо тщательно очистить от снега и льда, а также удалить непрочные, разрушенные элементы кровельного покрытия. Перед проведением основных работ базовую поверхность необходимо тщательно осушить. В это время рулонные материалы укладывают в тёплом помещении на несколько суток, чтобы они смогли отогреться.
Перед использованием праймер тщательно перемешивают до однородной консистенции. Если в ёмкости остался осадок, то раствор будет жидким, и это не даст возможности уложить слой нормальной толщины. Если работы проводятся при отрицательных температурах воздуха, то состав предварительно подогревают на огне до температуры +30…+50 градусов. Такая процедура повысит эластичность раствора и упростит его нанесение на поверхность. Подогревать праймер рекомендовано на водяной бане, что будет препятствовать самопроизвольному возгоранию материала. Для проведения этой процедуры желательно использовать ёмкость с крышкой.
Расход праймера для мягкой кровли
Во время проведения гидроизоляционных работ или подготовке основания под укладку рулонных материалов необходимо рассчитать расход состава. Эта характеристика мастики будет зависеть от метода нанесения и толщины слоя. Как сделать качественную пропитку основания? Для этой цели применяется пульверизатор, широкая малярная кисть или валик. При устройстве самостоятельного покрытия мастику часто выливают на поверхность и разравнивают при помощи металлического шпателя. Что получилось из этого можно посмотреть на фото.
Расход материала зависит от его уровня вязкости и пористости основания. При подсчёте этого параметра рекомендовано отталкиваться от следующих значений:
При работе с такими составами необходимо придерживаться следующих правил по технике безопасности:
Готовим битумную грунтовку самостоятельно
Процесс изготовления битумной пропитки для подготовки основания под рулонные материалы или гидроизоляции строительных конструкций не сложный, с такой работой может справиться даже начинающий строитель. Праймер готовят на рабочем месте перед использованием, это связано с тем, что тёплый состав дольше остывает, равномерно укладывается на базовую поверхность. Раствор готовят с учётом потребности, без запаса. Рекомендовано сразу же использовать свежее приготовленную смесь. На практике применяется два способа приготовления грунтовки, рассмотрим каждый из них более подробно.
Холодный способ
Этот метод приготовления битумного праймера используют в тех случаях, когда застройщик никуда не торопится, до выполнения работ у него есть несколько недель. В данном случае в качестве растворителя используется бензин низких марок, например АИ 80. От большого куска откалываем частицы битума и помещаем в большую ёмкость, затем заливаем бензин. Сырьё оставляем в резервуаре примерно на неделю до полного растворения. Ускорить процесс поможет периодическое перемешивание компонентов.
Следует заметить, что процесс растворения битума будет зависеть и от температуры окружающей среды, чем она выше, тем быстрее будут происходить химические реакции. В данном случае необходимо использовать полностью герметическую ёмкость, что будет препятствовать испарению бензина. Готовый к применению состав должен иметь однородную консистенцию. Перед нанесением на поверхность его ещё раз перемешивают.
Горячий способ
Горячий метод изготовления праймера позволяет значительно ускорить процесс. Такой способ используется непосредственно перед процессом выполнения гидроизоляционных работ или грунтованием поверхности. Куски битума укладывают в металлическую ёмкость с высокими бортиками, её подвешивают на опоре и ставят на огонь (костёр).
Битум доводят до кипения, затем добавляют бензин в пропорции 1 к 2 или 1к 3 в зависимости от необходимой вязкости состава. Следует помнить, что растворитель нужно доливать в битум, а не наоборот. После этого тщательно перемешивают состав до получения однородной массы и наносят на поверхность при помощи широкой малярной кисти или пульверизатора. Последний инструмент используется для работы с жидкими растворами. Напор праймера из пульверизатора хорошо заполняет все поры на базовой поверхности, но для качественной пропитки основания лучше воспользоваться кистью.
Полезное видео о применении праймера
Грунтовка для оснований под кровлю
Грунтовка для оснований под кровлю
Основания под кровли
Основание под кровлю – это поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слой гидроизоляционного ковра (мастичного или рулонного). В кровлях из плоских или волнистых листов – это опоры для закрепления этих листов (прогоны, обрешетка или настил). Если кровля имеет теплоизоляционное основание, то она называется «теплой».
Основание под рулонную кровлю
Основания под рулонную кровлю могут быть деревянными, из монолитных, бетонных или железобетонных плит, сборных железобетонных панелей перекрытия или покрытия или в виде цементно-песчаной, асфальтобетонной и др. стяжки по неровному железобетонному основанию или слою утеплителя.
Деревянное основание устраивают в виде двойного деревянного настила: уложенный по несущим конструкциям нижний настил, так называемый рабочий, выполняется из досок толщиной 22 мм они идут с зазорами на расстоянии не более 30 см друг от друга; верхний настил, так называемый сплошной, выполняется из антисептированных досок размером 20×50 мм прибитых к рабочему настилу под углом 30–45°. Основание не должно иметь щелей и отверстий от выйавших сучков, а также выступов и провесов. Деревянный настил прошпаклевывают мастикой при помощи шпателя или покрывают битумной мастикой (рис. 19). Перед огрунтовкой основание тщательно очищается от грязи и просушивается.
Рис. 19. Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке: 1 – рабочий настил; 2 – защитный настил; 3 – бес пок ров ный рубероид; 4 – рубероид; 5 – мастика; 6 – кровельная сталь; 7 – полоса рубероида
Устройство основания под рулонную кровлю по цементно-песчаной стяжке. В качестве основания под рулонное покрытие по железобетону применяют выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50 или из песчаного асфальтобетона. Толщина стяжки при укладке по бетону – 1015 мм, по жестким плитам утеплителя – 15–25 мм, по сыпучим утеплителям – 25–30 мм. При уклоне кровли менее 15 % стяжку сначала устраивают на разжелобках, а затем – на скатах; при уклоне больше 15 % соблюдается обратный порядок: сначала выравнивают скаты, а в последнюю очередь – разжелобки и ендовы.
Асфальтобетон применяют только для устройства стяжек на плоскостях скатов. Стяжки на вертикальных и крутых плоскостях, как, например, парапеты или вспомогательные стены, выполняются из цементно-песчаных растворов или бетонных плиток.
До выполнения стяжки необходимо закончить устройство всех парапетов, вентиляционных шахт, выходов на крышу и других работ на кровле.
Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор по маячным рейкам полосами шириной до 2 м. Поверхность уложенного раствора выравнивают правилом или мастерком (рис. 20). Следующую полосу цементно-песчаной стяжки укладывают после схватывания уложенных ранее полос.
Рис. 20. Устройство стяжки по маячным рейкам: 1 – разравнивание раствора; 2 – свежая полоса стяжки; 3 – правило; 4 —ящик; 5 – готовая стяжка; 6 – промежуточные полосы
В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра (рис. 21).
Рис. 21. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а – примыкание кровли к стенам; б – примыкание плоской кровли к парапету: 1 – рулонный гидроизоляционный ковер; 2 – стяжка; 3 – дополнительные слои ковра; 4 – борт из раствора; 5 – деревянная пробка; 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – стоячий хомут; 8 – защитный фартук; 9 – защитный гравийный слой
Перед началом работ вокруг зоны устройства стяжки на скатах покрытия устанавливают инвентарные ограждения, а по свесам прибивают бортовые доски.
При устройстве стяжек из цементно-песчаного раствора через каждые 6 м оставляют температурно-усадочные швы, ограничивающие саму стяжку. Для образования температурно-усадочных швов при устройстве стяжки закладывают деревянные рейки толщиной 10 мм, которые затем удаляют, а швы заделывают кровельной мастикой и заклеивают полоской рулонного материала.
Поверхность основания выравнивают, все выбоины и раковины заделывают холодными битумными грунтовками. В качестве грунтовки применяют раствор битума ВН-70/30 в медленно испаряющемся растворителе – керосине или соляровом масле в соотношении 1:(2–3). Свежеуложенный раствор стяжки пропитывается битумом на глубину не менее 2 мм, и на поверхности стяжки образуется пленка, препятствующая испарению воды из раствора. Время высыхания грунтовки на затвердевших стяжках 12 часов, на свежеуложенных – не менее 48 часов.
Перед огрунтовкой основание очищается от мусора и пыли. Огрунтовку выполняют распылением холодного грунтового состава на абсолютно сухую поверхность захватками с шириной полосы 3–4 м.
Основание под мастичную и деревянную кровли
Основанием под мастичные кровли как правило служат сборные железобетонные плиты перекрытия верхних этажей или монолитные железобетонные покрытия. В связи с тем, что эти конструкции не всегда имеют ровную поверхность, для ее выравнивания наносится цементно-песчаная стяжка. Иногда основанием под мастичную кровлю служат поверхности утеплителей.
Швы между сборными железобетонными плитами заделываются цементно-песчаным раствором или бетоном. Если поверхность панелей требует устройства стяжки, то ее выполняют так же, как при рулонной кровле.
Основание должно быть прочным, жестким и ровным. Ровность основания и уклоны в ендовах проверяют особенно тщательно, т. к. при незначительном уклоне кровли (1–3 %) неровность может образовать обратный сток воды и, следовательно, вода будет задерживаться на кровле.
Поверхность очищенной от мусора и пыли стяжки грунтуют полосами шириной 4–5 м. Время высыхания грунтовки на старых стяжках – 12 часов на свежеуложенных – до 48 часов.
В местах примыкания крыши к вертикальным стенам или выступающим деталям устанавливаются переходные бортики из цементно-песчаного раствора с уклоном до 100 %. Перед началом кровельных работ основание и бортики огрунтовывают.
Дерево, как строительный материал, не относится к числу долговечных материалов. Однако, при правильном выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применения в рациональных конструкциях, срок службы дерева может достигать нескольких столетий.
Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусьев 60×60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетка прибивается к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80 %, с шагом 600–700 мм.
Основание под стальную кровлю
Стальная кровля применяется преимущество на крышах со сложной геометрией, а листы оцинкованной стали используются также для устройства карнизных свесов, разжелобков, ендов, настенных желобов и водосточных труб независимо от типа кровельного покрытия.
Основание для металлической кровли выполняется из брусков сечением 50×50 мм или досок размером 50х(120–140) мм, которые укладываются с шагом 200–270 мм (рис. 22). Под лежачие фальцы прокладывают доски шириной 100–120 мм. Устройство обрешетки ведут в направлении от карниза к коньку. Свес крыши по всему периметру обивают сплошным дощатым настилом шириной 70 см. Вдоль конька и ребер укладывают по две доски, соединенные встык. На разжелобках и ендовах устраивают дощатые настилы шириной до 80 см.
Обрешетка должна быть ровной, прочной и хорошо закрепленной. От качества ее устройства зависит долговечность кровли, ибо даже небольшой прогиб стальных листов приводит к ослаблению и возможности нарушения фальцевых соединений.
Обрешетка изготавливается из сосны, ели, пихты и осины. Влажность древесины не должна быть выше 12 %. Чтобы предохранить древесину обрешетки кровли от загнивания и продлить срок ее службы, древесину пропитывают антисептиками, обмазывают или красят. Увеличивается срок службы древесины и если она в сухом состоянии покрывается олифой. Для значительного увеличения срока службы сухой древесины ее обмазывают смолой.
К наиболее широко применимым антисептикам относятся фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят натрия.
Ввиду легкой возгораемости древесина обрешетки должна быть предохранена от возгорания обработкой огнезащитными химическими веществами – антипиренами, которые при высокой температуре либо плавятся, либо выделяют газы, препятствующие горению. Равномерно пропитанное сухое дерево при высокой температуре не воспламеняется, а только тлеет.
Обрешетку крепят к деревянным стропилам болтами и гвоздями, листы кровельной стали крепят к обрешетке кляммерами из полосок листовой стали (рис. 22).
Рис. 22. Кровля из стальных листов: а – общий вид; б – типы фальцев; в – надкарнизный костыль: 1 – стропильная нога; 2 – мауэрлат; 3 – надкарнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц
Основание под кровлю из черепицы
Все виды кровель из мелких штучных материалов устраивают по обрешетке. Для обрешетки под кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы используются бруски сечением 50×50, 50×60 и 60×60 мм. Более тяжелый кровельный материал укладывается по обрешетке из брусков большего сечения.
Бруски укладывают на стропила в направлении от конька к карнизному свесу, причем карнизный брусок должен быть выше остальных на 25–35 мм, так как, если последующие ряды черепицы укладываются друг на друга, то первый ряд – на карнизный брусок. Разница в высоте карнизного и рядовых брусков обеспечивается уравнительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой. Как правило, это расстояние равно 2–4 см от конца стропил. Обрешетку под черепичную кровлю в карнизной части, ендовы и разжелобки делают сплошной из досок толщиной 140–150 мм, уложенных без зазоров в продольном направлении. При этом их следует закруглить, как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками.
Чтобы стропила представляли собой надежные несущие конструкции, они должны крепиться гвоздями длиной 125 мм.
Как рассчитать габариты кровли? Как по длине, так и по ширине ската должно войти целое число черепиц. Поэтому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах, – это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. При этом необходимо помнить, что черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5-10 см.
Аналогичо рассчитывается ширина ската, исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы.
Черепица крепится к обрешетке кляммерами или гвоздями (рис. 23).
Рис. 23. Кровля из пазовой штампованной черепицы: а – начальный период укладки; б – крепление черепицы: 1 – карнизная обрешетка; 2 – стропильная нога; 3 – половина пазовой черепицы; 4 – цельная пазовая черепица; 5 – обрешетка; 6 – гвоздь; 7 – проволока
Основание под кровлю из металлочерепицы
Металлочерепица – современный, прочный, долговечный, легкий, технологичный и эстетичный кровельный материал, изготавливаемый методом штамповки из листов оцинкованной стали. Листы имеют длину до размера ската крыши – 7 м, ширину 1,2 м при толщине листа 0,5 мм. С обеих сторон листы имеют многослойное покрытие цветным пластиком. Жесткость листов металлочерепицы выше, чем жесткость картин кровли из обычных листов оцинкованной стали.
Основание кровли из металлочерепицы мало чем отличается от основания под стальную кровлю, однако большая жесткость металлочерепицы позволяет обрешетку выполнять из брусков сечением 40×60 мм и укладывать их с шагом 350 мм, в то время как для обычной стальной кровли этот шаг составляет 200–270 мм. Безусловно, сечение обрешетки зависит и от действующих нагрузок (снег, ветер и т. п.), и от шага стропил. Требования по антисептированию, огнезащите древесины и рекомендации по породам древесины те же, что и для кровли из стальных оцинкованных листов (рис. 24).
Рис. 24. Кровля из металлочерепицы: а – обрешетка; б – металлочерепица
Основания под кровельные неметаллические листы
Основание для кровли из асбестоцементных плиток
Основанием для кровли из плоских асбестоцементных плиток типа этернит служит сплошной деревянный настил из досок толщиной 25 мм и шириной 120 мм с зазором между ними 5 мм. Каждую плитку крепят к настилу двумя оцинкованными гвоздями с широкими шляпками.
Основание под асбестоцементную кровлю устраивают под значительным уклоном – в 30–35 % во избежание протекания кровли. У листовых асбестоцементных кровель этот недостаток менее выражен.
Основание под кровлю из волнистых асбестоцементных листов
Основанием для устройства кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля (ВО) и листов унифицированного профиля (УВ) служит деревянная обрешетка из брусков сечением не менее 50х50 мм (для ВО) или не менее 75×75 мм (для УВ). Шаг между брусками равен 500–540 мм (для ВО) или 750–800 мм (для УВ). Высота четных и нечетных брусков обрешетки различна: все нечетные бруски должны иметь высоту 50 или 75 мм, все четные – на 3 мм больше. Высоту четных брусков наращивают уравнительными планками высотой 3 мм. Карнизный брусок делают на 6-10 мм выше нечетных брусков. Такое разноуровневое основание обеспечит более плотное прилегание волнистых листов к обрешетке.
Размеры обрешетки должны соответствовать следующему требованию: как в продольном, так и в поперечном направлении ската должно поместиться целое число листов.
Количество листов в поперечном ряду (Кш) определяют по формуле:
где Рф – расстояние между осями фронтонных стропил (в мм); Ф – величина свеса кровли на фронтоне (в мм); Шл – кроющая ширина листа (в мм).
Количество листов в продольном ряду (Кд) определяют по формуле:
где Дс – длина ската от конькового бруска до внешней грани карнизного бруска (в мм); С – величина свеса кровли с карнизного бруска (в мм); Дл – общая длина листа (в мм); Н – величина нахлестки в ряду (в мм).
Если так или иначе возникает необходимость в резке листов, то лучший способ ее избежать – это увеличение или уменьшение величины карнизных и фронтонных свесов.
Основания под кровлю из безасбестового или цементно-волокнистого шифера, Ондулина, «Вартти-2000» и прозрачных волнистых кровельных материалов аналогичны рассмотренным выше. При их устройстве необходимо учитывать также рекомендации фирм или предприятий-производителей.