гидроизоляция для стен внутри гаража
Гидроизоляция гаража построенного на ручьях. Чудеса!
Ребята всем привет, когда то давно я делал несколько интересных постов, тогда еще мало кто делал толковую гидроизоляцию и большинство в сообществе были удивлены моим результатом, а те кто ремонтировал и знал только «смола и руберойд» и никогда не был в Венеции мне писали, мол ничего тебе не поможет в мокром гараже… кто то понаставил себе труб в гараже и молиться на вентиляцию. При этом тот же влажный воздух загоняя с улицы внутрь. А если тебе нужно сохранить редкую авто и при этом на улице постоянно влажно?
я же не опускал рук и сделал отличных два гаража, правда потом пришлось продать. И вот наконец появилась денежка на новый гараж, но я не стал покупать в «нормальном» месте, так как мне по душе старое место. А старое мое место, это советский кооператив, который построили на ручьях… построили и поняли, что жопа… всю жизнь тут у всех вода, про яму можно забыть… один дедок летом ведрами за час выносил 70 литров воды! 70! Потом правда ему пришла идея воткнуть моторчкик омывайки лобовухи в пенопласт и закинуть его включенным в яму 24/7 и так он «решил свою проблему…
я же сделал по другому… сразу скажу, за деньги я ничего не рекламирую, ничего никто мне не заплатит за мой пост… но может я помогу кому то с гаражом. Так вот свой промокший гараж я обработал раствором ceresit cr90. Мешок стоит порядка 32 евро. Два мешка и весь гаражик обработан и сух.
Метки: влажный, мокрый гараж.
Комментарии 72
Погреб мне надо тоже обработать такой штукой)
«…один дедок летом ведрами за час выносил 70 литров воды! 70!» — какой крепкий и выносливый, во всех смыслах, дед! Прямо богатырь-мужчина!
Нас, гаражников, волнуют не капли воды на бетонных плитах гаража, а влажность воздуха. Потому что от неё ржавеет машина и портятся вещи, бетон же — что с каплями двести лет простоит, что без капель триста.
Это точно. Обычно для всех сухой гараж, это когда воды не видно, а для меня 60% макс на гидрометре
Вот это грамотный коммент. Обмазочная cr60, ее я не пробовал, она дешевле в 2 раза, это cr90 проникающая. Гараж на склоне а по бокам ручьи. Как такового конденсата никогда не замечал, кроме ворот. Температура летом зимой +5. Стены намокают снаружи. В прошлых гаражах и в этом же кооперативе обрабатывал снаружи, зайдя на соседа, но там надо зайти на нескольких соседей, тогда будет ок 😀
После гидроизоляции сделал тепло и пароизоляцию и на гидрометре свыше 60 не поднималось
Мне кажется основная проблема тут — неправильное интерпретирование сложившейся ситуации.
У вас просто повышенная влажность или конденсат(судя по фото), а не течи, тем более напорные, как это бывает в ямах и подвалах…при которых необходимо использовать гидроизоляцию.
На фото ниже, так же конденсат, который выпадал от открытого грунта подвала(затапливаемого больше метра высоты) в моем гараже.
70- литров час у дедушки, честно говоря, это еще вполне нормально — обычная слабая струйка воды не сильная, которая легко перекрывается при желании.
Так же не совсем понятен первоисточник — откуда стены так впитывают эту влажность или конденсат(по фото — вроде многовато) — возможно между фундаментом и стеной не положили отсечную гидроизоляцию, поэтому стены тянут влагу от земли и фундамента. Или же гараж выполнен на склоне и стена соприкасается с грунтом. Или в яме стяжка без отсечной гидроизоляции и от неё идет влажность(в последствии на фото она накрыта пленкой — это как правило 80% проблем), или же с козырька вода слишком разбрызгивается и мокнет стена, или машина ставилась после поездок в дождь и снег и с неё натекало, или же использовалась газовая пушка для прогрева помещения, при которой так же сильно подпрыгивает влажность, или есть проблемы по вентиляции и с улицы засасывало влажный воздух(а может эти проблемы были все вместе или по несколько сразу)…нет замеров по гигрометру до и после — короче много моментов и переменных упущено в рассказе, которые очень сильно меняют картину.
Про церезит уже писали — это обмазочная гидроизоляция, но в большей степени наружная(её нужно использовать вместо глины по внешним стенам). При использовании внутри(когда речь идет про конденсат или влагу от земли, а не течи), по идее, я не вижу особых проблем. Да, стены может и будут мокнуть внутри, может и будут теоретически разрушаться, но на весь срок службы этих гаражей хватит и с ними ничего не будет.
Другой момент, что после этих процедур стены не смогут больше впитывать в себя конденсат и потом отдавать, плавно регулируя влажность (как например дерево в деревянных домах) Сами поверхности эти постоянно холодные и на них будет постоянно выпадать конденсат, просто более резко, особенно летом.
Выхода тут 2 (как вместе так и врозь)
1. Делать еще утепление стен, чтобы воздух в гараже(он всегда более теплый) или засасываемый с улицы не соприкасался с холодными поверхностями и не увеличивал влажность, которой некуда деваться.
2. Делать вентиляцию для создания сквозняка и вывода влажного воздуха (но тут, как вы и писали — есть моменты, когда влажность на улице даже больше — и нужно следить и периодически затыкать).
В целом — это далеко не панацея и не тот вариант, чтобы советовать…но именно в Вашем случае он «сработал» (наверно). Поэтому могу только порадоваться за проделанный труд, который принес результат 🙂
От дождевой и грунтовой воды спасет гидроизоляция гаража: чем обработать стены изнутри и снаружи
Гидроизоляция гаражных стен, пола, подвального помещения, смотровой ямы — важный этап, без которого большая часть работ будет совершена насмарку.
Влага становится причиной появления грибка, плесени, конденсата на стенах, а то и вовсе луж на полу в весеннюю пору.
В таком помещении ни урожай сохранить, ни автомобиль не удастся. Хозяину нужно задуматься о том, что делать если затекает вода в гараж, чем обработать стены от сырости.
Гидроизоляция гаража: что это и как правильно производить ее на момент постройки
Гидроизоляцией называют защиту помещения от попадания грунтовых вод, осадков и химических жидкостей внутрь. Она может быть внешней и внутренней. Гидроизолирующими материалами покрываются полы, вертикальные поверхности, крыши.
Как сделать гидроизоляцию в гараже?
Гидроизоляционные работы должны совершаться с начала строительства гаража. Ошибки, допущенные при гидроизоляции фундамента, потом очень сложно исправить. В качестве материалов большая часть людей выбирает рубероид и битумные сплавы. Конечно, срок службы у них не превышает 10 лет, но зато и больших денежных затрат не требует. Можно приобрести составы с полимерами, которые прослужат в 2, а то и в 3 раза дольше.
Для начала стоит позаботиться о защите фундамента. На песчано-гравийной подсыпке по периметру помещения, там, где будут стоять фундаментные блоки, раскатываются рулонные материалы. После того, как залит или установлен фундамент, полимерно-битумными мастиками обрабатываются поверхности и с наружной и с внешней стороны.
Эти же составы подходят и для защиты пола. Для дополнительной внешней защиты может быть использован глиняный замок. Поэтому котлован превышает по площади размеры гаражного помещения.
Если подвал в гараже не был предусмотрен, то выполнить можно горизонтальную гидроизоляцию гаража своими руками. Пол из бетона покрывается рубероидом или слоем битумно-полимерной мастики, затем на весу устанавливается арматура (используются подпорки), металлическая конструкция вновь заливается жидким бетоном.
Смотрите видео о том, как выглядит гидроизоляция гаража своими руками:
Как проверить уровень грунтовых вод?
Когда нет представления, на каком уровне залегают грунтовые воды в месте строительства, то не имеет смысл его начинать, так это будет сродни возведению «замка на песке». Для начала нужно осмотреться на местности, нет ли рядом колодцев. Уровень воды в них укажет, на какой глубине находятся подземные воды. Но отсутствие колодцев — не повод для паники.
Следующий шаг: исследование растительности на поверхности земли. Мох, камыши, верба и другие растения, растущие преимущественно в болотистых низменностях, сообщают, что грунтовые воды расположены близко к земной поверхности. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, остаётся ещё один и, пожалуй, самый верный способ проверки: бурение скважины.
Если все подтвердилось, то Вам нужно хорошо подумать, перед тем как строить гараж при близкой воде. Ведь потребуется много усилий для сооружения качественной гидроизоляции.
Глиняный замок
Глиняный замок — это слой глины, которым покрывают дно и стены котлована для того, чтобы влага не нарушала целостность стен, пола и вода в гараж снаружи не попадала. Это необходимая мера, если в чертеже предусмотрена смотровая яма и подвал. Котлован, в который будут установлены фундаментные блоки, должен предусматривать свободное пространство между фундаментом и грунтом, в котором послойно будет уложена глина.
Глину распределяют по полу, формируя слой примерно в 100 мм., на него укладывается гравий, затем песчаная подушка. На ней будет установлен фундамент.
Но перед этим необходимо сделать стены котлована водонепроницаемыми.
Для этого из влажной глины делаются шары — «яблоки», которые сплющиваются с 2-х сторон и разравниваются по стенам ямы. Толщина глиняного слоя — от 5 до 10 см.
Какую глину лучше использовать для глиняного замка? У неё должен быть достаточно высокий процент жирности — не менее 15%.
Проверить, подходит природный материал для замка или нет, очень просто: в глину нужно добавить немного воды и размять ее, превращая в податливый комок.
Если образуются трещинки, то глина слишком сухая. Гладкая поверхность указывает, что глину можно использовать для защиты от воды. Для повышения пластичности материала строители добавляют в него 20% известь.
Ещё лучше, когда глина будет заготовлена с осени и пролежит под снегом в течение зимних месяцев. За это время частицы воды смогут проникнуть в глину на молекулярном уровне, превращая ее в пластичную, податливую массу.
Гидроизоляция фундаментных блоков и смотровой ямы
Как варианты, рассматриваются составы, которые в расплавленном состоянии можно нанести на поверхность фундамента или рулонные материалы. Их же можно использовать для гидроизоляции потолка в гараже и пола.
Битум в разогретом состоянии наносят на стены валиком, обращая особое внимание на стыки. Щели можно замазать битумной мастикой, в которую нужно добавить немного бензина. Проблема состоит в том, что при нанесении на стены битумный материал плохо сцепляется с рабочей поверхностью. Поэтому фундаментные блоки для начала обрабатывают составом, выполняющим роль грунтовки.
Он называется — праймер и состоит из бензина и битума. На такой раствор слой чистого битума осядет крепко.
Другой вариант, при котором используются рулоны рубероида, не менее эффективен. Вертикальные поверхности предварительно нужно очистить от грязи и пыли, нанести праймер, смазать расплавленным битумом, а затем приложить рубероид к горячей массе — битум выступает в роли клея.
Необходимо учитывать, что при укладке таких материалов образуются стыки, поэтому куски рубероида укладываются друг на друга внахлест. Ширина нахлеста — не менее 10 см.
Когда на фундаментных блоках будет установлена водонепроницаемая защита, можно приступать к кирпичной кладке стен.
Неприятно, когда при нарушении технологии или при ошибках при строительстве не были учтены какие-то моменты, и в смотровой яме появляется влага.
Какие материалы можно использовать для защиты стен и пола в этом случае?
Срок действия полимерных мембран не ограничен, но они дорогие по стоимости. Места стыков между ними приходится скреплять горячим воздухом. Проникающие составы выпускаются в виде порошков. Они разбавляются небольшим количеством воды. Когда состав станет однородным, его наносят на рабочую поверхность.
Рулонные материалы укладываются в несколько слоёв внахлест друг на друга. Места стыков заклеиваются расплавленным битумом. Жидкая резина при укладке создаёт слой, равнозначный 4 слоям рубероида. Это очень эффективный способ защиты.
Защита стен и пола в подвале изнутри
При гидроизоляции гаража изнутри от грунтовых вод применяются два типа защиты:
Для гидроизоляции пола используются гидрофобные материалы (рубероид, мастика и др.), на которые потом заливается бетонная стяжка. Если перед работами были замечены щели в полу, то стяжка выполняется после того, как установлена арматура. Она не позволит материалам деформироваться. В месте стыков и пола можно установить бетонитовый шнур — он разбухнет и не даст влаге проникнуть в помещение.
Течет стена в гараже, что делать?
Если Вас интересует, как сделать гидроизоляцию стены в гараже, то здесь дела обстоят немного сложнее.
Наиболее эффективный способ гидроизоляции — использование проникающих материалов.
Но для этого понадобится специальное оборудование для закачивания состава в заранее проделанные отверстия в стене. Способ достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для защиты стен подвала в гараже чаще используются обмазочные материалы.
Такие составы содержат полимеры, которые при застывании образуют прочный влагонепроницаемый слой. Но перед этим:
Пользуются спросом составы «Пенетрон», «Гидрохит», «Максил» и др.
Что делать, если в гараж попала вода?
Дождевая вода в гараже или грунтовая — ещё не повод для паники. Правильно установленная дренажная система позволит воде уходить, так и не попав в помещение. Существует 2 системы дренажа:
Суть первой заключается в том, что нужно вырыть глубокую траншею шириной 40 см. по внешнему периметру гаража. Дно траншеи должно быть ниже уровня пола примерно на 40 см. Через каждые 2 метра бурятся скважины до глубины залегания материнского песка. В них устанавливаются полимерные трубы, предварительно обернутые в геотекстиль.
Выходные отверстия труб должны быть защищены мелкой сварной решеткой во избежание попадания твёрдых материалов внутрь. На дно траншеи укладывается геотекстиль, затем насыпается щебенка и ее слой нужно обернуть краями геотекстиля. Траншея засыпается гравием.
Внутренняя система дренажа отличается тем, что работы происходят внутри помещения. Чтобы вырыть траншею, потребуется вскрыть пол. Траншея получается небольшой глубины — 40-50 см. Трубы диаметром 20-110 мм. укладываются горизонтально. На каждой из них должны быть отверстия по 4-5 мм. по всей трубе.
На каждый метр соблюдается 3 мм. уклона. Трубы укладываются на слой щебня. Они должны быть направлены к сливному колодцу, который можно купить в готовом виде или сделать самому.
Сверху трубы снова засыпаются щебнем, заворачиваются в геотекстиль и засыпаются песком. Сливной колодец оборудуется насосом, который срабатывает, когда вода в нем достигает критической метки.
Стены ямы можно обработать жидкой резиной. При процессе распыления она образует прочный водонепроницаемый слой толщиной 1-3 мм. После первого распыления действия можно повторить. Такой защите не страшны ни температурные перепады, ни вода. Служит она до 50 лет.
Течет гараж: что делать? Надо правильно покрыть кришу. Если хотите узнать подробнее, смотрите ниже видео:
Какой способ гидроизоляции выбрать, решать хозяину гаража. Если на этапе строительства были предусмотрены все детали и мелочи, то повторные работы по гидроизоляции понадобятся только через несколько лет. Если гараж протекает уже через несколько месяцев, то это говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки.
Гидроизоляция вертикальной стены подвала гаража
Всех приветствую! В прошлом году писал о покупке второго гаража и его ремонте. Сейчас встал вопрос о приведении в порядок подвала. Выглядел после покупки он вот так:
Пол полностью залит бетоном, по периметру фундамент шириной 30-40см и кирпичные стены. Грунтовых вод у нас нет, т.к. гаражи стоят на высоком месте и в целом сухо. Благодаря сделанной вентиляции за прошлое лето подвал полностью просох, делать с ним предусмотрительно ничего не стал, чтобы посмотреть как будут обстоять дела с влагой весной. И не зря, как оказалось)) При активном таянии снега появилась большая течь по передней стене:
За это кирпичной стеной сразу засыпан грунт, на который заливался фундамент гаражей, ну и сваи вбиты. В проезде между гаражами у нас все залито бетоном, но ввиду возраста и качества заливки он уже лопнувший местами. Отмостку перед воротами хоть и залил, но она особо не помогла видимо.
В общем решил полностью разобрать переднюю стенку, убрать часть грунта и сделать гидроизоляцию. Имеем такой вид:
Вот постарался еще для наглядности накидать схемки того что планирую делать. Вот так это выглядит сейчас грубо говоря:
А вот так хочу сделать:
Слой пенопласта запустить за фундамент, как и слой гидроизоляции, ну и для утепления всей стены еще сверху возможно один слой пенопласта уже на фундамент поставить. Ну а впоследствии уже восстановить кирпичную кладку.
В связи с чем возникли некоторые вопросы:
1) Имеет ли такое решение право на жизнь и каким образом сделать «гидрозамок» в нижней части?
2) Какой материал использовать в качестве гидроизоляции?
Хотелось бы услышать советы, комментарии и замечания по устройству такой гидроизоляции, ссылки возможно на подобные работы. Заранее спасибо!
Комментарии 38
Посоветовать ничего не могу, т.к. сам новичок в гаражном движе))) Но автор красава, просто так не сдаётся. У меня у самого эта стенка на нижнем стыке (стык стены и пола подвала) мокреет. Только там не керпичь а блоки один на другом. Вот тоже думаю как заштопать протечку.
Пенопласт не нужен.
Ваш вариант «Слой пенопласта запустить за фундамент, как и слой гидроизоляции, ну и для утепления всей стены еще сверху возможно один слой пенопласта уже на фундамент поставить. Ну а впоследствии уже восстановить кирпичную кладку.» невозможно реализовать.
Возьмите в руку рубероид (или, как любят строители, простую пленку) и представте как вы его за фундамент закладываете. Это как? землей присыпите, или на степлер к грунту прибьете? А пинопласт? построите его как кирпичную кладку? Как он должен стоять? или вы его закладывать будете по мере выстраивания кирпичной стены? Тогда это будет «жмяка»! Как то там пленка скрученная искореженная и уже порванная в нескольких местах, криво косо пенопласт стоит, щели везде, пустот множество. Так воде только больше места будет, чтобы булькаться!
Извините, если звучит не прилично, но это чтобы вы представили как это все будет делаться. И это, поверьте, так и делают «строители».
Здравствуйте. Снаружи без откапывания гаража гидроизолировать не получиться. Хорошая гидроизоляция это только! наплавляемая гидроизоляция на РОВНУЮ (без дыр) оштукатуренную поверхность! Поэтому вариант гидроизолировать внутри! При таком исполнении стена может (и допускается) быть мокрой.
Как это в жизни происходит:
Вода идет по наклонной. А у Вас наклон к Вашей стене. Поэтому для начала лучше бы уменьшить количество воды возле вашей стены. Согласитесь, что проще бороться с замоканием стены чем с басейном за стеной. Если просто гидроизолируете герметично! (что мало вероятно в таких условиях), то за стеной будет собираться ванная воды и поползет она дальше, под низ, вбок или заполниться под верх и там уже будет замокать… Вариантов много (можно камеру закопать для эксперимента;)
Поэтому необходимо отвести воду. А это нужно сделать более плотным грунтом чем вокруг. Лучше всего глина. Утрамбовать! Если вы пишете что промерзает, то нужно утеплить. Пенопласт нужно уложить вдоль стены (начиная сверху). На глубину промерзания. Или поверху в горизонтальном положении. Это чтобы отгородить, защитить ваш материал (кирпич, бетон) от мороза. Если намокнет что-то и ударит мороз, то начнется разрушения материала.
Если стена намокнет, но будет утеплена, то от мороза не разрушиться. После утепления соорудить стену и внутри наплавить гидроизоляцию (еврорубероид 4 мм).
Я бы сделал так:
1. Закидал бы полость подальше и побольше глиной.
2. Вдоль стены, снизу до верху, глину утрамбовал бы так, как только можно, слоями; (перед нами образовалась бы стена с глины).
3. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, выровнял бы стену с глины правилом или ножом, максимально, и прислонил бы пенопласт. Но очень плотно, пустот не должно быть! (но я бы так не делал, считаю бесполезно, поскольку промерзать будет по фундаменту).
3. Снизу до верху сделал бы опалубку и залил бы бетоном, но с наружной стороны опалубкой бы была стена глиняная (или пенопласт), а внутри, понятное дело, пиломатериалы. (Бетон относительно не боится влаги и мороза как кирпич! Кирпич нельзя оставлять в грунте с морозом вместе).
4. По бетонной стене наплавил бы гидроизоляцию (рубероид) с заходом на бок, на низ и на верх.
5. Чтобы защитить гидроизоляцию от проколов во время эксплуатации подвала, вывел бы вплотную с бетонной стеной стену с кирпича под расшивку для красоты))
Спасибо за такой развернутый и полезный комментарий! Буду думать))
Пирог должен быть «грунт, гидроизоляция, пенопласт, гидроизоляция, стена»
Пенопласт впитывает влаги и почти не высыхает в последствии, он в данном случае может быть только в роли демпфера при пучении и держать минимальный перепад температуры, если греешь подвал.
Если печь или обогреватель в подвале не установлена, то пенопласт вовсе не нужен
Аналогичная ситуация. Хоть перед гаражом и уложен асфальт, весной талые воды затекают под него и вода протекает через переднюю стенку «подвала». По хорошему надо вскрывать асфальт, раскапывать стену снаружи, гидроизолировать и снова засыпать, но уже ни сил не возможности провести такой объем работ нет. Думаю со стороны откуда идут талые воды, вдоль асфальта выкопать «канаву» и залить ее бетоном (у соседа рядом асфальта нет). А с пенопластом идея хорошая, он и утеплитель и воду не пропускает.
Выход один раскапывать перед гаражом. И делать все не через зад.
Перед гаражом проезд залит бетоном, кто мне даст его раскапывать и зачем?))
Не совсем понял для чего решили применить пенопласт. Он влаги напитает. Если он уж так нужен в вашей схеме, то лучше применить другой материал, пеноплекс например.
Пенопласт влагу же не впитывает)) Ну может чуть-чуть, но это же пенополистирол, как и пеноплекс по сути, просто гранулы спрессованные. А применить его надо по нескольким причинам — защита гидроизоляции от грунта, утепление стены и еще доп.гидроизоляция.
«Гигроскопичность.
минус пенопласта — впитывает влагуЭто свойство материала поглощать влагу. Конечно, в плане гигроскопичности пенополистирол лучше многих других утеплителей. Например, он впитывает гораздо меньше влаги, чем минеральная вата. Тем не менее, находясь в воде, некоторую часть влаги пенопласт (обычный) на себя возьмет.
Поэтому для изоляции и утепления сырых помещений, как правило, лучше все-таки использовать экструдированный пенополистирол»
p.s. из опыта. купил в прошлом году гараж, в одной из овощных ям потолок был обшит пенопластом. пришлось выкинуть его, сырой на ощупь и при сдавливании выделял влагу. может промерз, не знаю. с тех пор не связываюсь с этим материалом, применяю пеноплекс. хотя пенопласт дешевле, это факт.
Честно. Какая то конструктивная жопа с такой стенкой. Сваи, кирпич, отмостка…