дверь калины без обшивки
Капитальная шумоизоляция передних дверей
УРА, товарищи! Наконец-то я закончил передние двери. Ну, начнем обо всем по порядку
3 года прошло, с момента покупки EX6 Тык! и динамики позорно висели на обшивке. Чуть навалишь на майфуне и всё…беда…обшивки идут в пляс вместе с динамиками. Непорядок. Там и диплом был на носу, потом армейка и…так и остались двери нетронутыми.
Прошлой осенью решил заняться всем этим делом и до зимы успел закончить только пассажирскую дверь. Выкладывать половину работы не хотелось, поэтому дождался финала.
Лет 5 назад я впервые шумовал свой бэтмобиль и по незнанке наклеил сплэн (будь он неладен) на голое железо.
О, УЖАС! сказал я, когда начал его оттирать. Помогала только WDшка и то мееееедленно.
Затем из картона были вырезаны заготовки технологических отверстий двери и перенесены на лист оцинковки, больше всего проблем было с самым большим отверстием. Так же, все провода я перенес внутрь двери, предварительно обмотав их изолентой и антискрипом
Из лакированной( или ламинированной) фанеры сделал несколько колец для динамика, посадил на 3 болта и промазал герметиком. Затем в ход пошла виброизоляция. Использовал материал STP Gold, на дверь и обшивку хватает одного листа
И тут меня ожидает небольшая неприятность. При установке колец я не подумал, что жгут проводов окажется немного короче и подключить к обшивке я его не смог. Что ж, пришлось удлиннять каждый провод (в жгуте 13 штук) на 15см
Затем проклеил ручку водительской двери антискрипом по периметру и добавил немного вибры
Обшивки тоже были утяжелены STP Gold и проклеены STP Бипласт Премиум 15мм
Ну и фото готового результата
Ошибочка вышла только с отверстием в карте двери, оно получилось немного больше. Скрою это 20″ сеткой прикрученой к обшивке.
Так же были заменены все клипсы. Делалось все не спеша, для себя же.
Наглухо закрывать отверстия не стал, при желании листы можно открутить и закрутить обратно, мало ли стеклоподъемник умрет (тьфу, тьфу, тьфу)
И так, о впечатлениях: я несколько месяцев ездил так — правый динамик играет от усилителя в доделаной двери и левый динамик играет от магнитолы и висит на обшивке. Разница огромная, седьмую скрипку в пятом ряду я не услышал конечно же, но новые нотки в песнях все же проскальзывают. Так же двери стали монолитными, приятно открывать и закрывать, ничего не гремит, обшивка как камень и не издает ни малейшего звука. Питаются EX6 от моего старого доброго Кар29, который пережил все динамики в этой машине и наконец дождался своего истинного предназначения.
Хоть это и эстрадка и ей объем не нужен, возможно в будущем на месте Ex6 поставлю мидбасс и сделаю трехполоску, но это совсем другая история…
Шумоизоляция передних дверей
Ну вот наконец то наступили тёплые деньки и собравшись с мыслями и силами в субботу решил я зашумить двери))
Заранее извиняюсь за грязную машину, помыл её уже вечером =(
1. Откручиваем курок открывания двери
2. Подцепляем чем нибудь острым и вынимаем заглушку, откручиваем шуруп
3. Ещё пара саморезов внизу обшивки
4. Откручиваем кнопку блокировки двери
5. Ещё один шуруп спрятан в ручки открывания двери
6. Тянем на себя обшивку (я начинал снизу), пистоны легко отщёлкиваются. На каждой двери сломал всего по одному =) заменил на новые, стоят они 3-5 руб. за штуку
7. Виброизоляцию разрезал на полоски примерно по 10 см шириной. Шире не стоит, сам убедился что сложновато снутри двери её поворачивать и приклеивать, 10-12 см самое то
8. Не знаю нужно или нет, но раз уж я прикупил фен решил слегка подогреть, материал становится более гибким и клеится лучше. Главное не перегреть, а то потом когда снимаешь защитный слой местами клей остаётся на нём, тоже убедился на собственном опыте)
9. Снимаем защитный слой. Снизу оставил примерно 5-7 см. Нужно это для того чтобы можно было просунуть вибру под рейку которая идёт снизу вдоль двери. Подсунув под неё и приклеив сверху можно легко оторвать защитный слой снизу и приклеить полоску полностью. Надеюсь понятно объяснил =) на фото всё видно
10. Для удобства на время открутил динамик, чтобы можно было просунуть руку и приклеить вибру
Вибры ушло на обе двери 2,5 листа
11. Далее сверху наклеил шумоизоляцию с фольгой 5 мм
12. Для удобства наверно можно было открутить три болта и снять этот треугольник, но об этом я подумал уже когда просматривал фото =)
13. Заклеил по всей площади шумкой, шумка в отличие от вибры лёгкая, поэтому на ней не экономил)
14. Также шумкой заклеил все технические отверстия
Собираем обшивку в обратном порядке. Всё готово!
Возможно это самовнушение но шум колёс и внешних шумов стал глуше. Точно могу сказать что штатные колонки заиграли лучше, звук остаётся в салоне и стал пообъёмней. Двери закрываются совершенно без всякого усилия.
Где то читал что есть ещё безшумные замки, может кто то слышал о подобном? Было бы не плохо ещё и так обезшумить закрывание дверей.
Смотрим, комментируем, оцениваем.
Также буду благодарен за высказанные замечания, т. к. занимался этим впервые и на очереди задние двери))
Лада Калина Хэтчбек 2012, 82 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2012
Лада Калина, 2010
Лада Калина, 2012
Комментарии 28
Ну все зашумовал я свои передние даери.
6 часов в двоем.
Внутренний слой быстро налепили.а потом началось веселье. Тяжелее технологические отверстия залеплять т.к куча проводов и все мешаются компановки укладки жгутов никакой.
Ушло 4 листа stp aero самое то, сначало брал 3 потом решил докупить и не прогадал.
Еще 2 листа бипласта 10мм. На каждую дверь по листу но тут много остатков, в итоге 1,5листа.
Немного маделина на провода. Итог у меня ушло 1700р в салоне просили 3000р и там материал тяжелее и дешевле.
Т.к как зашумовал я мне бы так ни кто не сделал.
P.s. второй слой клеить не стал.
Фотоотчет не делал т.к не до этого было…устали в хлам((
очередной эпический долб.б. сизифов труд. сходи валик купи. и феном грей там где гудрон, а не со стороны фольги.
Снятие обшивки дверей Лады Калины своими руками
Двери любого легкового автомобиля, в том числе Лады Калины, облицованы изнутри специальными декоративными панелями. В силу разных причин иногда возникает необходимость эту обшивку снять, и здесь несведущие автомобилисты сталкиваются с проблемой — креплений дверной карты снаружи нет. В действительности технология разборки несложная, хотя и включает парочку нюансов, которые нужно учесть.
Зачем снимается дверная обшивка?
Чаще всего облицовка задних либо передних дверей демонтируется с целью добраться до внутренних полостей, где установлены механизмы стеклоподъёмников. Хотя за весь период эксплуатации автомобиля встречаются и другие ситуации, когда необходимо снять обшивку:
Передние дверные карты Лада Калина
Также не обойтись без снятия обшивки в процессе выполнения кузовных работ, когда необходимо подварить прогнившие элементы, обновить лакокрасочное покрытие автомобиля или провести антикоррозионную обработку.
Примечание. Многие автомобилисты удаляют обивку, чтобы самостоятельно сделать дополнительную вибро — и шумоизоляцию кузова.
Облицовка задней двери Лада Калина
Подготовка к демонтажу
Чтобы открутить крепления и снять облицовку дверей, нужно приготовить нехитрый набор инструментария:
Инструмент для разборки дверок
Поскольку дверная карта автомобиля Лада Калина держится на пластиковых фиксаторах (иначе — клипсах, пистонах), есть предостережение к условиям ведения работ. Категорически не рекомендуется демонтировать обивку дверей на морозе, когда пластмасса становится хрупкой и легко разрушается. Отсюда появляется риск переломать все клипсы в процессе снятия декоративной панели. Поэтому в зимний период выполняйте эту операцию в обогреваемом гараже или боксе.
В летнее время никаких требований к помещениям нет, снимайте обшивку хоть под открытым небом. Рекомендация одна: в ветреную погоду машину лучше загнать в гараж, иначе при открытых дверях в салон нанесёт много пыли.
Так выглядит фиксатор дверной карты
Совет. В автомобилях возрастом 5 лет и более пластик, из которого сделаны фиксаторы, пересыхает и становится ломким. Отделяя облицовку от двери такой машины, вы наверняка испортите часть клипс. Так что стоит заранее купить новые, в передней дверце их 8 шт., а в задней — 10 шт.
Инструкция по снятию облицовки на Калине
Три первые операции производятся одинаково для всех дверей Лады Калины. Исключение — люки багажника у машин в кузове хэтчбэк и универсал, там процедура разборки гораздо проще. Вот что нужно сделать:
Откручивание блокиратора и акустики
Совет. Акустика может быть прикреплена как к самой дверной карте, так и к металлической раме двери. Если после снятия динамика вы наблюдаете вариант первый, то при сборке крепёж лучше переделать, просверлив отверстия под саморезы. Акустика должна монтироваться к дверке, а не к обивке.
Крепление динамика к обшивке — это неправильно
Дальнейший порядок работ отличается в зависимости от местонахождения дверцы, которую вы разбираете.
Передняя пассажирская дверь
Здесь декоративная панель держится на 8 клипсах, 2 винтах крепления внутренней ручки и двух саморезах, расположенных под пластиковым карманом. Алгоритм её демонтажа такой:
Снятая панель с пассажирской стороны
Совет. Когда поддеваете край дверной карты плоской отвёрткой, следует подложить под неё ветошь, чтобы не поцарапать изнутри лакокрасочное покрытие.
Фотоинструкция по разборке обшивки двери на Ладе
Видео: Как правильно снять обшивку
Нюансы разборки водительской дверцы
С этой стороны декоративная панель снимается в том же порядке, что и с пассажирской. Но из-за небольших отличий в конструкции необходимо учесть такие нюансы:
Пластиковая панелька привода зеркала легко снимается руками
Панелька на регулировке зеркала заднего вида снимается с помощью плоской отвёртки, которой она поддевается снизу. На автомобилях, оборудованных электрическим управлением зеркалами, регулировочный рычажок отсутствует, а вместо него на панели стоит заглушка.
С водительской стороны винт прячется в подлокотнике
Справка. Некоторые водители по незнанию пытаются отковырять эту заглушку, чтобы отсоединить панель. Действие бесполезное, поскольку элемент легко снимается руками, но от безуспешных попыток на нём остаются неприглядные царапины.
Винтик крепления рычажка для открывания двери
Демонтаж облицовки с водительской стороны — видео
Обшивка задних дверей
Здесь обивку прижимают к дверце 10 пластмассовых фиксаторов и 2 винта крепления ручки. Технология разборки такая:
Схема демонтажа декоративной панели
Примечание. Обратите внимание, что рычажок рукоятки открывания на Калине 1 придется открутить и снять, а на Калине 2 его удалять не нужно, поскольку он прикручен напрямую к дверке и с декоративной панелью никак не связан.
Для снятия рукоятки стеклоподъёмника нужно вытащить полукольцо
В остальном обивка на дверцах автомобиля Лада Калина второго поколения снимается аналогичным образом, различий никаких нет.
Так выглядит снятая обшивка задней дверки Калины
Как демонтируются панели задних дверок — видео
Как разобрать крышку багажника на кузове хэтчбек и универсал
Внутренняя облицовка заднего люка Калины в кузове хэтчбэк и универсал держится на 4 обычных клипсах, 2 специальных фиксаторах из чёрного пластика (ставятся после монтажа панели) и 2 винтах крепления ручки. Вдобавок панель зацеплена за металлический выступ двумя скобами, расположенными в районе замка.
Винты крепления ручки
Порядок снятия обивки такой:
Панель отсоединяется со стороны стекла
Примечание. Начинать отщёлкивать пистоны нужно от стекла, потому что со стороны замка вы не сможете снять облицовку, не повредив клипсов. Этом мешают 2 скобы, зацепленные за металлическую раму люка.
Скобы крепления к люку багажника стоят около замка
Как показывает практика, на снятие обшивки 1 дверки автомобиля Лада Калина уходит не больше 10 минут. Операция действительно несложная, но при отсутствии опыта лучше не спешить, дабы не переломать все фиксаторы и не исцарапать пластмассовые облицовочные панели. Установка дверных карт производится в обратном порядке: сначала защёлкиваются клипсы, потом ставятся ручки, а в конце крепятся пластиковые элементы. Не забудьте подключить разъёмы к кнопкам электрических стеклоподъёмников.
Шумоизоляция дверей на Калине слоями
Шумоизоляция дверей на Калине
Шумоизоляция дверей на Калине проводится по одной простой причине: автомобиль отечественной сборки не славится бесшумным салоном и ездой. Если владелец задумал установить в машине акустическую систему, то без грамотного проведения «шумки» ему не обойтись.
Шумоизоляция дверей Калины устранит ненужные шумы, сведет на нет звуки от колес при езде, значительно повысит акустические характеристики.
Основы проведения шумоизоляции дверей
Калина шумоизоляция дверей
Как правило, технологический процесс проведения «шумки» практически одинаковый на всех марках и моделях авто. Разница может заключаться лишь в типах кузова.
Начинается шумоизоляция тоже по-разному. Если владелец намерен шумоизолировать салон автомобиля, не трогая потолок, пол и другие части машины, то двери – это самый главный источник шума.
Частичная обработка «шумкой» может подразумевать и изоляцию багажника, но об этом подробно ниже. Итак, в первую очередь, начинается проведение «шумки» со снятия обивочного материала с дверей Калины.
Под ней и можно обнаружить заводскую шумоизоляцию. Ее надо будет аккуратно снять, затем протереть поверхности техническим спиртом для обезжиривания и очищения.
Примечание. Внизу дверей также будет уложен антикор, который удалять ни в коем случае нельзя!
«Шумка» слоями
Дверь со звукоизоляцией
Вариантов проведения «шумки» множество, но наиболее оптимальным считается технология, которая подразумевает использование слоев. На сегодня такой метод самый актуальный и распространенный.
Примечание. Такой способ проведения «шумки» займет не больше 10 часов работы, а результат будет неожиданным в хорошем смысле слова. В данном случае на шумоизоляцию дверей уйдет примерно около 7 листов виброматериала и 4 листов Сплэна. Понадобится также 3 листа битопласта и моделина для антискрипа.
Первый слой
Первый слой при проведение операции – это всегда виброматериал. Его надо установить внутрь дверей.
Приступим:
Примечание. В данном случае, желательно чтобы листы получились большими.
Примечание. Надо учитывать тот факт, что процент покрытия площади внутренней поверхности дверей виброматериалом может составлять от 50 до 100 процентов. Все зависит от конкретного материала.
Второй слой
Второй слой звукопоглощающий. Эти материалы надо приклеить непосредственно на уложенный виброматериал. Сплэн или Акцент – рекомендуемые материалы, которые отличаются самоклеющейся основой. Их установка пройдет быстро, легко и просто.
Примечание. Второй слой звукопоглающего материала для дверей должен быть уложен уже на всю площадь, на 100 процентов.
Третий слой
Что касается слоя третьего, то его устанавливают по желанию. Дело в том, что данный слой выполняет роль финишную.
Такие материалы, как битопласт закрывают технологические отверстия дверей. После проведения проклейки третьим слоем при каждом ремонте стеклоподъемников, придется материалы демонтировать.
По этой самой причине некоторые и отказываются проводить изоляцию третьим слоем.
Шумоизоляция автомобиля двери
Совет. С другой стороны, как показывает практика, наибольший эффект даст «шумка», проведенная в три слоя.
Последний слой
Не менее важен и последний слой изоляции, проводимый при помощи моделина. Дело в том, что на Калине при езде шумы возникают также из-за скрипов. Шумоизоляция дверных обшивок в данном случае станет решением проблемы.
«Шумка» дверных обшивок проводится так:
Шумоизоляция автомобиля дверей
Совет. Крайне рекомендуется поменять при этом и клипсы для обшивки. Лучше поставить новые, чтобы от скрипа не осталось и малейшего следа.
Багажник
Не менее важно на Калине проведение шумоизоляции багажника. При этом уйдет около 3 листов Акцента и Вибропласта.
Пошаговый алгоритм проведения операции
Примечание. В конкетном случае по мнению большинства знатоков, материал рекомендуется проклеить не на всю поверхность, а лишь на 60 процентов ее площади. Это объясняется тем фактом, что вибропласт способен обеспечивать эффективность на 100 процентов только на прямой поверхности.
Примечание. Не забываем уложить первый слой «вибры» и на горизонтальную поверхность багажника, уделив особое внимание резонатору глушителя.
Шумоизоляция пятой двери
Подвергается обязательно «шумке» и крышка багажника Калины:
Совет. Карта держится на 6 заклепках в верхней части и вставляется в специальные пазы в нижней. По этой причине тянуть за карту с нижней части не стоит, так как можно поломать защелки.
Примечание. Можно подержать перед приклеиванием материал перед тепловым вентилятором, чтобы он стал мягче и лучше клеился.
При проведении «шумки» в целях повышения акустической составляющей автомобиля, немаловажное значение уделяется задней штатной полке. Она не должна издавать скрипов. По этой причине рекомендуется обработать ее моделином в местах трения: где крепится полка багажника, обивка пятой двери и так далее.
Межу этапами проведения операции своими руками крайне важен просмотр видео по теме, изучение фото – материалов, схем и чертежей. Пошаговая инструкция должна быть исследована полностью. Цена проведения такой операции у профессионалов очень высокая, что оправдывает время, затраченное на самостоятельные работы.
обшивка дверей в кожу, карт, ШВИ, замена всех бархоток
Продолжил обклейку задних обшивок дверей в кожу и переделку дверных карт. Кому интересно про передние двери — www.drive2.ru/l/8822380/
Как и ранее, карты переделывал из оставшихся чехлов на сиденья. Конечно в идеале бы использовать эко-кожу, но у нас не найти, да и цена, приходится использовать имеющиеся материалы 🙂
Немного о процессе. Снимаются заводские карты, красятся черным цветом (рисунок карт светлый, что бы не просвечивалась ткань).
Материал для обшивки. Решил выступ под руку сделать черным, а верх красным. Удобно, ткань с поролоном, руке комфортно…
Фото рабочего процесса 🙂
Клеил на момент кристалл. Карту обратно крепил на термоклей с усилением местами момент эпоксилин.
Для сравнения — что было и что стало
Так же сделал несколько на мой взгляд необходимых вещей.
Заменил внутренние и внешние бархотки. Думаю многие сталкивались с тем, что царапаются стекла, дребезг, срежет при опускании и подъеме стекла, между стеклом и бархотками скапливается много грязи со временем, виной всему бархотки. Заводские бархотки внутренние просто «лысые», заменил на новые с ворсом (фото не мое, забыл сфоткать). Стекло стало прилегать заметно плотнее, пропала болтанка.
Так же были заменены и внешние бархотки. На внешних ворс имеется, но грязи. да и заметно истерся уже. Теперь стекла открываются без скрипа и чувствуется, что прижимаются. Комплект и передних и задних бархоток обошелся в 1200 рублей.
Думаю многие сталкивались с трудным открыванием задних дверей, как будто что то закусывает, когда открываешь. Вопрос решается не сложно. Снял ручку, смазал механизм литолом, а главное на крючок надел трубку, результат на лицо, открывание дверей стало комфортное, теперь открывается мизинцем!
Кроме того сделал шумовиброизоляцию и задних дверей.
Вибру использовал STP 3 мм, шумо-теплоизоляцию «изолон» 4 мм. Случайно нашел уже готовый комплект на 4 двери специально на калину, стоит всего 250 рублей комплект. Хотя шумоизолятор изолон не особо хороший, но это лучше чем ничего, при этом доступно по цене.
Спереди у меня наклеен изолонтейп, тоже самое что и изолон, только самоклеющийся, приобретенный комплект просто готовые листы под формат двери. Решил использовать его следующим образом.
Обклеил изнутри и снаружи. В отличие от самоклейки (изолонтейп), есть плюс, всегда можно снять и заново наклеить, самоклеющийся уже не отодрать без ущерба конструкции 🙂
Вибры клеить много не стал, заводская изнутри покрывает около 70 % площади двери, отдирать не стал, просто доклеивал местами снаружи и внутри. Ушел 1 лист на обе двери.
Ну и похвалюсь ручками металлическими R1 Sport.(без переделки не обошлось конечно), но смотрятся отлично!
Да, и затонировал передние стекла, атермальная пленка хамелеон, фиолетовая, по ГОСТУ проходит, отдал 2000 рублей. Если смотреть прямо, практически и не заметно, под углом на фото, изнутри стекло на вид стало немного темнее, ночью и вечером никакого дискомфорта от пленки нет.
Совсем скоро буду ставить черную торпеду, менять мотор печки, делать ШВИ моторного отсека, так что все еще впереди :))