датчик двери багажника форд фьюжн
Ремонт концевика багажника и регулировка прижима багажной двери (июль 2013г.)
На приборке постоянно стала гореть лампа открыты двери, хотя я проверил все двери закрыты, сигналка показала на багажник и лампочка освещения там постоянно горела, отключалась через 30 минут простоя.
1. Открыл дверь багажника позащелкивал замок рукой, все работает, а лампа горит.
2. Содрал обивку (накладку) задней двери, для разбора выкручиваем 4 шурупа по контуру и поддеваем край накладки и тянем на себя аккуратно она на таких пистонах расщелкивается сама
3. Наблюдаем картину, разъем концевика указан стрелкой, у меня там еще и шумка оказалось, приятно однака
Стал разбираться и прозванивать сначала фишку на концевик.
На этих проводах только масса, то есть минус, плюс берется с плафона и проверяются токи, путем проб и ошибок быстро понял работу концевика:
Сама масса (минус) идет с центрального провода.
Когда концевик расщелкнут, то есть дверь открыта, замкнуты получаются между собой центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и сине-чёрный (через разъём жёлто-коричневый) и он уже приходит на лампу освещения багажника, зажигая ее.
Когда концевик защелкнут (дверь закрыта), эти провода размыкаются и лампа гаснет в багажнике, но горит на приборке.
Но замыкаются уже центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и красно-чёрный (через разъём бело-коричневый), когда они замкнуты гаснет лампа на приборке.
В общем позамыкав контакты в жгуте я пришел к выводу, что до концевика все исправно работает, значит надо снимать концевик.
Стал смотреть замок и сразу увидел.
Открутил замок и вытащил концевик.
Сам концевик выглядит вот так
Защелку восстанавливать не получится, посадил на супер клей концевик в замок и подпер пластмаской, чтоб наверняка
Проверил все работает, собрал все обратно, работает исправно по сей день
Кроме того решил отрегулировать прижим самой двери, чтобы очень плотно прижималась, пускай надо с небольшим усилием хлопать, зато зимой меньше тепла будет выпускать на ружу.
Взял отвертку TORX-30, ослабил 2 болта крепления ответной части замка в багажнике и сдвинул его назад и затянул, итак пару раз пока не нашел нужное мне усилие захлапывания двери.
Ремонт электропривода двери багажника
Доброго времени всем!
Проблема, которую пришлось решать на этот раз была уже описана мной в блоге: www.drive2.ru/b/1942988/. Перестала открываться дверь багажника с кнопки и с брелка. Причина была в электромоторчике. В холостую моторчик работал без нареканий, а вот под нагрузкой не хватало усилия. Прочитав несколько статей про разбор и чистку моторчика на Драйве, решил разобрать и почистить свой моторчик. Вскрыв корпус, увидел следующую картину:
Разобрал и почистил моторчик, собрал все обратно и думал, что на этом все закончилось. Но рано радовался. Без нагрузки моторчик работал как надо. А вот открыть замок усилия все равно не хватало.
Подумав, решил все таки заказать оригинальный электропривод двери. Самый дешевый нашел на Экзисте за 3800. Цена конечно бешеная, но деваться некуда, подумал я на тот момент и оформил заказ. Но и тут меня постигла неудача. Через пару дней после оформления заказа пришло сообщение, что заказ снят и нужно сделать перезаказ. Новая цена уже была 4500 руб.
Данная цена меня не устраивала абсолютно, поэтому решил искать вариант подешевле.
Нашел в интернете электропривод SATURN MS-200.
Электропривод усиленний, заявленное усилие до 10 кг. По габаритам очень напоминает родной электропривод. Хоть и цена его немного выше, чем обычных электроприводов, которые продаются практически в каждом магазине вазовских запчастей, все же решил купить его.
Дополнительно для установки на существующее место решил прикупить оцинкованную пластину, термоусадку, винты М4 для крепления пластины:
И понеслась…)))
Первым делом примерил пластину к существующему кронштейну. Одно отверстие подошло, а вот второе пришлось просверлить:
Далее пластину временно прикрепил к кронштейну винтами М4, после чего примерил по месту электропривод. После этого отметил участок, который помешает в дальнейшем при установке на дверь багажника:
и отрезал болгаркой:
Полученную пластину прикрепил к кронштейну с одной стороны заклепкой, с другой стороны саморезом:
Пружину поставил от родного привода, предварительно обрезав с одной стороны 5 витков.
После сборки конструкции оставалось решить вопрос по электрической части, а именно подключение электропривода к существующему разъему. Самым простым решением в данной ситуации было бы купить в магазине запчастей для ВАЗов двухконтактную фишку, клеммы мама-папа, срезать родной фордовский разъем на проводе, установить купленные разъемы и все. Я решил оставить этот вариант на экстренный случай, а пока попробовать поискать другой выход из ситуации.
С электрикой решил продолжить уже дома. Для этого взял с собой собранную конструкцию, отпиленный корпус родного электропривода, купил к магазине 4 клеммы «мама».
Дома решил немного доработать старый корпус с целью достать родной разъем. Вооружившись плоскогубцами и паяльниками произвел доработку:
Срезал наконечники электропривода, установил новые, купленные в магазине, обжал и одел на них термоусадку:
В случае повторной замены электропривода необходимо будет только переобжать наконечники.
Не выдержав ожидания следующего дня, схватил конструкцию и побежал в гараж примерять. В итоге все встало идеально и работает как часы.
Излишки проводов хомутами прикрепил к двери. Все работает как часы. Единственное отличие пока, так это звук, издаваемый электроприводом при работе: он немного выше, чем у родного.
Надеюсь, что статья поможет при решении подобных проблем другим участникам форума!
В итоге было потрачено:
электропривод — 500 руб;
термоусадка — 30 руб;
пластина — 18 руб;
крепеж М4 — 30 руб;
клеммы «мама» — 4х5 руб = 20 руб;
Итого:
Ремонт концевика двери багажника
Немного раздвигаю боковинки, вынимаю платку с припаянными к ней проводами. Очищаю её от окислов и нагара, отпаиваю провода, предварительно всё зарисовав.
На плате видим, что отгорел контакт дорожки на коричнево-жёлтый провод.
Обязательно убираем 1 мм фольги по краям с текстолита, это необходимо сделать для того что бы плата, после припайки проводов, встала в своё посадочное место.
Собираю всё в кучу и проверяю на работоспособность, убедившись, что всё ОК опять разбираю. Беру силиконовый гель.
Наношу его тонким слоем на плату, подвижные части концевика и закладываю в районе ввода проводов. Это защитит плату от окисления. Боятся, что что то закоротит не стоит, данная смазка не электропроводна.
Устанавливаю плату в корпус, контролирую, что бы смазка не попала на примыкающие части, которые будут, в дальнейшем, склеиваться. Излишки убираю ватной палочкой.
Обезжириваю склеиваемые детали. Наношу каплю клея на тоненькую шлицевую отвёртку (использую отвёртку, что бы максимально точно дозировать клей, что бы не переборщить и не заклеить в усмерть всю внутрянку концевика) и уже с неё наношу клей на рёбра вырезанной пластинки, ставлю её на законное место, даю клею схватиться. *** читаем P.S.*** Восстанавливаю уголок, который отломил, кусочком тонкого пластика. Затем опять каплю на отвёртку и подаю её в стык пластинки и корпуса,
клей отлично растекается по шву. Даю подсохнуть. И контрольная проливка шва клеем, опять же с отвёртки, захватывая часть пластинки и корпуса. Даю окончательно высохнуть.
Затем беру мелкую наждачку и круговыми движениями выравниваю плоскость концевика убирая излишки застывшего клея.
Ну и так как под рукой оказался маркер, закрасил поверхность для эстетической составляющей, которую не будет видно.
Контрольная проверка работоспособности концевика и установка в замок двери багажника. Ну и как результат, получаем исправную подсветку багажника.
P. S. Изначально пошёл другим путём. Вырезал из текстолита дополнительную крышку и приклеил к корпусу. Но клей не растёкся, как хотелось бы, поэтому я промазал зазоры герметиком. Пошёл ставить концевик на место. Но он туда не влез, его посадочное место только-только по его размерам. Применил силу и неоправданное упорство, что бы его туда впихнуть и, как результат, отломил одну защёлку, хорошо, что не потерял её.
Защёлку приклеил таким образом: Нанёс на слом клей, и установил на место. Дал подсохнуть. Затем нанёс каплю клея на внутреннюю сторону защёлки, контролируя, что бы клей не попал на шток. И обильно посыпал содой, клей моментально схватывается образуя прочное, армированное соединение.
Мысли вслух…
Рассмотрев конструкцию концевика предполагаю, что на заводе изготовителе он собирается таким образом: внутрянка собирается на жёлтом шасси, затем всё вместе вставляется в серый корпус и в последнюю очередь вставляется шток. И, по идеи, разбираться он должен в обратной последовательности. Так как концевик у меня в единственном экземпляре и, изначально, я не знал как он устроен, теорию эту я проверять не стал. И хотел бы попросить, как говорится, для общего дела, если у кого то из вас есть не нужный, неисправный, сломанный данный концевик, попробуйте тонкогубцами выдернуть этот шток, и отписаться по результатам, при возможности с фото. Предполагаю, в случае удачи, при ремонте концевика не придётся заниматься его расчленёнкой, а потом склейкой.
Всем спасибо за внимание! И да прибудет с вами исправный концевик двери багажника.
Был свет в ночи (ремонт датчика открытой двери багажника).
Едем мы как то всей семьёй домой из магазина, на улице уже достаточно темно, скорость около ста, вдруг неожиданно загорается салонный свет во все свои два фонаря и на приборке индикация открытой двери. Первая мысль – ребёнок дверь открыл, но это невозможно, с его стороны отключена внутренняя ручка открывания двери (функция для перевозки детей).
Остановился, иду к багажнику, ведь недавно я в него загрузил продукты и скорее всего не прикрыл до конца пятую дверь. Но дверь закрыта. Обошёл вокруг машины и все двери ещё раз захлопнул – значок открытой двери, и салонный свет не погасли.
Выключил плафоны и поехал домой, ощущая наступление весёлого вечера.
Ошибка неожиданно себя показала, когда я уже дома попытался закрыть машину с брелка неродной «сигналки», закрылась, как ни в чём не бывало, и даже не сообщила, что где то дверь якобы открыта. Надо ли говорить о том, что салонный свет не погас?
Ага! Говорю я и снимаю минусовую клемму, в надежде, что машине всё это показалось, и она сейчас всё забудет. Спустя 10 минут кроме обнуления дневного пробега результата не получил.
Делать нечего, достал телефон и полез в интернет.
К счастью я уже не первый, кто получил такой сюрприз, из ломаных и корявых объяснений на около-фъюжевских форумах понял, что надо искать проблему в районе замка 5 двери.
И проблема была найдена, вот примерно в таком виде:
Подозреваю в этом пластиковом прямоугольнике, что-то типа геркона, далее «оно» сообщает мозгу о том, что что-то пошло не так. Вероятно там 2 датчика, так как при действительно открытой пятой двери «сигналка» ругается. Вероятно о проблеме сообщает более авторитетный датчик. Зачем нужен этот – непонятно и неприятно.
Два месяца я ездил так.
Капля клея снаружи позволит в случае необходимости таки снять этот датчик, а пока не даёт ему отклониться от рабочего положения.
Нюансы замены активатора замка двери багажника Ford Fusion.
После замены резиновых упоров двери она как-то перестала штатно открываться. На второй, третий раз и то нехотя. На Ютубе коллега посоветовал просто разобрать и почистить электромотор активатора.
С зимы лежал купленый активатор с боковым мотором. Усилие-7,5 кг, на коробке написано, что он сделан в ОАЭ.
Изучил опыт форумчан, прочитав Fusionguru, демонтировал оригинальный и сравнил с неоригинальным. Они разнились по толщине и по длине и по ходу штока.
Из-за разницы по толщине шток привода попадает в паз крючка привода тросика с перекосом. Я не встречал у других этого нюанса, но мне он не понравился. Установив первично активатор, убедился, что он резво дергается, четко реагируя на команду. Но когда закрыл дверь, она не открылась. Оказалось, что из-за разной длины хода штока тросик недотягивается.
Кроме того пришлось выпрямить крючок привода. Теперь он просто ровный.
Активатор лег практически без перекоса, срабатывает и открывает стабильно.