Что значит печь длительного горения
Печь длительного горения: что это и как с ней работать
Печь длительного горения: что это и как с ней работать
Печи длительного горения способны поддерживать в доме приятную температуру в течение 10 часов. Иногда в начале эксплуатации у владельцев не получается добиться такого продолжительного обогрева. И причина не в том, что агрегат неисправен, просто эти печи — отдельный класс отопительных приборов, которые топятся по строго определённой схеме. Но обо всём по порядку.
Что такое длительного горение?
Так сложилось, что этот термин используется сразу в двух значениях:
Расчёт показателей.
В идеальных условиях 1 кг абсолютно сухой древесины даст 4 кВт энергии. На практике такого не бывает, поскольку даже в отлично высушенном килограмме дров содержится примерно стакан воды. Это естественная влажность древесных волокон, от которой никуда не деться. Часть энергии уходит на то, чтобы удалить эту влагу. Ещё некоторое количество расходуется на поддержание процесса горения. КПД отопителя тоже «съедает» кусочек от этого значения. В результате реальная теплоотдача от 1 кг дров находится в диапазоне 1,5–3 кВт.
Современный коттедж или загородный дом каждый час теряет примерно такое же количество тепла при условии, что его теплоизоляция сделана согласно строительным нормам. Основными «лазейками», через которые теряется тепло, являются:
В этом случае печь будет на протяжении 10 часов поддерживать ту температуру, на которой хозяева запустили режим длительного горения. Если же теплопотери в доме больше нормальных, то прежде чем покупать такой отопитель, следует разобраться проблемами теплоизоляции.
Как определить к какому классу относится отопитель?
Для обеспечения теплоотдачи на протяжении длительного времени в топке должны создаваться условия для тления в крайне малых порциях кислорода. Поэтому конструкция печи этого класса должна включать в себя:
Если не соблюдены последние два условия, то перед вами печь продолжительного горения, она способна давать тепло на одной подкладке дров не более 4 часов.
Особняком стоят теплонакопительные печи, которые иногда путают с отопителями длительного горения. Отличие в том, что теплонакопительная — это печь, в конструкции которой изначально присутствует слой камней, аккумулирующих энергию сгорающего топлива. Вес такого агрегата может быть больше 950 кг, а способность отдавать тепло — больше половины суток. Однако, установка такого увесистого отопителя возможна далеко не в каждом помещении.
Как топить печь длительного горения?
На режим медленной отдачи тепла печь выходит не мгновенно, для этого требуется два подготовительных этапа. Если владелец работает с такой печью как с обычной, то ни о каком продолжительном сроке теплоотдачи и речи быть не может, потому что внутри отопителя не создастся условия для этого. Итак, как же топить этот класс печей правильно?
4–5 кг дров (примерно 5 небольших поленьев) необходимо сжечь в режиме интенсивной подачи воздуха, то есть при открытом шибере. Это прогреет дымоход и топку, нормализует тягу и даст первые угли.
Этот этап длится 50–60 минут. Пока процессы в отопительной системе приходят к норме, воздух в помещении успевает стать тёплым.
Берётся та же масса поленьев и отправляется к образовавшимся головням, шибер нужно прикрыть примерно наполовину. В комнате уже достаточно тепло и нет необходимости в быстром прогреве. Сейчас нужно, чтобы образовался поддерживающий слой, который обеспечит тление основной массы дров. Для этого и снижают тягу.
Нажигание слоя происходит в течение 1,5 часов.
Важно запомнить, что без первых двух этапов в печи попросту не создадутся условия для продолжительного сгорания топлива. Пропускать эти этапы нельзя.
Весь объём топки заполняется поленьями. Важно, чтобы поленья были поколоты крупно, а щели между ними при закладке образовывались минимальные. Обязательное условие длительного горения — малая тяга, поэтому шибер закрывается полностью. Топка уже раскалена и конвекция воздуха такова, что внутрь печи будет поступать количество кислорода, необходимое для поддержания тления, но не более того. Именно поэтому крайне важно, чтобы не было подсоса лишнего воздуха, поскольку избыток кислорода ускорит процесс. В результате дома будет слишком жарко, а дрова прогорят гораздо раньше срока.
Если всё сделано правильно, то ближайшие 8–10 часов из выходов (воздуховодов или решёток) будет идти приятных тёплый воздух.
Главная ошибка, которую делают обладатели печей длительного горения — на третьем этапе устанавливают шибер так, что в топке видны маленькие язычки пламени. Конечно, при таком токе воздуха дрова прогорят в самом лучшем случае за 5 часов, оставив недоумевать хозяев. Правильная картина длительного горения — это тускло светящиеся красным угли.
И ещё один момент. Всё написанное выше справедливо только для систем отопления, в которых:
Если всё в порядке, можете смело устанавливать печь длительного горения. Придерживайтесь правильной схемы топки и спокойно спите или уходите из дома, не заботясь о том, что через пару часов потребуется подбросить дров.
Что такое режим длительного горения? Факты, домыслы и здравый смысл.
Клиенты, подыскивающие отопительную печь, часто задают консультантам вопрос: «Есть ли у вас печи длительного горения?». Ну, или хотя бы, чтобы такой режим горения в печи был. Понять людей можно: раз горение длительное, значит, дрова горят дольше. Экономия!
Соответствует ли это представление реальности? Давайте разберемся раз и навсегда.
Рис 1. Отопительная печь длительного горения Везувий Комфорт 200 (ДТ-3С)
Длительное горение: не магия, а чистая физика
Для горения нужен кислород – это главный катализатор процесса. Для его поступления в топку любая дровяная печь для дома имеет отверстие, через которое он попадает внутрь. Чем больше воздуха поступает в печь, тем интенсивнее горение.
Режим длительного горения – это обратная ситуация, когда интенсивность сведена к минимуму. Как раз благодаря тому, что мы ограничиваем доступ кислорода в топку.
Чем меньше воздуха – тем меньше интенсивность. Вот и получается, что дрова горят долго.
Рис 2. Отверстие в печи MBS Olimp, через которое воздух попадает в топку
Зачем нужно интенсивное и длительное горение?
При интенсивном горении мы получаем максимальную теплоотдачу и можем быстро нагреть помещение. Давайте рассмотрим пример с 1 кг. дров.
В эту порцию топлива природа заложила определенное количество тепловой энергии. В наших руках – возможность высвободить эту энергию с помощью горения. В интенсивном режиме за короткое время мы получаем максимум этой энергии. Дрова быстро прогорают, отдавая нам все тепло.
Интенсивное и длительное горение в печи Guca Lava
А вот когда мы ограничиваем поступление воздуха в топку, то дрова отдают свою тепловую энергию медленно. Длительность горения за счет этого увеличивается, а теплоотдача уменьшается.
Подбираете себе печь? Посетите раздел нашего сайта Печи для дома
Бесспорные плюсы длительного горения
Такое горение приводит к тому, что дрова горят дольше. Это значит, мы меньше их расходуем и бережем семейный бюджет.
Длительное горение позволяет поддерживать тепло. После того как мы интенсивно протопили печку и в доме, наконец, стало тепло и уютно, повышать температуру нам больше не нужно. Чтобы она держалась на необходимо уровне, следует перевести печь в режим длительного горения. Теплоотдача будет небольшой и стабильной, обеспечивая нам комфортное тепло.
Некоторые минусы длительного горения
Когда дрова горят интенсиво, они сгорают хорошо. Буквально, в пыль, в золу, которую мы потом просто вытряхиваем из зольного ящика.
В длительном режиме активного горения нет, дрова сгорают не так качественно. Из-за этого, если ваша печка оснащена стеклом, оно будет засаживаться – на нем с большой вероятностью образуется копоть.
Но засаживание стекла – это полбеды. При длительном горении неизбежно засаживается дымоход. Те частички топлива, которые в интенсивном режиме бесследно сгорели бы в топке, улетают в дымоход и оседают на его стенках в виде сажи.
Рис 3. Слой сажи в дымоходе из-за частой эксплуатации печи в режиме длительного горения
Как сделать так, чтобы стекло и дымоход не засаживались? В ваших силах найти разумный баланс. Топить печь постоянно в режиме длительного горения не нужно – следует варьировать работу оборудования между интенсивным и длительным режимами.
Подводим итоги
Функция длительного горения в печи – штука крайне полезная и нужная. Однако, не стоит воспринимать ее как некую панацею. Грамотная эксплуатация печи в интенсивном и длительном режимах на долгие годы наполнит ваш дом теплом и уютом.
Эту познавательную статью подготовили для вас эксперты «Народного камина».
«Народный камин» – крупнейшая розничная сеть в России:
Печи длительного горения: плюсы и минусы
“Печи длительного горения” — тот случай, когда название говорит само за себя! В таких печах дрова горят шесть, восемь, а то и все двенадцать часов, ну, разве это не здорово! Но у каждой медали, как говорится, две стороны, которые мы и рассмотрим далее. Сразу заметим, что не нужно путать печи длительного горения (например, “Булерьян” или “Бренеран”) и печи с функцией длительного горения (о такой функции мы писали ранее в статье “Выбираем печь для дома на дровах”.) Сейчас же пойдет речь именно о печах, у которых длительное горение — это принцип работы, а не всего лишь дополнительная функция.
Чтобы ясно представить плюсы и минусы длительного горения, необходимо понять, как происходит сам процесс и что от чего зависит.
Пару слов о физике горения
Каждый школьник знает, что для процесса горения необходим кислород. И чем его больше, тем интенсивнее будет проходить процесс. Соответственно, изменяя концентрацию воздуха (точнее концентрацию кислорода) можно влиять на скорость горения. Как раз этим и воспользовались создатели печей длительного горения, принцип работы которых заключается в минимизации потока воздуха за счет встроенной регулировки.
Рис 1. Печь длительного горения НМК Сибирь
“Точка росы” или что это дает на практике
На практике это дает следующее: с одной стороны, длительность горения в печи существенно увеличивается, а с другой — понижается температура горения дров. Другими словами, дрова хуже горят и, как следствие, — образуется большое количество конденсата, который в свою очередь быстро забивает дымоход сажей.
Вот здесь важно быть внимательным… Существует определенный термин — “точка росы”.
Точка росы — это такая температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Отсюда и название — “точка росы”.
Т.е. под точкой росы понимаем какое-либо критическое значение температуры, при которой находящийся в воздухе пар конденсируется и оседает в виде капель (в нашем случае — оседает на внутренние стенки трубы). Соответственно, в дымоходах есть такое место или участок, где пар превращается в воду. И чем выше температура горения дров, тем будет выше этот участок в дымоходе. В идеале, при высоких температурах горения, такая точка находится вообще за пределами дымохода, а значит, конденсат в трубе не образуется совсем. И наоборот, чем ниже температура горения дров в печи, тем в трубе точка росы будет ниже.
Лавров Сергей
Заведующий магазином на пр-те Народного Ополчения, 22
Кстати, именно для того, чтобы не возникала точка росы, финальный участок дымохода необходимо делать из “сэндвича”, а не одноконтурный. Что такое сэндвич-дымоход и что о нем нужно знать перед покупкой, мы описали в своей статье.
Получается, что в печах длительного горения формируется следующая картинка: температура горения дров низкая, точка росы находится в дымоходе, а значит неизбежно появляется конденсат.
Снова минус: креозот в трубе или чем это чревато
Сам по себе конденсат был бы не так страшен для владельцев печей на дровах, если бы еще не одно “но”. Вперемешку с продуктами горения конденсат образует креозот, который тоже оседает на стенках дымохода.
Креозот — легковоспламеняющееся вещество с неприятным запахом, которое откладывается вдоль трубы дымохода. Сильная жара, высокие температуры и горящие угольки, которые “дрейфуют” по трубе, могут легко воспламенить креозот и стать причиной образования пожара.
Есть несколько стадий образования креозота, каждая из которых приводит к все большей опасности:
Самое большое бедствие, связанное с присутствием креозота, это реальные риски возникновения пожара в трубе дымохода. Креозот является чрезвычайно огнеопасным. Если загорится креозот — быть беде, т.к. пожар в трубе потушить крайне сложно. А при повышенном количестве креозота огонь легко распространится и в помещение.
Рис 2. Налипший креозот (сажа) на стенках дымохода
Ефимов Максим
Заведующий магазином на Выборгском ш. 212
Обратим внимание, что именно в ситуации пожара основную роль играет качество изоляции в трубе и качество монтажа, а именно — грамотно сделанных противопожарных проходов перекрытий. Заказать такой монтаж можно у наших специалистов — 8 (812) 605-85-05. Всегда поможем!
Еще один нюанс печей длительного горения
Как вы уже поняли, низкая температура горения в печах достигается за счет минимизации подачи воздуха. Но у печей длительного горения есть еще одна особенность — это обязательное отсутствие футеровки в топке печи. Другими словами, такая печь просто стальная без какой-либо защиты от прогорания (т.е. о повышенных сроках эксплуатации печи можно забыть). Также, с точки зрения ремонтопригодности, стальные печи без футеровки ремонтируются только сваркой.
Отсутствие футеровки в печах длительного горения также сделано для того, чтобы печь максимально остывала и температура горения оставалась предельно низкой.
— Получается, что печи длительного горения лучше не брать?
— Неверный вывод. Просто у таких печей есть свое назначение!
Когда печи длительного горения являются отличным вариантом
Мы рекомендуем использовать печи длительного горения в следующих случаях:
Рис 3. Печь длительного горения в гараже
Как минимизировать недостатки печей
При эксплуатации таких печей необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Проще говоря, если хотите, чтобы дрова горели долго, то обслуживайте и печь, и дымоход. Это как раз и есть та самая обратная сторона медали, о которой мы писали в самом начале.
Как выбрать печи длительного горения
Чтобы ознакомиться с моделями и ценами печей длительного горения на нашем сайте, перейдите в раздел “Печи для дома” и поставьте фильтр “по типу” значения “булерьян” и “печи длительного горения”.
На нашем сайте можно не только ознакомиться с ассортиментом отопительных печей, но и заказать экспертную консультацию специалистов совершенно бесплатно.
И не забывайте, что есть много современных отопительных печей, у которых длительное горение является не принципом работы, а дополнительной функцией, которая регулирует подачу воздуха в топку. Разумеется, длительность горения в печах с такой функцией существенно меньше, чем в печах длительного горения (так как объем топки, материал футеровки внутри топки остаются теми же самыми, что соответствуют конкретной модели печи). Но зато проблем с конденсатом в таком объеме тоже не возникнет (при условии если, конечно, не топить печь в таком режиме все 100%).
Автор статьи: «Народный камин» — крупнейшая розничная сеть в России:
Печь длительного горения на дровах: советы по выбору оборудования для вашего жилища ТОП-рейтинг лучших моделей печей
КПД печей длительного горения
Есть ли у таких печей недостатки?
При эксплуатации экономичных печей есть минусы, с которыми придётся мириться:
Сколько горит одна закладка дров?
Ни один производитель не сможет дать точный ответ на этот вопрос. Даже самая экономная печь на дровах — это не вечный двигатель. Время работы на одной закладке и количество выделяющегося при этом тепла зависят не только от конструкции устройства, но и от характеристик топлива.
Конструктив дымовой трубы также влияет на интенсивность горения в топке. Роль играют высота, проходное сечение и материал. Обычно производители экономичных печей длительного горения рекомендуют устанавливать дымоходы из утепленных сэндвич-труб.
При расчете длительности горения производитель руководствуется множеством факторов: длиной и сухостью дров, нормальным значением атмосферного давления, отсутствием порывов ветра и других факторов, снижающих эффективность работы топки. Но даже если реальные условия приближены к этим параметрам, на длительность горения могут повлиять высота дымохода, разница температур на улице и в доме и даже сквозняки в помещении, где установлена печь.
Тонкости выбора и эксплуатации
Моделей печек длительного горения представлено много. И вопрос, какую выбрать из них, как никогда злободневен.
Можно, конечно, ориентироваться на конкретного производителя. Только такой путь не всегда приводит к выдающемуся результату. Поэтому алгоритм выбора лучше изменить.
Принимаем, что отапливать требуется помещение с нормальным утеплением без сквозных прорех, приводящих к выдуванию тепла. Главные параметры, по которым следует выбирать печь: объем (кубатура) и площадь. Кстати, кубатуру обязательно считают по внешним размерам, а не по внутренним.
В помещении обычно зависимость такая: на 10 метров площади требуется 1 кВт мощности обогрева. Поэтому, имея 100 квадратов, ищем печь мощностью 10 кВт. На всякий случай, смотрим в ее спецификации, какой объем она способна прогреть. Подходит — берем смело.
Возможен небольшой запас по мощности. Процентов на 10. Дальше уже превышать не стоит. Дело в том, что в этих системах теплоотдача не зависит от количества загруженных дров. От объема топлива напрямую зависит длительность горения. А вот выдаваемая мощность — только от площади поверхности.
Следовательно, выбирая большую по размерам печь — в итоге получим перегрев и перерасход топлива.
Точно так же и в обратную сторону. Если взять печь с дефицитом мощности — форсировать ее не получится. Как и не получится нормального прогрева комнаты до нужной температуры.
Выбирая модель, стоит обратить внимание на удобство регулировок. В печах с длительным горением это важно. Они капризны в настройке, так что придется какое-то время приноравливаться.
Также обращаем внимание на наличие прочистных лючков и ревизий. К сожалению, в таких печках зарастание сажей может проходить очень быстро. Лучше сразу позаботиться об удобстве чистки.
По этой же причине на выходе из печки обязательно нужно ставить тройник, позволяющий чистить трубу. Это обязательно придется делать минимум раз в год.
Такие печки лучше подключать к дымоходам из двухконтурных труб. Причем, лучше брать более дорогие разновидности — в которых стоит не базальтовый утеплитель, а термоизоляция на основе каолина. Это надежней, поскольку допустимый рабочий диапазон такого силикатного утепления много выше.
Менеджеры из специализированных магазинов советуют разные варианты. Но помните: трубы лучше выводить традиционным способом сквозь перекрытия — чтобы в основном они шли внутри помещения.
Если же, по каким-то конструктивным особенностям, прокладка дымовой трубы через перекрытия и этажи невозможна — остается только вывести ее коленом через стену и дальше тянуть снаружи. Тогда лучше брать трубы с увеличенным объемом теплоизолятора. Или утеплить своими руками дополнительно.
В противном случае — возникнут постоянные проблемы с чисткой канала и неустойчивой работой камеры дожигания пиролизных газов в самой печи.
Не менее важно тщательно выбирать топливо. Всеядности от пиролизных конструкций, в отличии от традиционных печей, ожидать не приходится. Печи длительного горения крайне требовательны к горючему.
Прежде всего, дрова должны быть абсолютно сухими. На излишне влажном топливе печь работать хорошо не будет.
То же самое касается смолистой древесины и, так называемых, «газовых» бурых углей. В некоторых печках допускается сжигание низкокалорийных бурых углей.
Несоблюдение этих правил ведет к постоянным проблемам с забитым дымоходом.
Небольшая видео-инструкция по выбору печи длительного горения.
FAQ: Как выбрать печь, длительного горения, для отопления помещения от 100 до 150 кубов?
Большая проблема печей длительного горения в том, что они почти не поддаются регулировке. Точнее, степень нагрева их поверхности практически невозможно менять.
Есть литые чугунные печки, у которых, для пущей универсальности, на верхней поверхности встроена конфорка. Это очень удобно, особенно в дачных условиях.
Беда в том, что уменьшить огонь под ней не удастся совсем. Из-за особенностей организации движения газов конфорка ставится над зоной горения пиролизных газов. Понижение температуры в этом объеме невозможно даже в принципе.
Поэтому (если уж захотелось приобрести печку универсального плана) лучше остановить свой выбор на той модели, у которой эта конфорка закрывается дополнительной ажурной крышкой. Ставится она чаще на чугунных печах.
Крышка эта не для красоты или не для маскировки конфорки в моменты, когда она не требуется. Это способ отдалить дно кастрюли или иной посуды от зоны максимального нагрева.
То есть можно сказать, что посуда на конфорке со снятыми кольцами — максимальный нагрев. Посуда на конфорке, но кольца на штатном месте — режим среднего нагрева. Посуда на закрытой решетке — минимальный нагрев, функция сохранения пищи теплой.
Если приноровиться, то получается довольно ловко и удобно. Просто нужна привычка. Освободиться от привычки плавной регулировки, возможной на современных кухонных плитах — довольно сложно. Тут, скорее, ступенчатая регулировка — как на электрических примитивных печках.
Как работает печь
Сейчас мы объясним Вам принцип работы этой печки. Для начала, нас интересует процесс горения топлива в первой камере агрегата.
Хотя правильнее будет этот процесс назвать «тлением», так как при малой доли кислорода, твердое топливо не может полноценно гореть. Следовательно, оно будет тлеть.
Как и чем питать пиролизную печь
Печи длительного горения, как и обычные, делятся на две больших подгруппы:
Чтобы не перестараться с объяснениями, можно дать такой образ: вот некая разовая закладка дров. Ее поджигают. Если костерок при этом займется сверху, то это получится схема с верхним горением. Если огонь внизу — это нижнее.
Первый вариант в печах длительного горения задействовать просто. Надо набить топку топливом и сверху расположить растопку, ее поджечь. С учетом недостатка кислорода для горения полной разовой заправки печи топливом хватит часов на пять. Печь все это время будет неплохо согревать.
Но как только все прогорит, придется или опять добавлять дров или мириться с падением температуры.
Второй вариант с нижним горением требует шахтного топливника. Он представляет собой… шахту. Вертикальный канал, который загружается дровами. Горение начинает сверху.
По логике вещей, пламя должно охватить всю закладку. Но, если организовать тягу, направленную сверху вниз, или пустить горизонтально с расчетом, чтобы захватывалась нижняя часть закладки — то горение не пойдет вверх.
Сгоревшее топливо в нижней части шахты будет замещаться расположенным выше под воздействием силы тяжести. И так до тех пор, пока резерв не истощится. С учетом медленного горения такой закладки хватает на срок до полусуток.
Основные недостатки — необходимость калибровки топлива. Поэтому в печах такое используется редко, больше — в пеллетных и угольных котлах.
Этапы обогрева дома
Закладывается топливо в печку и поджигается, при этом заслонка поддувала полностью остается открытой. Это нужно для того, чтобы топливо нагрелось и стало выделять тепловую энергию на максимальный уровень, чтобы нагреть помещение до нужной температуры.
Интересный факт. Благодаря использованию данной печки, дом можно прогреть примерно за тридцать минут.
После того, как дом нагрелся, переходим к низкокалорийному процессу. Заслонка поддувала закрывается, тем самым перекрывая попадания кислорода в камеру горения.
Хочется добавить, что на сегодняшний день существует огромный выбор печей длительного горения. Поэтому покупатель может приобрести печь по своему усмотрению, исходя из технических характеристик модели: мощность, внешние данные, частота закладки топлива.
Конструктивные отличия и материал для изготовления печей с длительным циклом горения
Естественно, для изготовления печей используется прочный и устойчивый к высоким температурам материал. Также важно чтобы он отличался высокой теплопроводностью. Поэтому неудивительно, что большинство промышленных образцов изготовлено из чугуна или толстостенной стали.
Для самостоятельного устройства печи вполне подходящим материалом является огнеупорный кирпич.
Главным элементом печи является топка, отличающаяся большими размерами, а поддержание постоянного тления обеспечивается и регулируется заслонкой, расположенной для удобства с фронтальной стороны.
Непосредственно розжиг производится в верхнем отделении топки, к которому непосредственно подведен дымоход.
Печи снабжены двумя заслонками:
За теплоотдачу отвечают конвекционные каналы, круглого или иного сечения, расположенные вокруг топочного отделения. Именно они ответственны за процесс конвекции воздуха в помещении, так как забирают тепло от печи и отдают его в окружающую среду.
В некоторых моделях существует возможность использовать эти каналы не только для того, чтобы отапливать непосредственно то помещение, в котором установленная печь, но и подключать к ним воздухоотводы для транспортировки тепла в другие комнаты дома.
Если планируется установка надежного агрегата, то следует обратить внимание на чугунные модели. Обладают высокой теплоотдачей, могут эксплуатироваться на протяжении длительного срока, но имею один существенный недостаток – большой вес. Поэтому для их установки следует предварительно подготовить надежное основание, например, бетонное.
Обязательно следует соблюдать меры предосторожности при монтаже и, особенно в деревянных домах. В этом случае необходимо выдержать минимальное расстояние от стенки не менее 1-1,5 м, при этом предварительно защитив ее, например, листом железа или кладкой из кирпича.
При монтаже в каменном или кирпичном доме также необходимо выдержать расстояние до стены, но в этом случае достаточно 30-40 см.
Если закладываются печи для дома из кирпича своими руками, то сначала следует позаботиться о фундаменте для нее. Особых отличий при конструировании, в сравнении с обычными печами нет, за исключением того, что топочное отделение должно быть в несколько раз больше.
Кроме того, в верхней части должна обязательно располагаться камера для сгорания топливных газов, с которой непосредственно соединяется исключительно прямой дымоход.
Особых преимуществ такой вид печей перед промышленными образцами, например, из чугуна, не имеет, учитывая характерную особенность работы.
На стенках очень быстро и в большом объеме будет происходить оседание с последующим коксованием смол, золы, что потребует регулярной чистки не только дымохода, но и самой топки. Поэтому некоторые мастера дополнительно обкладывают стенки металлическим листом.
Плюсы и минусы печей длительного горения
К сожалению, печка имеет не только преимущества, но и недостатки.
Интересный факт! На сегодняшний день есть в продаже комбинированные котлы длительного горения.
Печь с водяным контуром для отопления дома
Промышленные печи с длительным принципом горения можно разделить на несколько типов как по их виду, так и по мощности и размерам. Они могут эксплуатироваться как отдельно, так и в системе водяного отопления дома.
В зависимости от мощности, печи делятся на:
Как правильно выбрать печь длительного горения?
Конечно, каждый владелец загородной недвижимости, выбирая печь, ориентируется на потребности своего дома в обеспечении теплом, а также особенности эксплуатации такого объекта: сезонное или круглогодичное.
Но существуют основные критерии, которые обязательно следует учитывать:
Печи на дровах и водяное отопление в загородном доме
Использовать печи длительного горения для отопления всего дома не только возможно, но и выгодно. А для этого необходимо лишь приобрести или изготовить модель с вмонтированным водяным контуром в одну из топок, но допустимо расположить его и вокруг печи, вместо теплообменников.
Так как печь обладает длительным беспрерывным режимом работы, то этот факт является положительным для работы системы водяного отопления, позволяя эффективно отапливать помещения в доме.
Но если планируется использовать такой способ отопления, то следует приобретать специальные модели, уже оснащенные водяным контуром.
Переделать обычную печь вполне возможно и допустимо, но нужно учитывать, что таким образом, происходит снижение КПД и увеличивается скорость износа, особенно за счет того, что контур, отнимая тепло от топки, понижает ее температуру, поэтому топливный газ не имеет возможности полностью прогореть.
Печи для дачи на дровах, оборудованные варочной поверхностью
Печи, снабженные варочной поверхностью – незаменимы в загородной жизни, особенно на дачах. Отличаются от обычных моделей только наличием варочной поверхности, которая, однако, не имеет специальной регулировки.
Интенсивность ее нагрева определяется исключительно режимом работы печи или дополнительной заслонкой, которая, впрочем, имеется лишь у некоторых моделей.
Варочная поверхность представляет собой ровную площадку из толстого листа металла и в основном предназначена для приготовления простых блюд или их разогрева, но встречаются модели, снабженные даже духовкой.
В том случае если своими руками устанавливаются кирпичные печи для дома с варочной плитой, то ее функциональные возможности легко расширить с учетом потребностей семьи. Например, ее можно оборудовать полноценной плитой, на которой можно быстро приготовить обед во время пребывания на даче или установив специальный духовой шкаф для сушки ягод, фруктов, грибов и других даров природы.
Печи-камины с длительным горением
Не только от самого камина, но даже от этого слова, на душе многих сразу становиться теплее – они не представляют своей жизни за городом без характерного потрескивания и запаха сгорающих дров. Именно для таких ценителей, но не только, и предназначается печь для дома на дровах, имеющая вид камина.
Естественно, кроме характеристик, производители уделили внимание и внешнему виду таких изделий, отличающихся небольшими размерами, лаконичной формой и презентабельностью.
Такая печь вполне уместна и на даче, так как несмотря на некоторую схожесть с традиционными каминами, она имеет:
Недостатки использования
Как выбрать печь
Перед тем, как приобрести печку, нужно определить, как минимум, два важных момента.
Первое – какова будет площадь отапливаемого помещения? Так как производители отопительного оборудования предлагают печки, которые могут обогреть дома площадью от 80 до 250 квадратов.
Второе – как долго будет тлеть топливо? В таком случае, печку можно поделить на 3 группы:
Некоторые особенности эксплуатации печей с длительным горением
Несмотря на высокий КПД работы, такие печки для дома требуют к себе повышенного внимания и, прежде всего, в процессе настройки их работы.
Потребуется определенный опыт и навык, который у каждого владельца вырабатывается в процессе эксплуатации, для того чтобы обеспечить корректную работу и не допускать быстрого прогорания всей закладки топлива, но в то же время, соблюдая технику безопасности.
А перекрыв подачу кислорода в топку, в лучшем случае можно будет добиться выхода топливного газа в дымоход, без прогорания, что снизит эффективность работы печи.
Кроме того, не исключена вероятность и возгорания. Поэтому во время эксплуатации печей важно придерживаться техники безопасности, а также освоить технику ее правильно чистки, так как в процессе ее работы большое образование сажи является нормой.
Дымоход должен обязательно быть прямым, предпочтительно, разборным (для удобства проведения регулярной, не менее раза в неделю чистки).
Кроме того, необходим постоянный контроль работающего аппарата, так как даже изменения погоды, требуют корректировки настроек, для того чтобы обеспечить нормальную тягу и не допустить утечки угарного газа, а также топливного газа в помещение.
Из чего изготавливают печь
У многих частных домовладельцев возникает вопрос: а можно ли самому изготовить печку долгого горения? Ответ очевиден: конечно же, да! Главное – подходящий материал и определенные навыки. Если соблюдены эти условия, то никаких проблем быть не должно.
С чугуном лучше точно не связываться по причине того, что технология отливки всех необходимых деталей довольно-таки сложна и энергозатратна. Остается только кирпич и сталь.
Что можно сказать про кирпич
Кирпич – хороший и надежный материал для изготовления печки. Но у него есть существенный минус – необходимо долго прогревать дом, чтобы добиться комфортной температуры, так как кирпич обладает инерционными свойствами.
Поэтому, чтобы хорошо прогреть дом, нужно будет израсходовать большое количество топлива.
Из всего этого остается только сталь. В следующей главе, мы расскажем Вам, как изготовить своими руками печь длительного хранения, используя металлическую бочку.
Можно ли установить печь длительного горения в бане?
Очень точно и емко ответил на этот вопрос один из наших клиентов. Его формулировка звучит следующим образом: «Если хотите сэкономить на дровах, то идите в общественную баню». Действительно, отопление дома и создание комфортного микроклимата в парилке — совершенно разные задачи.
Установка экономичной печи в бане нецелесообразна по следующим причинам:
Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые.
Печь длительного горения своими руками
В этой главе мы рассмотрим самодельный вариант печи длительного горения. Она называется – Бубафоня. Эта печка не требует особых финансовых затрат и ее довольно легко смастерить.
Конечно же, без обладания базовыми навыками работы с электросваркой и шлифовальной машиной (именуемой в народе «болгаркой»), лучше не стоит изготавливать, во избежание травм и увечий.
Распределение тепла
Теперь о том, как полученное тепло передать в комнату. Непосредственно через стенки — можно, но выйдет не особо эффективно.
Как уже говорилось, если соорудить по наружным стенкам много ребер — внешняя (отдающая в помещение) поверхность будет больше внутренней, которая забирает тепло от газов. Поэтому снизится наружная температура печи, а теплообмен улучшится.
Но все равно окажется недостаточным. Потому что тепло будет скапливаться над печью, так как воздух — плохой проводник тепла. Для успешного распределения его по комнате потребуется организовывать принудительные конвекционные потоки. Естественная конвекция достаточно эффективна на сравнительно небольшой площади.
Самое простое — установить вентилятор, который примется разгонять тепло по комнате из того угла, в котором установили печь. Но это шумно и требует затрат электроэнергии. Гораздо интереснее — что-то более автономное.
И тут снова вспоминают графа Румфорда. Именно он предложил к печам пристраивать металлические трубы — калориферы. Оба конца такой трубы открыты и сообщаются с атмосферой комнаты. Середина трубы греется от печи, ведь труба проходит через топку.
Нагреваясь в трубе, воздух поднимается по ней и сбрасывается в атмосферу комнаты. А с нижнего края идет замещение прогретого воздуха холодным. И в результате в таких трубах устраивается очень интенсивный теплообмен.
Если увеличить количество труб, то увеличится и скорость подачи тепла. Больше труб — больше мощность.
Некоторые производители печей формируют их корпуса из плотно набранных труб. По крайней мере, боковые стенки топки.
Другие поступают иначе, хотя и верные базовому принципу: делают вертикальные внешние ребра на топке и закрывают их кожухом. Получаются те же трубы, только не круглого, а квадратного сечения.
На рынке представлено много печей подобного типа, но невозможно с уверенностью сказать, какая из этих моделей самая лучшая. Они все примерно одинаково устроены. Просто у каждой конвекционная система выглядит по-своему.
Встречаются печи, у которых среди конвекционных выходов одинакового размера имеется один или несколько, что реже, выходов заметно большего диаметра. Этот патрубок увеличенного сечения предназначен для крепления гибкого воздуховода и вывода его в соседнюю комнату. То есть, тепло можно будет транспортировать чуть дальше.
Простая пиролизная печь с конвекционной системой
Все вышеуказанные системы можно дополнить теплонакопителем. Он получится не такой эффективный, как керамическая стенка нормальной кирпичной печи. Но прибавка теплоемкости все равно окажется заметной.
Какие есть варианты:
Канадская печь лесорубов
Говоря о печах длительного горения, невозможно не упомянуть конструкцию, максимально утилитарную и практичную — так называемую, канадскую печь лесорубов. Она больше известная у нас в стране под немецкой торговой маркой Булерьян.
По легенде ее придумали в Канадской провинции и специально адаптировали под долгое горение и бросовое топливо. И оттуда она разошлась по всему миру.
Так что, Булерьян, Бренеран и несколько других, менее известных имен — это одно и тоже. Просто ориентировано на потребителя разных стран. Кстати, очень много подражателей у этой печи у нас в стране и Китае. Это вопрос больше этический.
Булерьян в родном канадском исполнении
Булерьян представляет собой бочку, стенки которой образованы трубами-калориферами. Поскольку трубы еще и выгнуты, площадь теплопередачи в сравнении с квадратными печами заметно увеличена.
В одну из торцевых стенок врезана дверца для загрузки топлива, в которой установлен шибер, регулирующий поступление воздуха.
Главное отличие булерьяна (в русском это название стало нарицательным) от большинства «долгоиграющих» печей в том, что систему дожигания пиролизных газов надо приобретать и ставить отдельно. Она предусмотрена, но не интегрирована в конструкцию.
Этот элемент представляет собой специально доработанный сегмент дымовой трубы. Устанавливается непосредственно на отводной дымовой патрубок печи, но возможна эксплуатация и без него.
Дожигатель закрыт кожухом, под которым в основном теле трубы сделаны отверстия — через них и поступает воздух. Сама труба работает как дожиговая камера. То есть, принцип тот же — просто компоновочная схема немного иная.
Долгое горение в топке позволяет сделать еще один шаг для увеличения радиуса транспортировки тепла по помещению. И на этот раз, принцип ничего не имеет общего с конвекционными воздушными потоками.
Применена более радикальная схема с водяным контуром. По сути, печь превращена в твердотопливный отопительный котел, но с чуть более облагороженной внешностью.
Интересно, но этот вариант совершенно непригоден для реализации в кирпичной печи и довольно плохо работает в моделях с изразцовой облицовкой. И тут почти единственный случай, когда сравнение окажется в пользу более простой стальной конструкции.
Механика явления проста. Есть печь и водяной контур, разведенный по комнатам. Разжигая огонь в печи, греют контур, циркуляция теплоносителя в котором (воды или антифриза), приводит к прогреву помещения.
Но при этом греется и печка. И тепло от ее массива никуда не транслируется — если только в то помещение, в котором она стоит. И тут любая тепловая инерционность комплекса становится нежелательна.
Что происходит: масса печи может достигать нескольких тонн (в кирпичном исполнении), а с талькохлоридом немного меньше или пары сотен килограмм (чугун и печи с изразцовой облицовкой). Но масса теплоносителя, циркулирующего по системе, намного меньше. И, как следствие, ниже и теплоемкость.
Поэтому остывание идет неравномерно. Теплоноситель остыл, комнаты тоже, а печь еще держит тепло. Если же начать ее греть, то теплоноситель в контуре прогреется до желаемой температуры, но в помещении, выполняющем роль котельной, будет очень некомфортно по причине излишней жары.
Наличие водяного контура может сильно выручить. Например, когда требуется обогреть очень большую площадь. Или если места под более производительную печку просто нет. Тогда выходом может оказаться мини-вариант со встроенным водяным теплообменником.
На картинке ниже изображена печь с водяным контуром.
2 — регистр-теплообменник, создающий топочную камеру
3 — водяная рубашка котла
4 — дверца для загрузки топлива
5 — шуровочная дверца
6 — дверца для регулировки объема первичного воздуха
9 — выходной патрубок
10 — обратная подача системы
11 — прямая подача системы
12 — теплоизоляция рубашки печи
Схема с дополнительным электрическим подогревом, позволяющим выровнять температуру в помещениях в перерывах между топками.
Какие комплектующие нам потребуются
Далее переходим к основным этапам создания печки долгого хранения:
Ну что ж, все сделано. Осталось только лишь установить печку по месту назначения и прикрепить к ней дымоход.
Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день такие печи приобретают все большую и большую популярность, так как у них больше преимуществ по сравнению традиционными печами. Основные плюсы такой печки – это экономный расход топлива и высокий коэффициент полезного действия.
Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?
В конструкции и функциях печей длительного горения существуют три принципиальных отличия функционирования от традиционных отопительных приборов: