Что значит обрезать на кольцо плодовых деревьев
Семь раз отмерь, или Азбука обрезки
Омоложение, перевод на боковое ответвление, обрезка на пень или кольцо — под всеми этими понятиями подразумеваются разные техники обрезки деревьев и кустарников. Однако далеко не все садоводы понимают, какие именно действия «прячутся» за этими терминами. Давайте разбираться вместе!
Обрезка на пень
Эта техника — та же омолаживающая обрезка, только более радикальная. У растений удаляют не отдельные старые ветви, а вырезают полностью все, оставляя лишь небольшой пенёк (тонкие и слабые веточки срезают у самого основания).
Обрезка на пень
Такая обрезка подходит прежде всего тем кустарникам, которые быстро дают много новых побегов — некоторые из них можно обрезать ежегодно, например, лещину или иву (на фото). Кстати, в результате у вас всегда будет подручный материал для устройства плетней или изготовления поделок.
Обрезка на пень
Некоторым представителям флоры обрезка на пень показана каждый год — это верный способ вернуть им декоративность. К таковым относится дерен белый с красной окраской коры — яркой расцветкой могут похвастать только молодые побеги.
Омолаживающая обрезка
После неправильной обрезки или при отсутствии стрижки ветви некоторых декоративных кустарников, например, дейции (на фото), форзиции, вейгелы или чубушника, со временем оголяются, а растения отказываются цвести. Таким представителям флоры предписана омолаживающая обрезка: она вернёт жизненные силы и обеспечит хорошее цветение. Для этого все толстые старые ветви нужно срезать у самого основания, а несколько более молодых укоротить на треть их длины.
Омолаживающая обрезка
Если ветвей с цветочными почками мало, процедуру следует проводить ранней весной, в ином же случае лучше подождать до лета. В последующие годы «скелет» куста необходимо формировать в несколько этапов и регулярно прореживать.
Перевод на боковое ответвление
Этот приём позволяет быстро изменить неудачное направление роста ветви путем срезания части приростов над расположенным ниже более удачным разветвлением. В нашем случае ветвь растет неправильно за счёт нескольких почти вертикальных приростов, поэтому ее стоит обрезать на более горизонтальное боковое ответвление.
Перевод на боковое ответвление
Таким образом можно корректировать крону так, чтобы все ветви, а значит и плоды, были хорошо освещены и не мешали друг другу.
Перевод на боковое ответвление
Кроме того, перевод на боковое ответвление стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые, ускоряя начало плодоношения молодого дерева.
Удаление молодых волчков
Вертикально растущие длинные побеги появляются чаще всего после сильной обрезки. Их нужно удалять регулярно — срезать в конце зимы или выламывать в начале лета, когда они слегка одревеснеют.
Удаление молодых волчков
Второй вариант более эффективен: после него «раны» быстрее заживают, к тому же волчки выдёргиваются вместе со спящими почками одним рывком.
Разобраться в типах секаторов, кусторезов, садовых ножей и других обрезочных инструментов вам помогут статьи:
Сравнить цены и выбрать инструменты для обрезки вы можете с помощью нашего маркета, где собраны товары разных интернет-магазинов.
Омоложение плодовых ветвей
Яблони и груши лучше всего плодоносят на двулетних ветвях. Они обрастают новыми плодовыми побегами, которые в свою очередь тоже ветвятся.
Омоложение плодовых ветвей
На ветвях преклонного возраста, со временем опускающихся вниз, плоды завязываются реже, они более мелкие. Такие старые ветви стоит удалять, делая перевод на более молодое боковое ответвление.
Обрезка на внешнюю почку
В отличие от прореживания, во время которого ветвь срезают у основания, при классическом укорачивании срез делают над почкой, тем самым стимулируя образование бокового побега. При этом секатор нужно прикладывать под углом, отступив на несколько миллиметров от почки.
Обрезка на внешнюю почку
Важно: следует выбирать направленную наружу почку, поскольку выросший из нее побег не должен загущать крону.
Если срез сделать у самой почки без отступа, она засохнет, а если слишком высоко, то образуется пенёк, через который в ткани растения может легко проникнуть болезнетворная инфекция.
Обрезка на кольцо
1. Утолщённый наплыв у основания ветви называют кольцом. В нем находится очень много клеток, способных к быстрому делению. Благодаря им даже большая по площади рана быстро рубцуется.
2. Приставьте пилку к верхнему краю кольца под небольшим углом (параллельно стволу), чтобы не повредить само кольцо, и чтобы площадь среза получилась минимальной.
Обрезка на кольцо
3. Так выглядит чистый срез на кольцо. Как видим, наплыв с активными клетками должен остаться.
Важно: если нужно спилить особенно толстую ветвь, сделайте сначала надрез снизу, иначе она может обломиться и оторвать часть коры со ствола.
4. В завершение следует зачистить ножом неровности на срезе и подровнять края раны, поскольку гладкий срез затягивается гораздо быстрее.
В средней полосе России лучшее время для основной обрезки деревьев с целью формирования крон — с начала марта, когда минует угроза сильных морозов, и до начала набухания почек.
В средней полосе России лучшее время для основной обрезки деревьев с целью формирования крон — с начала марта и до начала набухания почек.
Вырезка
Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.
На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.
Положение секатора при вырезке
Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для ее удаления потребуется меньшее усилие.
Вырезка на кольцо
неправильно (оставлен пенек)
неправильно (подрезано основание ветки)
Кольцевой наплыв у основания ветки
Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время
Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза
Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.
Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.
Место среза ветки без кольцевого наплыва
Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;
можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.
Отпиливание крупной ветви в три приема
Последствия отпиливания крупной ветви в один прием
Отпиливание крупной ветви в один прием
Результат неправильного отпиливания
Удаление прикорневой поросли
неправильно (оставлены пеньки)
Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.
Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.
Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные побеги в любых местах кроны уже на стадии почки, чем заменить всякую выломку и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле баловство.
Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег, достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой обработки.
Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.
Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.
Обрезка «на почку»
неправильно (слишком низкий срез)
неправильно (оставлен пенек)
неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)
Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45° в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше уровня основания почки. Верхний край должен быть настолько же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами.
При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.
Обрезка «на перевод»
неправильно (слишком сильно подрезано)
неправильно (оставлен пенек)
Обрезка «на перевод».
Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.
Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.
Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Вырезка
Вырезка Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно
Как делается обрезка на кольцо, на внешнюю или внутреннюю почку
В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев — единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.
К сожалению, многие начинающие и не совсем начинающие дачники не придают особого значения «правильности» выполнения среза. Какие тут могут быть премудрости, спилил и спилил. Однако выполненная абы как обрезка частенько не идет на пользу дереву, а наоборот, ослабляет его, сводит на нет сопротивляемость болезням, снижает урожайность.
Будем учится обрезать ветки правильно!
Итак, на практике применяют две основных разновидности обрезки. Это обрезка «на кольцо» и обрезка «на почку». Именно о них и пойдет сегодня речь.
Обрезка «на кольцо»
Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.
Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.
Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.
Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.
Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует биопрепарат «Фармайод»), а затем обязательно замазывают специальной краской.
Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка — это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего.
А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.
Обрезка «на почку»: внутреннюю и внешнюю
Обрезку «на почку» выполняют для укорачивания веток, чтобы стимулировать разветвление. Этот способ частенько применяют для кустарников и некоторых плодовых деревьев.
Если у растения загущенный центр и необходимо расширить и разредить крону, обрезают «на внешнюю почку». Это значит, что ветвь укорачивают до почки, обращенной наружу, направленной от центра вовне.
Когда растение слишком раскидистое, когда нужно поднять нижние ветки и усилить центр, требуется обрезка «на внутреннюю почку», то есть ту, которая направлена к центру кроны.
Здесь, как и при обрезке «на кольцо», очень важно сделать правильный срез. Срез должен быть наклонным, не выше половины сантиметра от почки. Слишком высокий пенек будет мешать заживлению раны, а низким срезом можно повредить почку.
Если заметили, что внутри среза древесина темная, бурая, значит ветка уже начала отмирать. Ее укорачивают до здоровой (светлой) древесины или удаляют целиком.
Не забудьте покрыть все срезы краской, изготовленной специально для быстрого заживления срезов (например, «Удача садовая»). Многие садоводы замазывают раны деревьев садовым варом. А вот специалисты органического земледелия, напротив, не рекомендуют садовый вар, ибо он не пропускает к ветке воздух и замедляет заживление.
После проведения обрезки все ветки необходимо убрать подальше от дерева или куста и сжечь. Таким образом все вредители и возбудители заболеваний будут уничтожены, а мы получим отличное органическое удобрение — золу.
Как правильно обрезать яблоню осенью
Приемы и правила обрезки деревьев
Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству
Если ваши яблони летних или осенних сортов уже избавились от яблок, можно приступать к обрезке деревьев. Сейчас, пока не опали листья, очень хорошо видно, какие ветки состарились и усохли, какие идут вертикально вверх и вряд ли будут плодоносить на следующий год, а где крона загущена так, что листьям и плодам не хватает света. Если вы никогда не обрезали яблоню, начнем с простых приемов обрезки, но сначала выясним, зачем вообще обрезать деревья.
В естественных условиях, т.е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.
При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части.
Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться.
Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных веток. Основных приемов обрезки два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком.
Зачем обрезать плодовые деревья
Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветки за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию ветки, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветке.
Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т.е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей.
Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров.
При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста, соответственно, будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми.
Зачем вырезать ветки целиком
При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных веток. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.
Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или ликвидацию его. Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.
Обрезка на кольцо даже крупной ветки не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся веток. Хотя вблизи среза возможно появление волчков.
Обрезка плодовых деревьев: как правильно
Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил. То, что пользоваться надо только острым, исправным инструментом — это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины — тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинается черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.
При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви.
Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы. При обрезке на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.
Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки.
При обрезке на перевод следите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.
При обрезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков. Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.
Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других — на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей.
Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.
При обрезке деревьев секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и с более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться.
При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей.
Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам. Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.
Как пилить крупные ветки
Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20–30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3–5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Придержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже ветви.
Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не насилуйте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.
При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки. Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева — уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо с одной стороны, переступите на другую. Закончили, и прочь от этого дерева.
Все раны, кроме мелких (1–1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или, на худой конец, пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например).
Срезы, сделанные острым, хорошо отлаженным секатором, обычно гладкие, и садовый вар на них ложится хорошо. Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки данного дерева.