Что означает термическая фокусировка
Наведение на резкость тепловизора и возможные ошибки измерений
Оптическая фокусировка тепловизора (наведение тепловизора на резкость) входит в «большую тройку» параметров, о настройке которых необходимо позаботится до того, как термограмма будет записана на карту памяти тепловизора. После сохранения термограммы исправить ошибки фокусировки невозможно, тут мы видим прямую аналогию с фотосъемкой. Но нерезкие термограммы не только выглядят непрофессионально, но и дают неправильные измерения температуры. Давайте посмотрим на примере.
Рис. 1. Термограмма электрического кабеля под нагрузкой. Кабель лежит на полу, дистанция тепловизионной съемки 160 см. Оптическая фокусировка тепловизора выполнена в ручном режиме правильно, изображение на термогамме резкое. Тепловизор FLIR P640 с объективом 45°.
Рис. 2. Эта термограмма кабеля снята тем же тепловизором с той же дистанции. Из-за ошибки ручной фокусировки тепловизора изображение на термограмме недостаточно резкое, размытие очевидно при сравнении с первой термограммой. Однако, это очевидно, когда есть с чем сравнивать и оператор достаточно опытный. Иногда ошибки фокусировки допускаются по невнимательности оператора.
Рис. 3. Сравнение температурных профилей вдоль линии Li1 на резкой и нерезкой термограммах. Так как термограмма является графическим представлением распределения температур, ее искажение (размытие вследствие нерезкости) приводит к искажению температурных измерений. На нерезкой термограмме невозможно измерить температуру кабеля, показания оказываются значительно ниже истинных.
Обратите внимание, что фокусировка не повлияла на измерение температуры пола в центральной части профиля. Дело в том, что температура по полу распределена равномерно, а изображение пола занимает достаточную площадь на термограмме (вдоль профиля). При размытии изображения происходит смешивание показаний в соседних точках термограммы. Соседние точки по полу имеют одинаковую температуру 10°С и при размытии результат не меняется. Напротив, температурные показания малоразмерных объектов, таких как наш электрический кабель, при размытии смешиваются фоном, что приводит к искажению результата (в нашем случае к занижению, так как фон холоднее объекта).
Итак, погрешность наведения на резкость приводит к ухудшению пространственного разрешения тепловизора. Это эквивалентно уменьшению матрицы вашего тепловизора. Легким движением руки тепловизор с матрицей 640×480 (1 400 000 руб) превращается в тепловизор с матрицей 320×240 (400 000 руб). Как видим, потеряна не только резкость.
Работая тепловизором с любой матрицей, старайтесь использовать его максимальное пространственное разрешение. Следите за фокусировкой как в ручном режиме, так и в режиме автоматического наведения тепловизора на резкость. Четких вам термограмм!
Как научиться фотографировать. Часть 3: продвинутые инструменты и режимы работы
Предыдущие материалы серии
Чем хорош и чем плох формат RAW?
RAW (по-английски это буквально означает «сырой») — это формат цифровой фотографии, который поддерживают все более-менее серьезные камеры, начиная с продвинутых компактов и включая все зеркалки и беззеркалки. Каждый файл в формате RAW содержит «сырые» необработанные данные, полученные от матрицы в процессе экспонирования. Его еще часто называют цифровым негативом, поскольку RAW повторяет один из ключевых аспектов пленочной фотографии: с одного кадра на пленке можно получить совершенно разные отпечатки. Аналогично процесс конвертации RAW в JPEG часто называют «проявкой».
Размер RAW-файла гораздо больше, чем JPEG. Для 12-битных RAW’ов можно примерно считать 1 мегапиксель за 1 мегабайт данных. Соответственно 12-мегапиксельный снимок будет «весить» около 12 мегабайт. Аналогичное JPEG-изображение с максимальным качеством вряд ли займет больше 3 мегабайт. RAW содержит гораздо больше информации, чем JPEG. Но что это нам даст?
Во-первых, в процессе конвертации из RAW можно «вытягивать» детали в тенях и пересвеченных участках. Можно настраивать и экспозицию в разумных пределах – скажем, если вы ошиблись на 1 ступень, то для 12-битного RAW-файла это вообще не проблема. А 14-битные RAW’ы (которые можно получить с помощью большинства зеркальных камер среднего и высокого класса) позволят компенсировать до двух ступеней, но здесь возможны тонкости.
Во-вторых, при работе с RAW можно произвольно менять цветовую температуру (баланс белого), так что ошибочно установленный при съемке баланс белого не станет трагедией. А вот исправить баланс белого в формате JPEG нельзя.
Сравнение результата по уменьшению экспозиции на пересвеченном кадре
Вообще, если честно, неопытным фотографам я бы рекомендовал сначала снимать только в JPEG. Этот формат не прощает ошибок. Ошиблись с балансом белого? Снимайте заново. Недодержали или переэкспонировали кадр? В корзину! Начинайте сначала. Ни в коем случае не стоит воспринимать RAW как волшебную палочку для неудачных снимков. Некоторые недостатки (эффект шевеленки или промах автофокуса) при конвертации исправить нельзя. Плюс таким образом вы приучите себя всегда обращать внимание на параметры съемки – это очень полезный навык.
JPEG хорош тем, что вам не нужно тратить время на его конвертацию. Этот формат может отображаться любыми устройствами (от смартфонов до телевизоров и портативных консолей) без дополнительного софта и без подготовки. Изображения в этом формате занимают меньше места, а значит для хранения архива снимков вам не придется покупать NAS или коллекцию жестких дисков.
Выбор формата съемки в меню камеры Canon
Впрочем, многие современные камеры позволяют одновременно сохранять фотографии в RAW+JPEG.
Как работать с RAW
Эта тема запросто «потянет» на отдельный материал. Но если вкратце, формат RAW подразумевает базовую обработку и конвертацию в более привычные форматы. В тот же JPEG, например.
Конвертация происходит в специальном приложении, RAW-конвертере, коих существует немало. Самые известные – это Lightroom и модуль Adobe Camera RAW, входящий в состав полноценного Photoshop. Все это теперь доступно за вменяемые деньги по подписке. Однако все производители камер с поддержкой RAW обычно кладут в коробку диск с фирменным RAW-конвертером или позволяют бесплатно загрузить его с официального сайта. А иногда достается и один из популярных конвертеров – Lightroom (с камерами Leica) и Capture One (для линейки Sony A7).
Такая разная автоматическая фокусировка
В прошлый раз мы выяснили, что фокусировка (процесс наведения на резкость) бывает ручной и автоматической. Вручную наводились наши деды и прадеды на пленочных камерах, а сейчас почти вся оптика автофокусная. Но оптика управляется камерой, а в самой камере есть несколько типов автоматической фокусировки. В чем смысл? И в чем разница?
Выбор типа автофокуса в экранном меню
Есть три типа автоматической фокусировки: AF-S, AF-C и AF-A. В первом случае S значит Single. Это одиночная фокусировка. Вы наполовину нажимаете кнопку спуска, камера наводится, вы снимаете. Фокусировка считается окончательной и до момента съемки автофокус отключается. Этот режим стоит использовать для пейзажной съемки, для макро, для натюрмортов и для портретов. Словом, для всего, что не движется быстро и подразумевает спокойный формат работы.
Во втором режиме C означает Continuos. В переводе – это значит непрерывный, а в жизни его называют следящим автофокусом. И, как нетрудно догадаться, в этом режиме автофокус подстраивается постоянно, пока вы держите кнопку нажатой. Точность и скорость подстройки зависит от класса камеры и ее системы автофокуса. Лучше всего этот режим реализован в репортажных камерах вроде Nikon D4S. В режиме AF-C лучше всего снимать спорт, детские игры, домашних животных – словом, все то, что быстро двигается и не желает надолго задерживаться в кадре.
Ну а в режиме AF-A (где А значит Auto) камера сама выбирает, какой режим фокусировки включить – одиночный или следящий. Я бы не советовал пользоваться этим режимом вообще – камера часто ошибается. А переключиться между AF-S и AF-C вручную можно очень просто и быстро. Правда, переключение в разных камерах происходит по-разному. В одних нужно передвинуть рычажок на корпусе, в других – повернуть скроллер в сочетании с кнопкой, в третьих – зайти в специальное быстрое меню. В общем, советую с самого начала разобраться с тем, как это делается конкретно в вашей камере.
Ну а объектив (если он содержит рычажок или кнопку) позволяет переключаться между более глобальными типами фокусировки: ручной или автоматической.
Зоны фокусировки
Есть один параметр автофокуса – это зона фокусировки, которая обозначается тремя пиктограммами (одинаковыми для всех производителей) – белым прямоугольником, крестиком и точкой.
Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?
Правильное использование фокусировки, ручной или автоматической, может решить или предотвратить много проблем в фотографировании, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Но легче сказать, чем сделать, не так ли? В нашей сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам обо всех секретах использования точек фокусировки. Кроме того, мы поговорим о том, что вам нужно знать, используя ту, или иную точку автоматической фокусировки.
Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.
Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.
Принцип работы Автофокуса
Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.
Различные возможности фокусировки
Автоматический выбор точек
По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.
Одноточечный режим фокусировки
Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.
Изменение точек фокусировки
Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».
Режимы фокусировки
Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.
Когда использовать ту или иную точку фокусировки
Автоматический выбор
Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.
Центральная точка фокусировки
Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.
Верхняя точка фокусировки
Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.
Диагональ точек фокусировки
Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.
Граничные точки фокусировки
Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.
Как выбрать лучшую точку автофокусировки
В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.
Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.
Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.
Зафиксировать точку
Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.
Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными
Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.
Следящий автофокус
В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.
Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.
Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.
Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.
Фокусировка в фотографии, как ее понять
Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки. Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.
Что такое Фокус?
На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.
Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.
В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6
Ручная фокусировка против автофокуса
Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.
Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8
Фазовая и контрастная автофокусировка.
Как работает автофокус в техническом плане? Вам не нужно точно знать науку, стоящую за этим, но вы должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружение фазы и обнаружение контраста. У каждого есть свои сильные и слабые стороны:
Принцип работы фазового датчика
Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.
Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.
На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.
Принцип работы контрастной фокусировки
Обнаружение контрастности требует от вашей камеры обработки большего количества данных, а это означает, что для наведения на резкость обычно требуется больше времени. Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен отдельный датчик с сенсорами и система зеркал, ведь датчиком фокусировки выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует изображение, полученное матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так система фокусировки постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке. Это система работает особенно хорошо, когда ваш объект съемки малоподвижен или неподвижен, например, в пейзажной фотографии.
Какая же система фокусировки на вашей камере? На большинстве зеркальных фотокамер используется система фазовой автофокусировки, на цифрокомпактах и смартфонах система контрастного автофокуса. Есть так же беззерекалные камеры, которые сейчас становятся довольно популярными, они имеют гибридный автофокус.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3
Непрерывный и одиночный автофокус
Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.
Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.
Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0
Режимы автофокусировки
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Кнопка AF-On
Итак, когда AF-On может помочь?
Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.
Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.
Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.
Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8
На чем фокусироваться
В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.
Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2
Стекинг по фокусу
Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.
Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.
Стекинг по фокусу из 11 кадров
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11
Заключение
Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.