Что нужно для замены масла в вариаторе лансер 10
Замена масла в вариаторе CVT Lancer X 2.0
Наконец добрался до замены масла в коробке, после покупки прошло уже 3 месяца, все давно закуплено, а времени не было. Поскольку собственного гаража не имею, поехал к дяде, и вдвоем принялись за дело. Для этого было закуплено:
Прокладка поддона Арт. 2705A015
Фильтр маслоохладителя Арт. 2824A006
Кольцо уплотнительное Арт. 2920A096
Так же был куплен радиатор вариатора, поскольку мой приказал долго жить фирмы ZZVF Арт. GRA3292
Шайба сливной пробки поддона Mitsubishi Арт. 2705A013, потом посидев немного на форумах узнал, что Nissan использует такие же коробки, но шайбы у них стоят в 3 раза дешевле. Nissan Арт. 1102601M02.
И самое главное, это масло, поскольку оригинальное масло было практически не найти, только под заказ и цена у него была совсем не маленькая, посидев тут, выбор мал на. Купил 3 канистры по 4 литра.
А теперь сам процесс:
1. Для начала с прогретой коробки нужно слить еще горячее отработанное масло. Слилось около 5-6 литров
2. Поскольку я люблю свою машинку и хлчу на ней ездить еще очень долго, то сразу же залил нового масла, и дал поработать коробке прогоняя ее по всем положениям с задержкой на 7-10 сек. с повтором раз 5, затем выехал и покатался на ней километров 7. Когда приехал сливать, масло было достаточно чистое, что не могло меня не радовать.
3. Далее принялись за разборку всех узлов.
В поддоне оставалось еще с пол литра масла, большая половина которого большим потоком вылилась вся на меня. Так что на будущее буду поаккуратнее с ним.
Сняв поддон и слив весь остаток наблюдал такую картину
Хорошенько прочистил поддон сухими безворсовыми тряпками и промыл магниты.
там все тоже почистили
Затем сняли фильтр грубой чистки и хорошенько его промыли новым маслом, поскольку в нем собралась куча всякой гадости. Затем поставили его на место.
Далее поставив новую прокладку, прикрутил поддон на место.
4. А пока я возился с поддоном, дядя зпнялся заменой фильтра в маслоохладителе.
Казалось бы ничего сложного, но пришлось повозиться, сняли аккумулятор, затем нужно было снимать подставку состоящую из 2-х частей, очень неудобно было откручивать, но мы справились, затем открутили маслоохладитель и поменяли фильтр, собрали все в обратном порядке.
И вот, кажется уже и все, можно заливать масло и ехать, да не тут-то было, надо еще поменять радиатор.
5.
Купил в автомобильном магазине бензо-маслостойкий шланг внутренним диаметром 8. И как уже было выше написано новый радиатор
Отсоединив хомуты от маслоохладителя и отмерив нужную длину установили новый радиатор на место старого, стоит как родной и блестит.
однако, что бы с этим не приключилось тоже самое, что с предыдущим, со стороны колеса установил мелкую сеточку, что бы грязь не так сильно лупила с колеса по нему, фото добавлю чуть позже.
Произведя все эти операции залил новое масло, как и прежде прогнал по всем позициям и прокатился, далее подливал масло во нужного уровня.
Под конец выполненной работы решил сделать фото с машинкой
Замена масла вариатора
Задумался недавно о замене масла в вариаторе, т.к. цвет масла говорил уже пора. Залез в экзист и начал заказывать:
-Масло вариаторное Nissan CVT Fluid NS-2 Арт.
KLE52-00004 (4 канисты по 4 литра) — 2500-2800 р.(за 4 литра)
-Прокладка поддона Арт. 2705A015 — 486,08 р.
-Фильтр (маленький — маслоохладителя) Арт. 2824A006 — 503,21 р.
-Кольцо уплотнительное Арт. 2920A096 — 108,81 р.
И приступил. Приехал в гараж и, пока масло горячее, начал сливать. Слилось около 6 литров (Общий объем 7,8 л). Долил нормальное масло до нормального уровня, и прокатал его 10-15 км, чтоб смешалось со страрым, опять приехал в гараж и слил. Снял поддон коробки,
оттуда слилось ещё около 0,5 литра. Открутил фильтр грубой очистки, вылил из него все каки и промыл новым маслом (он многоразовый, не потеряйте резинку с него круглую, иногда она остается на фильтре, а иногда остается внутри).
Почистил поддон и магниты.
Прикрутил обратно фильтр и поставил поддон с новой прокладкой.
Далее снимаем водительское колесо, подкрылок и все, что мешает добраться до радиатора (он держится на 3-х болтах), снимаем радиатор,
отсоединив шланги (я отсоединил шланги радиатора от самой коробки (от маслоохладителя) и снял радиатор вместе со шлангами), выливаем масло с радиатора, закрываем чем нибудь шланги, и моем радиатор (все каки с колеса летят на него). Посетила мысль о возникновении воздушной пробки, после установки радиатора и заливки масла, поэтому взял шприц и наполнил радиатор маслом новым, пока масло не начало выходить из второго шланга.
Снимаем АКБ, полку АКБ и видим Круглый полосатый корпус (маслоохладитель), к которому подходят 4 шланга (2 толстых из коробки, и 2 потоньше — от радиатора).
Именно эти шланги потоньше и надо скинуть чтобы снять радиатор. Откручиваем 4 болта головкой на 10 (3 болта можно открутить с моторного отсека, а один через арку колеса надо подлезть). Отодвигаем этот корпус
и вытаскиваем маленький фильтр (Арт. 2824A006),
если фильтр вытащился без резинки, значит вытаскиваем оттуда еще резинку, ставим новый (просто одевается резинкой на трубку), и меняем уплоснительное кольцо (Арт. 2920A096) — ставится в паз корпуса, прикручиваем обратно, одеваем шланги радиатора, ну и вобщем собираем все обратно.
Заливаем масло, заводим, прогреваем масло (масло коробки греется долше, чем масло двигателя)
Масло льём аккуратно, сколько слили, столько и залили. На щупе есть два промежутка подписанных «COLD» и «HOT». Когда залили масло до запуска двигателья масло выше верхней риски «HOT» (почти на последнем изгибе щупа). Когда завели двигатель, сразу секунд через 15-20 надо передбрать передачи рычагом с задержками с «Р» до «D» и обратно, гидротрансформатор наполнится и уровень масла упадет на промежуток «COLD» (желательно чтобы в этот период масло было ближе к верхней части промежутка «COLD») И ждём прогреваем масло вариатора, регулярно замеряя уровень. По мере нагрева масла уровень будет подниматься потихоньку. На полностью прогретом вариаторе уровень масла должен быть ближе к верхней риске промежутка «HOT».
Если при переключении рычага в положение движения куда либо появляется писк, и при переводе рычага обратно на нейтраль или паркинг писк пропадает, значит надо аккуратно долить масла совсем чуть чуть, пока писк не пропадёт, только не перелейте! Масло мерить на рабочем двигателе.
Ну и данные о состоянии эксплуатационных характеристик жидкости ECU скиньте, если не лень, я так понимаю, блок управления учитывая данные о давлении определяет состояние жидкости или просто состояние фильтра теплообменника, возможно и режим работы CVT тоже в связи с этим регулируется мозгами. Только не пойму, неужели блок управления после замены не может отрегулировать режим работы в норму? Этого я попросту не знаю, к сожалению. Либо это действие бессмысленно и является действием официалов по привлечению клиентов в зону ТО и Р, либо оно действительно имеет смысл, скрытый)
Замена масла в вариаторе(CVT)
Первая замена масла в вариаторе(CVT) рекомендуется через 90000 км. Но при дальнейшей эксплуатации интервалы замены рабочей жидкости рекомендуется сократить до 40000-50000 км.
Расходники были уже давно куплены, а вот и добрался до замены масла в вариаторе только на днях, как потеплело. Делал полную замену масла, так как хотелось посмотреть что там творится с магнитами.
Для начала нам потребуются расходники(масло, фильтр, прокладки)
Инструменты и прочее:
— Головка 10 мм (удлиненная)
— Головка 12 мм
— Головка 13 мм(открутить защиту)
— Головка 19 мм (накидной ключ)
— Ключ трещоточный
— Воронка
— Ветошь (без ворса)
— Очиститель карбюратора
— WD-40(на всякий случай)
— Перчатки
— Ведро пластикое мерное на 10л.
— Пластиковая бутылка 1л
— Диагностический сканер ELM 327
— Напарник (очень желательно)
Покатались по городу минут 20 чтобы прогреть коробку и поехали к знакомому в гости.
1. Заезжаем на яму и ставим на ручник.
2. Снимаем защиту поддона картера двигателя. С ней пришлось повозиться. После зимы ни как не хотели откручиваться болты (4шт-Головка 13 мм) и здесь WD-40 была в помощь.
3. Отворачиваем сливную пробку(Головка на 19 мм) на поддоне вариатора и ждем пока масло сольется в мерное ведро(сколько слил — столько и надо залить).
Примечание: данная процедура хоть и называется полная замена, но полностью слить масло не получится. Старое масло остается в корпусе вариатора и гидротрансформаторе⚠️
4. Откручиваем болты (18шт- Головка 10 мм удлиненная) поддона CVT. Поддон приклеился и никак не хотел аккуратно сниматься. И тут понадобится помощь напарника(им у меня был брат) и плоская отвертка.
Будьте готовы к тому, что там остается часть масла и при сдергивании поддона может попасть на вас.
5. Протираем поддон ветошью (без ворса) и чистим магниты. Если присутствуют остатки прокладки — то счищаем их.
6. Откручиваем фильтр грубой очистки( арт.: 2824A007: 3 болта- Головка 10 мм, 2 коротких и один длинный). При снятии фильтра сольется ещё немного масла. На фильтре будет уплотнительное резиновым кольцо — не потеряйте его. Промываем фильтр очиститель карбюратора и сушим(перед установкой немного промыл новым маслом)
7. Устанавливаем и прикручиваем фильтр грубой очистки на свое место.
8. Счищаем старую прокладку с корпуса вариатора и устанавливаем поддон с новой прокладкой(арт.: 2705A015) и закручиваем болты(по принципу прикручивания головки блока). Чтобы не искать приключения — НЕ сорвите болты. Закручиваем сливную пробку с прокладкой.
ВНИМАНИЕ: Прокладку устанавливаем без герметика❗️
На этом этапе снизу все законченно и приступаем к верху, добираемся к теплообменнику. Задача не из легких и нужно много терпения(занимался ей брат).
9. Как говорил мой учитель по ТО: что нужно сделать для начала? … открыть капот) Снимаем шноркель(он держится на 2 клипсах) и откручиваем аккумулятор. Убираем его вместе с пластиковой площадкой и видим 2 кронштейна. Откручиваем болты(Головка 12мм) кронштейнов — легко открутить только верхние болты, но еще есть и снизу(вот с ними придется попотеть, открутить их тяжко).
10. Видим теплообменник — он крепится на 4 болтах(Головка 10мм). Так же как и с кронштейнами…3 болта легко открутить, а вот 4й стоит усилий, так как к нему сложно подобраться. Откручивал с помощью короткой головки на 10мм, маленький вороток и накидной ключ на 10мм(если кто не догадался, то накидной ключ использовал в качестве удлинителя). Некоторый для удобства снимают колесо, чтобы легче было подлезть, но мы таким путем не пошли.
11. Вытаскиваем старый фильтр. Резиновая уплотнительная резинка должна остаться на нем. Ставим новый фильтр и заменяем уплотнительное кольцо теплообменника. На «крышке» идет выемка под кольцо. Саму резинку пришлось подрезать — если вы на нее посмотрите то на ней есть 4 бугорка, они мешают правильно установить. И создается впечатление что уплотнительное кольцо больше. Дальше собираем все в обратной последовательности.
Так же как и с поддоном не переусердствуйте при затяжке болтов.
12. Заливаем новое масло в вариатор через направляющую трубку щупа с помощью воронки. Снизу смотрим чтобы нигде не потекло и ставим защиту на свое место.
13. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых минут 5. Нажимаем на педаль тормоза и перемещаем селектор вариатора последовательно через все положения(P, R, N, D), c задержкой несколько секунд(я ждал около минуты) для заполнения новым маслом всей гидросистемы и гидротрансформатора. Данные действия проделал пару раз.
14. Проверяем уровень масла. Он должен находится на уровне первой риске щупа «COLD». Если уровень ниже, то необходимо долить.
15. Катаемся по городу и прогреваем вариатор. С помощью сканера ELM 327 можно отследить температуру. Останавливаемся на ровном месте, нажимаем на педаль тормоза и перемещаем селектор вариатора последовательно через все положения(P, R, N, D) c задержкой. Устанавливаем селектор в положение «N» или «Р» и не глушим двигатель.
16. С помощью диагностического сканера ELM 327 и программы cvtz50 на андроид обнуляем счетчик деградации старения масла.
Итоги замены.
Вариатор стал работать бодрее. На старом масле при переключении в ручном режиме при 2500 об/мин были толчки, а с новым маслом они пропали.
По времени: затратили около 3,5 часов (со всеми непредвидимыми обстоятельствами)
Масло для вариатора Мицубиси Лансер 10
CVT — бесступенчатая трансмиссия автомобиля, требующая периодической замены рабочей жидкости. Производитель рекомендует менять состав регулярно, через каждые 90 тыс. км пробега. А вот какое масло для вариатора Митсубиси Лансер 10 выбрать – это весьма интересный вопрос.
Какое масло заливать
Для выбора марки состава можно пойти несколькими путями.
Синтетика для Мицубиси Лансер 10
Также широко применяется Mitasu CVT – копия DIAQUEEN CVTF, но по более низкой цене. Характеристики практически не уступают стандарту, поэтому состав может стать приоритетным, если регион позволяет не думать о холодах.
Выделить лучший состав для Митсубиси Лансер 10 сложно, поскольку всё зависит от региона использования и нагрузки на агрегат. Рекомендуется присмотреться к часто используемым маслам, выбрав подходящее по характеристикам.
Ниже приводится небольшой список рекомендованных масел, составленный самими автолюбителями.
Это все, что желательно знать, перед тем, как приступить к началу замены. Более подробную информацию вы сможете узнать только в сервисном центре Митсубиси.
Сроки замены
В вариаторе лучше менять состав каждые 70-90 тыс. км пробега. При своевременной замене не придется менять часто фильтры, и система не будет забиваться накапливающимся мусором. Работа агрегата будет оставаться ровной и никаких неприятных звуков он издавать не будет, если проводить замену фильтров через одну замену масла, то есть – каждые 180 000 км.
Что касается метода замены, то при обычной процедуре достаточно слить старый и залить новый состав, а если с фильтром — то весьма неплохо воспользоваться услугой сервиса, где синтетику пустят в систему под давлением.
Замена масла CVT
На Митсубиси Лансер 10 замена рабочей жидкости вариатора не вызывает сложностей. Никакого специального оборудования не требуется. Достаточно иметь гараж и яму, ёмкость на 6 литров и ключ 24.
Объём жидкости CVT Лансер 10 — 7,8 л. Однако, не стоит спешить заливать всё сразу, поскольку при нагревании смазка расширяется. Достаточно залить 7 литров. Затем добавить оставшееся количество через 1-2 дня.
Расход масла у Митсубиси Лансер 10 в КПП вариатор составляет 0,166 л на 1000 км. В процедуре замены нет никаких премудростей, но важно уследить, чтобы не образовывалось воздушных трубок. Для этого не стоит лить жидкость сильным потоком.
Сервисная процедура замены имеет преимущество, поскольку подача смазки под давлением позволяет избежать воздушных пробок на 100% при полной исправности оборудования. Плюс к тому, поменять масло в радиаторе охлаждения КПП тоже обязательно, а это возможно осуществить только в сервисе.
Пара важных рекомендаций напоследок.
Замену фильтров можно производить, исходя из состояния заменяемого масла: если оно не мутное и не загрязнено примесями, которых быть не должно, то фильтры справляются и смогут отработать еще один такой же срок.
Замена в АКПП
Немного более сложная процедура – это замена ATF. Дело в том, чтобы слить всю отработку, не прибегая к снятию трансмиссии, невозможно. К счастью, имеется другой, более хитрый способ. Отработка имеет в своем составе большое количество лишних компонентов — разный сор и даже металлическая стружка. Все это делает масло более тяжелым.
Итак, вот в чем заключается способ. Трансмиссия Lancer 10 вмещает 7,7 литра жидкости, но мы вливаем только 4,5. Вот как это все выглядит:
Старый лубрикант сразу начнет оседать на дне картера и стекать в емкость, которую мы заранее подготовили. Сливать ATF нужно до тех пор, пока не пойдёт чистый состав.
Плюс самостоятельной замены масла в Митсубиси Лансер – выгода и познавательность, а минус – вы не сможете быть уверены в абсолютной правильности выполненных действий, что в худшем варианте может сказаться на работоспособности автомобиля.
Замена жидкости в CVT.
Всем привет.
Долго оттягивал эту замену, но все-таки руки дошли. Как обычно, с меня фотоотчет, в котором я постараюсь максимально все изложить и быть полезным другим.
Итак, поехали!
Первое, что нам понадобится — это сами расходники:
1. Прокладка поддона картера АКПП (оригинал) Код: 2705A015 — 467р
2. Прокладка сливной пробки (оригинал) Код: 2705A013 — 82р
3. Фильтр масляный коробки передач (оригинал) (тот что в теплообменнике) Код: 2824A006 — 476р
4. Кольцо уплотнительное фильтра акпп (оригинал) Код: 2920A096 — 97р
5. Масло трансмиссионное синтетическое (NISSAN NS-2) 2 банки по 4л. Код: KLE5200004 — 4438р
6. Фильтр масляный CVT (металлический) ( я не стал брать) Код 2824A007 1500р
Второе, без чего не обойтись:
1. Пластиковая бутылка 1л. — 8 шт. 64р
2. Влажные салфетки 1 упаковка — 20р
3. Сухие сахлетки 1 упаковка — 0р
4. Воронка пластиковая — 10р
5. Очиститель карбюратора 1 шт — 120р
6. Чистая ветошь — 0р.
7. Костюм Защитный «каспер» (по желанию) — 151р
8. Перчатки защитные 1 пара — 15р
9. Ведро пластикое мерное 1шт. — 90р
10. Напарник)
* * *
Перед тем как заехать на эстакаду, я произвел некоторые действия, которые вычитал тут, на драйве:
1) Ставим машину на ровном месте, не глушим мотор.
2) Нажимаем тормоз.
3) Ставим на ручник, именно сначала ручник.
4) Переводим ручку селектора CVT из D в Р (парковка)
5) Не отпуская тормоз последовательно с задержкой 6-8 сек. в каждом режиме коробки переводим селектор CVT из P в R, затем в N (нейтраль), затем в D, далее в D (в ручном режиме переключения передач +-), потом опять D, затем N, R и наконец P (парковка).
6) Не забываем в каждом режиме коробке делать задержку в 6-8 сек. с нажатым тормозам, а только потом переключать в следующий режим
Такая процедура необходима перед заменой трансмиссионной жидкости Вариатора CVT или АКПП, т.к. происходит полное заполнение цилиндров коробки передач и следовательно при замене масла старое масло высвободится полностью.
Не знаю на сколько все это полезно, но я посчитал, что хуже не станет.
* * *
1 — Заезжаем на эстакаду (яму, подъемник), коробка в положение «P», глушим автомобиль.
2 — Откручиваем 4 болта на которых держится металлическая защита картера.
3 — Откручиваем сливную пробку картера CVT ( головка на 19). Делаем это осторожно, в перчатках, т.к. масло горячее. Не забываем про прокладку сливной пробки, не теряем.
4 — Сливаем старое масло в ёмкость. У меня было пластиковое мерное ведро. Сливается минут 10.
5 — Откручиваем поддон картера. 18 болтов на «10». Лучше использовать трубку или трещетку с удлинителем. Как и у многих, затянуты они были слабо(. Слилось ещё примерно 0,5л.
6 — Откручиваем металлический фильтр, который держится на 3 болтах, один из них длинный, не путайте! Сольется ещё немного жижи. Снятся фильтр должен вместе с резиновым колечком — прокладкой. Новый фильтр покупать я не стал, т.к. знал что и старый очень хорошо и легко промывается. Я использовал обычный очиститель карбюраторов с насадкой-трубочкой для удобства. Грязь реально была.
7 — Переходим к снятому поддону. Тщательно протираем его сухой ветошью, можно до блеска) Так же снимаем магниты и тоже чистим. Ставим магниты на место.
8 — Закручиваем металлический фильтр на место (помним куда закручивается длинный болт.
9 — Выбрасываем старую прокладку поддона картера и аккуратно ставим новую.
10 — Прикручиваем поддон на место. Аккуратно производим протяжку всех 18 болтов.
11 — Закручиваем на место сливную пробку, не забыв поставить новенькую прокладку.
12 — Вылазием из под машины и открываем капот.
13 — Снимаем воздушный шноркель, кладем в сторонку.
14 — Снимаем клеммы и убираем АКБ.
15 — Убираем пластиковую площадку АКБ.
16 — Видим что под площадкой находятся 2 металлический кронштейна. Их придется открутить и снять. Предупреждаю — задача очень не легкая для первого раза. Нужно иметь пару хитрых удлинителей и головок, и запастись терпением.
17 — Откручиваем 4 болта на которых держится теплообменник. Последний самый сложный — нужен удлинитель головки и трещетка, иначе не подлезть. Сольется ещё немного жидкости.
18 — Открутив, видим что на крышке есть резиновая прокладка — меняем на новую.
19 — Аккуратно пальчиками вытаскиваем старый фильтр из корпуса теплообменника. С натяжкой конечно, но он вылезет и отправляем его на помойку. На его место, так же плотненько садим новый фильтр.
Закручиваем корпус этой штуковины обратно, протянув все болты.
20 — Собираем площадку под АКБ в обратной последовательности. Ставим АКБ. Одеваем клеммы. Ставим на место шноркель воздуховода.
21 — Достаем новое «масло». У меня для удобства оно было разлито по 1л. бутылкам с метками объема.
22 — Через отверстие для щупа CVT заливаем новую жидкость, примерно столько же — сколько слилось в общей сложности. Около 6 литров. Ставим щуп на место. Даем немного времени, 5 минут. Проверяем — отметка COLD.
23 — Заводим двигатель. Даем ему поработать на холостых пару минут. Садимся в машину, переводим селектор CVT в каждое положение и держим примерно по 1-2 минуты на каждом. Затем возвращаем в положение P или N. Выключаем двигатель.
Если при переключении рычага в положение D или R появляется писк и при переводе рычага обратно на N или P писк пропадает, значит надо аккуратно долить масла, совсем немного, пока писк не пропадёт.
24 — Проверяем уровень жидкости на щупе. Отметка — чуть выше COLD.
25 — Проверяем на предмет лишних деталей и всяких ключей подкапотное пространство и закрываем капот.
26 — Съезжаем с эстакады, катаемся минут 20, останавливаемся, глушим двигатель и проверяем уровень на щупе. Отметка — HOT. Если чуть выше — не смертельно.
27 — Едим к официалам и просим что бы с помощью сканера M.U.T — III сбросили уровень снижения эксплуатационных характеристик рабочей жидкости вариатора (CVT). Мне с полной диагностикой встало в 500р.
28 — ВСЕ!
PS: Я не стал снимать подкрылок, колесо, снимать радиатор CVT и чистить его — Чисто лень, но было бы не лишним.
Так же у меня осталось порядка 2 с небольшим литров жижи. Возможно вскоре с помощью шприца откачаю сколько получится «почти новой жижи» и залью по новой остатки. Опять таки через отверстие для щупа.
***
О результате после замены:
В ручном режиме переключения стали мягкими и почти не заметными. Какого либо эффекта после сброса параметров CVT у официалов — я не ощутил. Скорее всего это развод завода — изготовителя. Камень с плеч после замены, т.к. до этого замена не производилась. Всем удачи!
*** Несколько дней спустя ***
Проехав около 80 км. на новом масле, сегодня выдалось пол часа свободного времени. Как я и писал выше у меня осталось ещё около 2,5л неиспользованной жидкости. Нашел дома трубку от мед. капельницы, купив шприц в аптеке, взяв опять же бутылку на которой я точно вымерил объем я отправился в гараж. Удалось откачать литр масла и заменить его «девственным» )) Можно было откачать и больше но на улице не май месяц — сильный ветер и t чуть выше нуля. Нужно было успевать придерживать капот что бы не закрылся от ветра)) Позавидовал тем людям у кого стоят газовые упоры)) На вид масло уже поменяло цвет. Шестое фото с конца в отчете, посмотрите.