Что носили в 19 веке в россии

Модная Москва XIX века: от кафтанов и капотов к сюртукам и салопам

Русская мода коренным образом поменялась на заре XVIII столетия: сменить национальную одежду на общеевропейскую решил царь Пётр I. 4 января 1700 года он издал указ, в котором повелел придворным мужского пола носить «венгерский» кафтан вместо «московитского». Через год последовал ещё один, более радикальный. Всем, кроме священников и дьяконов, а также пашенных крестьян, следовало «носить платье Немецкое верхния, Саксонския и Французския, а исподнее, камзолы, и штаны, и сапоги с башмаками, и шапки — Немецкия; а женскому полу всех чинов носить платье, и шапки, и кунтыши, а исподния, бостроги, и юпки, и башмаки — Немецкия ж, а Русского (платья) и Черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов никому не носить». За появление в русском платье в Москве штрафовали, а за шитьё и продажу грозило наказание.

Элита русского общества вышла на орбиту европейской моды уже к XVIII веку. Одежду шили московские портные в и привозили торговцы из Европы. Постепенно развивалась индустрия моды, а разговоры о том, что модно носить, прочно вошли в жизнь.

Советы модницам и модникам XIX века

Писать о моде в некоторых журналах и газетах начали в первой трети XIX столетия. Такой раздел с картинками новейших «парижских костумов» был в литературно-общественном журнале «Московский Меркурий», популярном у дворян. В 1803 году он рассказывал московским щеголям и щеголихам, что «в Париже холодное время заставило всех одеваться по-зимнему: не носят только лебединых опушек, атласа и бархата. Капоты в великом употреблении: делают их из тёмно-зелёной, или жонкилевой, тафты, также из соломы, плетёной с шёлком, очень полные и с широкими выпусками; А обшивают лентою, сложенной переломленными складками, или густою сборкою из вырезанной тафты.… У жёлтых соломенных шляпок заворачивают крыло спереди и опускают поле до шеи. Волосы на затылке должны быть плотно острижены».

А вот описание модных в начале XIX века кафтанов: «Кафтаны на молодых людях очень короткие и чрезвычайно разнополые, узкие внизу и широкие в плечах, а около рукавов настоящим мешком; и чем более морщин на спине, тем лучше. Словом сказать: если хочешь быть одет по моде, то надобно только велеть скроить кафтан по чужой мерке».

В 1820–1830-е годы модные картинки регулярно печатал и журнал «Московский телеграф». Рубрика «Парижские моды» сообщала обо всех новостях, например: «Модистки употребляют иногда для капотов шёлковую материю цвета жёлтого райской птички или белую материю с зелёными сеточками в больших квадратах». Или: «На прогулке у щеголихи пояс и завязки пелеринки должны быть такого же цвета, какого уборка шляпки. Платья для прогулок, как полагали ещё с весны, делаются очень короткие, и для того дамы носят штиблеты или сапожки и полусапожки со шнуровкой по бокам».

В 1829 году в Москве вышла книжка для мужчин под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух». Бытовало даже выражение «щёголи московские». Употребляли его иногда всерьёз, а иногда и с иронией.

Дворянская и купеческая мода

Одежда и даже ткань, из которой её шили, была признаком принадлежности к определённому сословию, социальной группе. В первой половине XIX века респектабельный дворянин носил жёсткий воротничок с галстуком, а крестьянин — косоворотку. Брюки тоже носили по-разному: горожане — навыпуск, а приехавшие в город крестьяне или мастеровые заправляли их в сапоги.

Купчихи и мещанки до замужества носили скромные платья. После свадьбы они надевали одежду из более дорогой материи (плотного шёлка, шёлка с шерстью) и обязательно — головные уборы. Во второй половине XIX века это могут быть чепец или наколка на голову.

Купчихи не так часто следовали изменчивой моде, как дворянки. Больше, чем фасон платья, их интересовало качество ткани. На московских текстильных фабриках производили как недорогие ткани, так и дорогие шёлковые. Сырьё для последних везли из Италии, Турции, Персии, Шемахи. Они шли на платья и платки.

Шубы и шали для суровой зимы

В XIX веке мода в Москву приходила из Европы. Но климат и условия жизни её меняли. Необходимыми предметами одежды были шубы, шали, шапки. Немало было в Москве мастеров-шубников. Например, согласно «Новейшему и любопытнейшему указателю Москвы» за 1829 год, мастер Пшонников принимал клиентов в Ветошном ряду. В указателе говорилось, что «сия лавка весьма богата всякими мехами, и притом хозяин оной по основательности заказывающим вновь делать как-то шубы и салопы в скором времени исправно выполняет». Шили шубы и другие популярные мастера: Гагемейстер и Курочкин на Тверской, Васильев на Малой Никитской.

Из-за холодов женщины носили шали осенью, зимой и весной. Кашемировые до 1820-х годов везли из Азии, а потом, учитывая большой спрос, стали производить на московских фабриках. «Журнал мануфактур и торговли» в 1829 году писал: «Шали как предмет роскоши претерпели много гонений; но, невзирая на то, употребление их не уменьшились, а ещё более и более увеличивается. Причина сего кажется та, что их нельзя причислить к тем предметам пустой прихоти, которые служат только нарядом или убранством, не принося никакой пользы, каковы суть, например, кружево, блонды, дорогие вышивки и прочее. Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, служат ещё защитой от суровости климата, сохраняют теплоту и здравие».

Модные лавки Москвы

Больше всего модных магазинов и мастерских по производству одежды было в Китай-городе и на Тверской, на Кузнецком Мосту и Мясницкой. В 1830–1870-е годы множество лавок, где продавали одежду, было в Китай-городе. В Верхних торговых рядах, в Панском ряду торговали «дамскими модными уборами, разными шёлковыми материями и мехами», в Скорняжном ряду — мехами, в Шапошном — «шляпами и картузами», в Большом Золотокружевном ряду — «ситцами и гарусами».

На Кузнецком Мосту и на Мясницкой уже с 1820-х годов были магазины модной европейской одежды, о которых упомянул ещё А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» (1824):

«А все Кузнецкий Мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов и шпилек!

И книжных и бисквитных лавок!»

Например, торговлю «модами» на Кузнецком Мосту в 1830—1840-е вёл магазин француженки Виктории Лебур. Реклама гласила: «В этом магазине можете найти большой выбор шляп, чепцов и также всякого сорта модных шёлковых и других новейших товаров. Госпожа Лебур также принимает заказы платьев, мантилий, салопов, всякого рода приданого, всё это исполняется в самом скорейшем времени и в надлежащей точности».

Иностранок ценили за «знание модных тенденций из первоисточника». В 1869 году в Москве среди владелиц 22 модных магазинов, торговавших готовой одеждой из Европы, было три француженки, три немки и одна бельгийка. Почти все иностранки, продававшие одежду и обувь, оставались в подданстве своих стран. В Россию они приезжали, чтоб заработать капитал, а потом возвращались на родину.

Мода коснулась и причёсок. В Москве уже по справочнику 1848 года числилось 11 знаменитых парикмахеров. Например, Калинов принимал клиентов на Петровке, Климов на Лубянке, Глазов на Пречистенке, Агапов на Ленивке, Кологривов на Мясницкой. Среди популярных шляпных лавок — Брехова на Ильинке, французов Дюлу и русских мастеров Травкина и Беляева на Кузнецком Мосту.

Обувь в Москве делали сапожные мастерские (сапоги считали мужской обувью) и башмачные (они производили женскую). Среди сапожных мастеров популярны были Поляков на Знаменке и Заварский на Петровке. Готовую обувь привозили из Тверской губернии, где ещё с конца XVII века её делали из кожи. Например, с 1825 года в Москве славилась модная и добротная обувь фирмы «Королёв Михаил Леонтьевич». С 1850-х годов она стала крупнейшей в городе по производству и продаже обуви.

С последней четверти XIX века в Москве развивается розничная торговля в пассажах — Солодовникова, Голофтеева, «Мюр и Мерилиз». Одним из таких крупных пассажей стали Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), открытые в 1893 году. Здесь модно-галантерейный товар предлагали покупателям 76 розничных магазинов. Они торговали модной одеждой, бельём, мужскими и дамскими шляпами, платками, зонтиками, кружевами, шёлковыми лентами.

Магазины для щёголей

Московские мужчины франтили не меньше женщин, поэтому из Европы везли одежду и для них. В 1851 году на Моховой, в Доме Истомина, открылся магазин модной мужской одежды немца Тёпфера. Владелец его не скромничал и в рекламе написал, что магазин «снабжён всем, что только требуется для мужского туалета, почему заведение это и названо „Магазин мужских нарядов“. Действительно, в нём найдёте всё от головы до ног, и смело можем сказать, что взойдя в магазин (в глубоком negligee), вы употребите времени не более, сколько требуется одеться, и выйдете оттуда в полном смысле одетым, потому что магазин этот снабжён большим количеством белья из лучшего голландского полотна, галстухов, ежедневных и бальных жилетов, как зимних, так и летних, фраками, сюртуками, пальто, и, наконец, найдёте то, что даже не принадлежит к портному мастерству, а именно: большой выбор енотовых шуб».

Магазины готовой одежды и слава модельера

Почти до самого конца XIX века шитьё было по преимуществу индивидуальным, как и изготовление обуви и головных уборов. Согласно сведениям, поданным московскому генерал-губернатору, в 1840 году среди почти трёх тысяч ремесленных заведений Москвы 406 были портновскими, а 85 — шляпными, шапочными и картузными.

Но в 1830–1840-е годы появляются и магазины готовой верхней одежды. Магазин Белкиной располагался в Сущёвской части. Его реклама гласила: «Манто готовых, летних и зимних, разных мантилий и мехов, товарное депо Белкиной в Сущёве в приходе Казанския Божией Матери».

А в 1890-е годы производство готовой одежды становится новым направлением в индустриальном развитии. «Перечень промышленных предприятий 1897 года» даёт сведения о 13 предприятиях, в том числе восьми в Москве. 22 рабочих фирмы «Мария Надежина-Черкасова», носившей имя хозяйки, производили меховые изделия: шубы, ротонды, муфты, шляпы. На другой фабрике, принадлежавшей Клавдии Муравьёвой и находившейся в Московской губернии, шили мужские и женские пальто, которые потом продавали московские магазины. У Муравьёвой работали только мужчины (25 человек).

В эти же годы пришла слава к модельеру Надежде Ламановой (Андруцкой). Она держала мастерскую и розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров на Большой Дмитровке. Её клиентами были не только ведущие московские актрисы (например, Гликерия Федотова), представительницы аристократии и купечества, но и лица из императорской семьи, в том числе императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елисавета Фёдоровна. К.С. Станиславский пригласил Ламанову изготавливать костюмы для Художественного театра. Ежегодно она ездила в Париж, где общалась с ведущими французскими модельерами и закупала товар. В её пошивочном ателье на Тверском бульваре в Москве, по рассказам современников, работали 300 портных.

Модные москвички в ХХ веке

Как менялся образ, привычки, занятия москвичек на фоне основных событий ушедшего века, можно увидеть на фотографиях с передвижной выставки «Москвички. Век двадцатый». Здесь обычные крестьянки, кухарки, няни и горничные начала прошлого столетия, простые горожанки 1930–1980-х годов: школьницы, телефонистки, художницы и инженеры. А ещё участницы парадов физкультурников, конкурсов красоты эпохи 1990-х годов и популярные артистки. Среди советских знаменитостей — Белла Ахмадулина, Ия Саввина, Александра Пахмутова, Анастасия и Марианна Вертинские.

Источник

Русский костюм XIX века

ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОСТЮМ АРИСТОКРАТИИ

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. В статье «Дамские моды александровского времени» можно прочитать: «Наше высшее общество, подражавшее французам еще при Елизавете, начало, как известно, при Екатерине II воспринимать особенно усердно французские нравы… Наряд русской женщины наиболее просвещенного круга не представлял из себя ничего самостоятельного и национального, служа лишь неосмысленным отражением общественной и политической жизни совершенно чуждой нам страны и ни в чем не соответствуя нашим бытовым и климатическим условиям».

Однако, по высказыванию автора статьи, даже иностранцы, приезжавшие в Москву, вынуждены были признать, что, следуя господствующей французской моде, русские одевались «с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только одним парижанам». Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин» и др.), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам.

Вместе с тем XIX в. был периодом наивысшего расцвета творчества как неизвестных русских художников, модельеров, портных, ткачей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так и прославленных петербургских и московских фирм «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова» и других, создававших подлинные шедевры костюма.

Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир: женщины носят длинные светлые платья из тонкого шелка на плотном чехле. Силуэт женской фигуры характеризуется высоким положением талии, маленьким объемом лифа, прямой, узкой юбкой. Верхнее платье для прогулок — редингот — также решается в этом силуэте (рис. 168). Во втором десятилетии в женской одежде начинается увлечение поперечными отделками по линии низа, что приводит к нарушению пропорций в силуэте, его утяжелению (рис.169). Мужчины носят темные фраки, узкие панталоны и сюртуки-пальто.

Резко изменяется мода после 1825 г. Ткани, отделка, силуэт, конструктивное и декоративное решение, особенно в женской одежде, испытывают часто эклектическое влияние нескольких художественных стилей: Возрождения, XVII и XVIII вв. (рис. 170). Подобный костюм можно Видеть на картинах Брюллова «Наталья Гончарова» и «Всадница». В 40 —60-х гг. в женском костюме господствуют четкие пропорции, мягкие округлые линии, создаваемые кринолином (рис. 171). В 70 — 80-х гг. на смену кринолину приходят длинные жесткие корсеты и турнюры (рис. 172), (Крамской — «Портрет певицы Е. Л. Лавровской»). В конце века русский женский костюм испытывает влияние стиля модерн (Репин — «Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет С. М. Боткиной»).

Как и в Европе, в России в течение XIX в. стабилизируются и стандартизируются формы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.

СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Россия XIX в. по социальному составу представляет исключительно пеструю картину. Развивающийся капитализм порождает буржуазию, которая по своему бытовому укладу и культурному уровню глубоко разнородна.

Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны отрезные по линии талии, со сборками в нижней части, без воротника, с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, теплый картуз, меховая шапка. Этот традиционный ассортимент легко принимает модную форму деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия рисунков купеческих костюмов представлена в альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX и начала XX веков» под редакцией В. Рындина. Здесь мы находим и длинный провинциальный кафтан халатного покроя, и долгополый городской сюртук, и модный короткий сюртук с двубортной застежкой, относящиеся к одному и тому же периоду — середине века (рис. 173). Костюмы состоятельных городских, особенно столичных купцов (рис. 174) отличаются по форме от костюмов провинциалов (рис. 175).

В мещанское платье новый покрой переходит из купеческого примерно через 5 —10 лет (рис. 176).

Многокрасочностью, пышностью, перегруженностью деталями отличается женский купеческий костюм. Безвкусица богатых купчих становится анекдотичной. Многие из них, покупая платье в дорогих модных лавках или выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, цветами по собственному вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие ковровые или кружевные шали яркого цвета, поверх которых часто выпускают белый кружевной воротничок.

В таких шалях писал купчих большой знаток русского купеческого и мещанского быта художник Кустодиев.

Кружевные и шелковые мантильи, яркие шелковые платья с широкими каркасными или нижними юбками, бархатные салопы (пальто свободного покроя с пелериной и широкими длинными рукавами), вышитые сутажом, стеклярусом, отделанные бахромой, зимой подбитые дорогим мехом, с собольими, куньими и чернобурыми воротниками — таков наиболее распространенный ассортимент женской купеческой одежды.

Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью и кружевным, выпавшим из рук платком.

Дольше, чем в костюме купцов и мещан, удерживался покрой русского национального платья и домотканые материалы в крестьянской одежде. Но в конце XIX в. и в ней появляются модели, близкие к городским, фабричные ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.

ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Начиная с середины XIX в., в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40 — 50-х годах надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» водежде. Богатые помещики-славянофилы носили щегольские высокие дорогие сапоги с заправленными в них штанами, светлые, иногда красные чесучовые, шелковые рубахи-косоворотки, вышитые по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, подпоясанные узким кожаным ремешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем.

И только у демократически настроенной интеллигенции, впоследствии у ее передовой, революционной части, отрицательное отношение к слепому подражательству Западу нашло свое последовательное выражение. Для нее изысканный модный костюм, частая смена его форм, характерная для XIX в., как и мещанское увлечение вещами и жажда приобретательства, свойственные буржуазии, становятся символом духовной пустоты, паразитического обр аза жизни. Этому противопоставляются скромность, непритязательность, строгость, а иногда почти аскетическое отношение к своей внешности и костюму.

В мужском костюме темные ситцевые или полотняные косоворотки, надеваемые поверх брюк с поясом, холщовые блузы-толстовки — не эпигонское следование моде, а утверждение новых эстетических принципов костюма: простоты, удобства, скромности. Этими же качествами отличается и женский костюм. В нем значительно упрощены элементы моды, отсутствуют ватные прокладки, турнюр заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники (рис. 177). Такой костюм мы видим на картине Нестерова «Портрет дочери».

Особенно скромным и непритязательным был костюм курсисток (слушательниц Высших женских курсов, открытых в России в 1872 г.) и их учительниц. Они обычно носили темные строгие платья с белым воротником (рис. 178), состоявшие из юбки до щиколоток, иногда отделанной по низу одним-двумя рядами узкой оборки, и лифа с длинной баской. Курсистки считали совершенно недопустимыми шелковые платья или блузы, заменив их шерстяными, льняными или хлопчатобумажными. Наиболее законченным выражением идеала передовых женщин XIX в., их внешнего облика была Софья Перовская, выдающаяся революционерка и обаятельная женщина. В письме к матери из тюрьмы она просит принести белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть на судебном процессе подтянутой. Традиции простоты, скромности, аскетического отношения к своему быту, костюму, сложившиеся в среде передовой русской интеллигенции, характеризуют и революционеров, подготовивших и осуществивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и первых строителей нового социалистического общества.

КОСТЮМ РАБОЧИХ

Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака (рис. 179). Характерной особенностью костюма было применение фабричных тканей. Наряду с пиджачными костюмами носили и длинные (до коленей) суконные сюртуки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке — так называемый ватный пиджак (рис. 180). Наряду с новым ассортиментом применяются крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки. Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги — черные кожаные или лакированные.

В конце XIX в. значительно увеличивается число работающих женщин, занятых в различных отраслях производства. Костюм раб о т н и ц в еще большей степени, чем мужской, сочетает традиции народной одежды, требований моды и стандарта. Наиболее характерным в этом отношении видом одежды была так называемая парочка — сарафан и кофта из одной ткани (рис. 181). Прямой цельнокроеный сарафан отделывали широким воланом (20 — 25 см), заложенным складками по низу, и несколькими рядами цветных беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная воланами, оборками и бейками. Вместо сарафана составной частью парочки могла быть юбка — длинная прямая, отделанная по низу. Костюм дополнялся платком на голову, платком или шалью на плечи и фартуком. Кроме парочки, работницы носили платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, хотя и с определенным отставанием. Но в отличие от модных эти платья были без турнюров и драпировок на юбке.

Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной (рис. 182) — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. В верхней женской одежде новым ассортиментом было полупальто длиной до коленей. Покрой его сочетал народные формы с модным городским пальто: силуэт прилегающий в талии, полочка цельная с двубортной застежкой и накладными карманами, спинка с отрезной линией талии и присборенной нижней частью. Модные детали, небольшой отложной воротник и неширокие манжеты могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или яркие (синие, зеленые) плис, сукно, полушерсть. Наряду с полупальто носили полушубки, салопы. Головной убор — платок, обувь — башмаки и коты (полусапоги, край которых отделан цветным кожаным кантом).

Источник