Что носили дворяне в 18 в
Русский костюм XVIII века
ПЕТРОВСКАЯ РЕФОРМА КОСТЮМА
Бурные страницы русской истории, связанные с деятельностью Петра I, рассказывают о коренном переломе политической, экономической, государственной и культурной жизни России начала XVIII в. Образование Российской империи, обеспечение ее морских границ и удобных путей для торговли и культурного общения с Западом; создание регулярной армии и флота, перестройка государственного аппарата; развитие просвещения, техники, науки, европеизация всех обычаев дворянства — таков лишь краткий перечень преобразований Петра I, которые проводились в суровой, а подчас и жестокой борьбе со сторонниками старого. Прогрессивные преобразования Петра I в области культуры и быта носили специфический классовый характер. Они обусловили глубокий разрыв, который станет с этого времени определяющим во внешних формах быта дворянства и народных масс России. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.
Указом от 4 января 1700 г., подписанным Петром I, дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотнооблегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, интенсивная декоративная косметика (румяна и белила).
Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы — хрупкость, изящество, утонченность.
Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства.
Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. Например, двубортный кафтан из двустороннего темно-красного и зеленого сукна, воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой (рис. 162); плащ из двустороннего синего и малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном; летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка. Женских костюмов Петровской эпохи не сохранилось, но, судя по портретам Екатерины I, они не отличаются от костюмов более позднего периода: корсаж, шелковая юбка, верхнее платье — роб, надетые на каркасную основу (корсет и фижмы).
Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз тканей и других промышленных товаров из-за границы. Одной из наиболее активно развиваемых отраслей промышленности была текстильная. Вначале производство сукна для армии, а затем шелка и льна для светских одежд усиленно поощряется Петром. В 1717 г. он издает указ об ограничении ввоза дорогих заграничных тканей, а в 1718 г. появляется другой указ: «Велеть людям боярским либереи (ливреи. – Н. К.) или платья носить из сукон российской мануфактуры, а заморских не носить…». При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей.
Распространенными шелковыми узорными тканями начала XVIII в. были штоф и гризет, гладкими — атлас, тафта, бархат. В середине XVIII в. ассортимент тканей значительно увеличивается: появляются парча, гродетур (плотная шелковая ткань без применения золотой нити), линобатист, тонкие шерстяные шали.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ ОДЕЖДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.
Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины II (1762 —1796 гг.), связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с утверждением роскоши и пышности его форм. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи замечательных русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова.
Мужской костюм
Основные формы мужского костюма с начала века и до 70-х годов изменяются незначительно; попрежнему остаются французский кафтан с прямыми полами длиной до коленей, расширенный книзу за счет жесткой прокладки, камзол, кюлоты (рис. 163). Однако с каждым годом возрастают богатство и роскошь применяемых тканей, отделки, украшений. Различные сорта шелка, бархата, парчи применяются для кафтанов и кюлотов. Самой нарядной частью одежды был обычно атласный камзол, который надевали под кафтан, расшитый золотом, серебром, драгоценными камнями. В конце 70-х годов кафтан с расширенным книзу силуэтом выходит из моды. Его заменяют французский и английский фраки, приталенные и облегающие по линии бедер, со стоячим воротником и скругленными, уходящими назад полами (рис. 164). Французский фрак с более скошенными полами и длинной спинкой, выполненный из шелка или бархата, считается вечерней и нарядной одеждой. Его носят с кюлотами, белыми шелковыми чулками и черными туфлями с пряжками. Английский фрак с более прямой линией борта и короткой длины в сочетании с узкими длинными панталонами и невысокими сапогами служит дневным костюмом.
На известном портрете Боровиковского князь Куракин изображен на фоне пышной дворцовой обстановки в ослепительно ярком парадном костюме, обильно украшенном драгоценностями, за что его называли «бриллиантовым князем». Облегающий фрак с высоко скошенными полами из золотисто-желтой парчи и кюлоты из этой же ткани, красная и синяя орденские ленты, богатая вышивка камзола, обшлагов, дорогое кружево манжет делают костюм необычайно красочным и нарядным. В конце XVIII в. ассортимент одежды дворянства обогащается одеждой по назначению. Кроме вечерней, нарядной, дневной, особая роль начинает отводиться домашней одежде. Ее шили из цветного атласа или бархата с отделочными обшлагами и воротником шалью. Отделкой часто служил мех. В красной атласной одежде, надетой поверх серебристо-серых шелковых камзола и кюлотов, изображен на портрете Д. Г. Левицкого один из известных русских богачей XVIII в. П. А. Демидов.
Женский костюм
Основным силуэтом женского костюма рассматриваемого периода, за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка. Изменения моды касались в основном форм юбки, цвета и рисунка ткани, формы декольте, прически и дополнений.
До начала 60-х годов юбки нарядных платьев носят на панъе (нижней юбке на обручах, обшитых плотной тканью, и косточках из китового уса), затем на эластичных фижмах, сильно расширяющихся в боках (рис. 165). Такое платье мы чидим на портрете Сарры Элеоноры Фермор художника Вишнякова. В конце 60-х годов в моду, как и на Западе, входят турнюры. Силуэт приобретает новый характер: расширение в боках заменяется выразительной профильной линией спинки (рис. 166). Вместе с турнюрами в моду входят высокие прически, шляпы, чепцы. Вырез корсажа прикрывается кисейной косынкой или мантильей.
Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Она основывалась на жестокой эксплуатации народа, усиливающемся произволе крепостников. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла свое определенное отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений.
Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники. Именно отсюда появился придворный национальный сарафан — распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку. Костюм дополнял невысокий кокошник. Тяготение к созданию национального облика, к нарядным русским формам костюма нашло свое отражение в творчестве художника Аргунова, написавшего серию портретов женщин в национальных костюмах («Девушка в кокошнике», «Портрет неизвестной» и др.). Обувью служили кожаные, шелковые, парчовые туфли на высоких каблуках, украшенные пряжками, бантами, розетками. В особо торжественных случаях расшитые жемчугом и драгоценными камнями туфли имели красный каблук.
В 90-е годы под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. Такие костюмы можно видеть на портретах [Боровиковского («Портрет М. Лопухиной», «Портрет сестер Гагариных»). Существенным дополнением к костюму является веер — шелковый расписной, затем костяной или черепаховый, украшенный легкой резьбой и инкрустированный перламутром.
ВЛИЯНИЕ ДВОРЯНСКОГО КОСТЮМА НА КОСТЮМЫ ДРУГИХ СОСЛОВИЙ
С 1700 по 1725 г. но указу Петра 1 горожане не имели права носить русское платье. Но тяготение к его основным формам всегда было сильно, особенно в средних и низших по имущественному положению кругах. После смерти Петра, когда многие купцы и горожане вернулись к национальному костюму, западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться модернизированный русский мужской костюм — костюм купцов и горожан, полностью сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались национальные эстетические представления, ассортимент и манера ношения с модными деталями, дорогими тканями, дополнениями, заимствованными из дворянского костюма. Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево приближался к покрою западноевропейского кафтана с боковыми веерами складок. На полочках делали модные прорезные карманы с клапанами и пуговицами. В других кафтанах покрой спинки был русский, с отрезной линией талии и присборенной нижней частью, зато форму воротника и отворотов заимствовали из модного фрака.
Исходя из представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина их всегда превышала модную.
Модернизированный костюм включал в себя русские рубахи, штаны и высокие сапоги. Применяемые цвета — в основном темные, материалы — холст, сукно, бархат, дорогой мех. Женский купеческий костюм в еще большей степени испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения, дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор повязывался в виде модной в то время чалмы (рис. 167).
В противоположность мужскому женский костюм характеризовался большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках.
Иностранец И. Георги, изучавший русский быт в 1770 г., пишет: «В чиносостоянии купеческом сохранены и поднесь между большею частию древние наряды, да и те купеческого или мещанского состояния, кои носят платья шелковые или других бумажных материй на образец немецкий, большею частью повязывают голову шелковыми платками, раснушивая оные очень высоко, в виде корпуса корабельного, или же турецкой чалмы с перевязкою, волосы подобраны кроме небольших висков. Сии носят мантилий и асолопы сверх платья летом, а зимою шубы или асолопы на мехах лисьих, куньих, заячьих и беличьих, крытые атласом и другими шелковыми материями, редко камелотом или полушерстяными и полушелковыми».
ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОДЫ И ЕЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УКАЗАМИ
Русский костюм XVIII в. развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских.
Регулярных модных журналов в это время еще не было, но информация о модных новинках костюма появляется в таких популярных журналах для чтения, как «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний» и др.
Большую роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа. Первый из них — «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». В нем рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами; Московской губернии — красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ — «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» — разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства. Целым рядом государственных указов были встречены в России заимствования из моды революционной Франции. Екатерина II высмеяла моду «инкроаблей» (неподражаемых), которая появилась на петербургских улицах: коротенькие фраки с непомерно высоким воротником, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, жилеты с тройными отворотами ярких, кричащих тонов, двойные лорнеты. Она приказала одеть в такой нелепый костюм всех петербургских постовых полицейских. Такая мера оказалась весьма действенной.
Павел Л в 1796 г. запретил длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы и короткую стрижку. Конечно, остановить такими указами развитие моды невозможно, тем не менее при жизни Павла I (в течение пяти лет) дворянство России вынуждено было одеваться, как на маскарад, в старомодные костюмы. После же его смерти новые формы костюма с молниеносной быстротой были восстановлены в быту.
Что носили дворяне в 18 в
Рубрики
Наша Среда online
Вы можете следить за материалами в соц.сетях либо получать их по почте.
О нас
NashaSreda.ru
Сетевое издание «Наша Среда online» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.07.2016 за номером Эл № ФС77-66540.
Учредитель: Коноплев В.В.
Главный редактор: Олюнина В.А
Адрес электронной почты редакции: mail_nashasreda @ mail.ru
Телефон редакции: +7 (926) 994 7013
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
При цитировании и перепечатке материалов ссылка на nashasreda.ru обязательна.
Дворянский костюм эпохи Петра I
Наша среда online — В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.
Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
Смена форм костюма не прошла гладко.
Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр.
С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.
Русский костюм петровского времени Отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения был сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
И.Н.Никитин. Портрет графа Гавриила Ивановича Головина, 1720-е годы
В составе мужской одежды было множество предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчато-бумажных тканей, что служило толчком для развития текстильной промышленности. Начальник Посольской канцелярии, президент Коллегии иностранных дел, один из наиболее приближенных к Петру людей, одет в коричневый с широкими обшлагами двубортный кафтан на сиреневой подкладке, отделанный петлями из золотого позумента и большими золотыми пуговицами. Коричневый камзол украшен узким позументом и мелкими пуговицами. Из-под камзола видна белая рубашка, белый шейный платок повязан узлом. Через плечо андреевская лента, на груди на голубом банте орден Белого Орла.
Луи Каравак. Портрет цесаревны Натальи Петровны, 1722
В моду вошли французские платья с глубоким вырезом на груди, который на первых порах по возможности прикрывали кружевом. Фигуру плотно затягивали в корсет. Дочь Петра одета в голубое шитое серебром платье с белым кружевом на рукавах и лифом из серебряной парчи. На плечах золотистая, подбитая горностаем мантия.
Луи Каравак. Портрет мальчика в охотничьем костюме. Конец 1720-х — начало 1730-х
Введенные Петром новые костюмы к концу его царствования прочно вошли в быт. Веяния моды распространились на все возрастные категории: дворянство, чиновники, представители купечества стремились по моде одеть своих детей, которых впереди ждала новая жизнь. Изображенный на портрете Каравакка мальчик одет в зеленый шитый золотом кафтан, зеленый с золотой каймой камзол, белую кружевную рубашку, белые чулки с черными подвязками и черные туфли. На голове пудреный парик с черным бантом.
Р.Н.Никитин. Портрет Марии Яковлевны Строгановой. Между 1721-1724 г.г.
Строганова одета в коричневое узорное платье с белыми кружевами, расшитое на груди жемчугом и драгоценными камнями и коричневую, шитую серебром и золотом шубу с темным мехом по борту и рукавам. В ее туалете просматривается стремление сочетать привычные традиционно-русские черты и европейские нововведения. Платье по русскому обычаю застегнуто по горло, а руки обнажены по локоть модными европейскими рукавами. Голову украшает узорный кокошник, выполненный по типу старинных головных уборов с обильными украшениями и одновременно напоминающий вошедший в моду европейский фонтанж. На груди приколот медальон с портретом Петра I.
Неизвестный художник. Портрет графа Петра Андреевича Толстого. Между 1722-1727 годами
Постепенно мужской костюм изменился, стал более коротким. «Венгерское платье» сменили прилегающие кафтаны и камзолы, основные элементы европейского «платья саксонского, немецкого или французского». Новыми эстетическими идеалами стали изящество и утонченность. П.А. Толстой, государственный деятель, дипломат, сенатор, одет в темно-вишневый кафтан и камзол и белую рубашку с кружевным жабо, через правое плечо перекинута Андреевская лента.
Р.Н.Никитин. Портрет Григория Дмитриевича Строганова. Между 1721-1724 годами
К.Б.Растрелли. «Восковая персона» Петра I. 1725 год
«Восковая персона» Петра I создана скульптором К.Б. Растрелли после смерти императора. На фигуре, сделанной из дерева и воска, надет его праздничный костюм, исполненный в 1724 году ко дню коронации Екатерины I при ее участии. Камзол, кафтан, штаны, пояс с портупеей сшиты из светло-голубого шелкового репса и украшены богатым шитьем серебряной нитью. Костюм дополняют галстук, кружевная манишка из фламандского гипюра, алые чулки, вязанные из шелковой нити, кружевные брыжжи на рукавах из батиста, подвязки и башмаки. Через плечо перекинута голубая лента ордена Святого Андрея Первозванного, на груди вышита звезда ордена.
Неизвестный художник. Портрет А.Я.Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной. Не позднее 1715 года
Анастасия Яковлевна Нарышкина, жена первого санкт-петербургского коменданта, согласно указу об одежде, в официальных случаях должна была строго следовать моде. Она одета в зеленовато-серое платье с большим красным воланом на подоле, подпоясанное желтым кушаком с жемчужными кистями. На голове фонтанж — головной убор, вошедший в моду во Франции в середине XVII века и названный по имени фаворитки Людовика XIV мадмуазель Фонтанж. В России фонтанж нашел распространение в начале 1700-х годов. Девочки одеты в яркие парчовые платья, на голове у одной из них убор из страусовых перьев. Прически дам петровского времени, постепенно усложняясь и становясь выше, превратились в жесткий высокий каркас из локонов и кружев.
И.Г.Таннауер. Портрет княжны Александры Александровны Меншиковой. 1720-е годы
Женское платье, которое с течением времени стало более сдержанным по цветовой гамме и утратило орнаменты и широкие оборки, включало в себя корсаж, шелковую юбку и верхнее платье — робу, надетую на каркас из корсета и фижм. Дочь губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Меншикова одета в платье из серебристой парчи, на ней красная мантия, подбитая горностаем, на груди на голубом банте медальон с портретом Петра I.
Неизвестный художник. Портрет принцессы Софии Шарлоты. 1710 год
XVIII столетия явилось веком расцвета французской косметики. Особое внимание уделялось подведению глаз и ресниц, главный упор делался на выбеливание всего лица. Дурным тоном считалось, если дамы не использовали румяна. Шарлота Христина София, принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская, жена старшего сына Петра, царевича Алексея, одета в красное платье-робу, отделанном по вырезу белым кружевом. На плесах красный плащ, подбитый горностаем. Алые румяна, наложенные на лицо, подчеркивают изнеженную белизну кожи.