Что необходимо для эублефара

Содержание Эублефаров

Итак, наконец Вы решились завести дома настоящую рептилию и выбор сделан в пользу пятнистого эублефара. Конечно, на первый взгляд может показаться, что содержать эублефара не так то просто, но прежде всего нужно помнить, что за любое живое существо, которое мы взяли в свой дом мы несем ответственность. Эублефар непременно станет всеобщим любимцем на долгое время, ведь продолжительность жизни составляет 13-20 лет, однако известны случаи, когда эти рептилии доживали и до 30! Эублефары очень аккуратные животные, за ними не нужно собирать «сюрпризы» по всему террариуму, они выбирают определенное место и всегда будут туда ходить «в туалет», поэтому уборка у них — одно удовольствие. Запаха от этих рептилий нет, аллергию они не вызывают. Некоторые особи настолько привязываются к человеку, что буквально просятся на руки. Вечером, после долгого дня, подойдя к террариуму невозможно не улыбнуться увидев симпатичную мордочку, которая с надеждой заглядывает прямо в глаза. Вот такие они позитивные, эти милые эублефары. Можно много перечислять положительных качеств этих удивительных существ, однако выбор за Вами. Давайте знакомиться, представляем Вашему вниманию Eublepharis Macularius!

Пятнистый эублефар, общая информация.

Родом пятнистый эублефар(Eublepharis Macularius) из семейства гекконовых, является полупустынной ящерицей. В природе эублефары населяют скалистые предгорья и полузакрепленные пески. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия(наиболее часто встречается от Восточного Афганистана на юге через Пакистан до Белуджистана и на восток до Западной Индии), также распространен в Восточной и Юго-Западной Азии. В домашних условиях создать все необходимые условия для содержания эублефара достаточно легко. Это, пожалуй, самая неприхотливая и доброжелательная рептилия, которая легко привыкает к человеку. В длину достигает до 30см из которых на хвост приходится около 10см. Масса тела составляет в среднем 50гр (правда, существуют специально выведенные морфы, которые значительно крупнее обычных). Эублефары могут отбрасывать хвост в случае сильного испуга или острой боли, и если для малышей это не критично — хвостик отрастет, то для взрослой ящерицы это может оказаться весьма неприятным — новый хвост придётся отращивать не один год, да и таким красивым он уже не будет. Но не стоит этого опасаться. такие случаи очень редки — эублефар далеко не пугливая рептилия. Эти животные откладывают запасы пищи в хвост, как верблюды, поэтому у них такие шикарные пышные хвосты. У эублефаров не развиты присоски на лапах, как у некоторых видов гекконов, поэтому можно смело содержать их в аквариумах с открытой крышкой если стенки достаточно высокие, что-бы животное не выбралось. Однако, не стоит забывать о том, что в таком жилище воздух застаивается, и в террариуме с дополнительной нижней вентиляцией питомцу будет намного комфортнее.

Оборудование для содержания.

Для одного животного достаточно небольшого объема террариума(40/30/30)Так как эублефары хладнокровные ящерицы, то для переваривания пищи им необходимо тепло. Поэтому самым оптимальным вариантом является нижний обогрев. Это может быть термоковрик или термошнур купленный в зоомагазине, а так же в качестве более экономного варианта можно использовать сушилки для обуви, либо установленные под террариум, либо закопанные в грунт. Температура в месте нагрева должна быть в пределах 27-32ºС, которую необходимо регулировать с помощью толщины грунта и термометра. Если комнатная температура не опускается ниже 22ºС, то на ночь обогрев можно отключать. В любом случае, позаботьтесь о том, что бы у животного было несколько укрытий по всему террариуму, а также в теплом и в холодном углу. Так эублефар сможет сам определить для себя более комфортное место.
В качестве грунта можно использовать крупную гальку, размер должен быть таким, чтобы животное не могло проглотить случайно камешек. Если кормить геккона в отсаднике (например, небольшой непрозрачный тазик), то хорошо подойдет кокосовая стружка. Также в зоомагазинах продается специальный кальцинированный песок, безопасный для животных. Обычный песок использовать не стоит — могут возникнуть проблемы с пищеварением если он будет проглочен. Можно использовать любую емкость под поилку, эублефары с удовольствием пьют чистую стоячую воду (в отличие от хамелеонов, которым необходим, например, фонтан), лакая языком воду, как котята.
Эублефары — сумеречные животные, поэтому они не нуждаются в освещении. Допускается установить обычную зеркальную лампу накаливания 25-40W для создания имитации солнечного нагрева в одной точке террариума, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Использование УФ показано в лечебных целях, при развивающемся рахите у животного, когда витамин D3 не усваивается вместе с кормом, а также для стимуляции размножения. Для этих целей следует использовать лампу ReptiGlo 5.0 (она наименее яркая из всех). В случае рахита достаточно облучать животное 10-15 минут в день, а для стимуляции размножения особей, следует регулировать длину светового дня, постепенно изменяя её в большую сторону (до 12 часов). Чем день дольше, тем активнее эублефары спариваются.
В продаже также имеются лампы ночного света, и пускатели ламп с имитацией рассвет-закат. Для животных необходимости в этом нет, польза от этого чисто эстетическая.
Если вдруг Вы заметили, что кожа эублефара начала шелушиться, трескаться и белеть — не волнуйтесь, это обычная линька. Ваш питомец решил избавиться от старой шкурки и приобрести новую с более ярким окрасом. Для того, чтобы все прошло без неприятных последствий, достаточно установить в террариуме влажную камеру (небольшой контейнер с крышкой, размером чуть больше животного, сверху которого прорезано отверстие диаметром 3-4см — имитация норы) на дне которого поместить влажный субстрат, например, кокосовую стружку или вермикулит.
Влажность в террариуме должна быть в пределах 40-50%. Если воздух в квартире достаточно сухой (например, вовсю «жарят» батареи центрального отопления), то повысить влажность можно периодическим опрыскиванием грунта в одном из углов. Это необходимо делать также если нет влажной камеры. Во время каждой линьки тщательно осматривайте животное — старая кожа должна сойти полностью, не оставаясь на мордочке, ушных раковинах, пальчиках и т.д.. Необходимо держать этот процесс под контролем, так как при плохом стечении обстоятельств животное может остаться, без пальчиков, перестать слышать и т.п. Взрослые эублефары линяют раз в месяц-два, а подростки раз в две недели. Так как после линьки животное съедает свою старую шкурку, то ‘этого можно даже не заметить.

Корм и питание

В природе эублефары питаются в основном различными насекомыми, пауками и мелкими ящерицами, не брезгают и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться они мучным червем и зофобасом, но это является очень жирным кормом, поэтому злоупотреблять им не стоит, в противном случае может возникнуть ожирение, что скажется неблагоприятно как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях. Из насекомых в летнее время можно давать кузнечиков, саранчу, зеленых гусениц бабочек, не покрытых волосками, они, как и яркого окраса могут быть ядовитыми. И не забывайте — если кормить насекомыми неизвестного происхождения, то всегда есть риск, что животное может пострадать. Большинство природных насекомых имеют клещей, глистов и других паразитов, поэтому, если Вы даёте полакомиться своему питомцу летом кормом природного происхождения рекомендуется сделать ему профилактику от паразитов в конце сезона. Дождевые черви могут быть также опасны. Опарышей давать категорически нельзя — животное может погибнуть, так как они имеют внешнюю систему пищеварения и могут начать переваривать животное, находясь у него внутри. Некоторые взрослые животные любят небольшие кусочки сладких фруктов, однако цитрусовые давать не рекомендуется, может случиться несварение желудка. Самкам во время размножения для поддержания хорошей формы возможно давать голышей (новорожденных мышей), однако не все животные их едят.
Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться — сначала он съест свою пуповину, потом кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.

Режим питания эублефаров:

— до одного месяца 1-2 раза в день (в среднем 1 средний сверчок за раз);
— от одного до трех месяцев 1 раз в день (в среднем 2 средних сверчка за раз);
— от трех месяцев до полугода через день (в среднем 1-3 крупных сверчка за раз);
— от полугода до года 2-3 раза в неделю (в среднем 2-4 крупных сверчка за раз);
— от года и старше 2-3 раза в неделю (в среднем 5-10 крупных сверчков за раз).
Каждое животное индивидуально, поэтому кормить необходимо столько, сколько оно есть. Эублефары имеют чувство насыщения, поэтому переживать, что зверь «переест» не стоит.

Кормить эублефаров лучше всего в вечернее время, когда животное наиболее активно.

За счет того, что эублефары откладывают питательные вещества в хвост, можно спокойно уехать в отпуск недельки на две(естественно, обеспечив животное водой) и оставить взрослое животное без еды (либо запустив ему в террариум с десяток сверчков, положив пару листьев салата для последних), что, согласитесь, очень удобно.

Совместное содержание нескольких животных.

Ни в коем случае не содержите эублефаров с другими животными, а так же несколько самцов в одном террариуме. Будут возникать драки за территорию вплоть до летального исхода. Сами по себе животные не агрессивные, но очень территориальные, чужаков не воспринимают. Если хочется содержать более одного животного, то лучше всего приобрести на одного самца несколько самок, от двух до десяти. Одну самку самец может просто-напросто замучить.

Физиология.

Самец крупнее самки, отличается более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор (ряд желтовато-коричневых маленьких точек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой. Определить достоверно пол эублефара можно около полугода. Пол эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола.

Половозрелость обычно наступает в возрасте от 9 месяцев, но бывает и раньше, а бывает и позже. К размножению следует допускать самок весом не менее 45г. Если беременность у самки наступит раньше, чем она сформировалась полностью, то это может привести к гибели, задержке или остановке ее физического развития.

Окрас у эублефаров порой бывает просто невероятным. Если природа одарила их достаточно темным окрасом — практически черные пятна и полосы на желто-сером фоне, то селекционеры и по сей день получают все новые морфы. Желтые, оранжевые, розовые, белые, черные, с рисунками и без, с полосами и точками — сотни фантастических расцветок (даже пытались вывести голубую, но пока не очень успешно). Цвет глаз также потрясает воображение — рубиновые, оранжевые, черные, со змеиными зрачками и даже мраморные. Окунувшись в мир генетики эублефаров, Вы отправитесь в удивительное путешествие, где в каждой конечной точке Вас будет ждать новый несравненный малыш! Поэтому эублефар является не только интереснейшим животным для любителей, но также захватывает воображение искушенных профессионалов.

Эублефары будут всегда здоровы если относится с надлежащим вниманием к этим основным проблемам со здоровьем и пониманием того, когда можно помочь своими силами, а когда требуется помощь ветеринара.

Источник

Содержание эублефара

Эублефар непременно станет всеобщим любимцем на долгое время, ведь продолжительность его жизни составляет 13-20 лет. Однако известны случаи, когда эти рептилии доживали и до 30! Эублефары очень аккуратные животные, за ними не нужно собирать «сюрпризы» по всему террариуму во время уборки. В террариуме они выбирают определенное место и всегда будут ходить туда «в туалет», поэтому уборка у них не составит особого труда. Запаха от этих рептилий нет, аллергию они не вызывают. Некоторые особи настолько привязываются к человеку, что буквально просятся на руки. Вечером, после долгого дня, подойдя к террариуму невозможно не улыбнуться увидев симпатичную мордочку, которая с надеждой заглядывает прямо в глаза. Вот такие они позитивные, эти милые эублефары. Можно много перечислять положительных качеств этих удивительных существ, однако, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Давайте знакомиться, представляем Вашему вниманию Eublepharis Macularius!

1. Общая информация

Пятнистый эублефар (Eublepharis Macularius) или леопардовый геккон входит в семейство Гекконовых, подсемейство Eublepharinae, род Эублефары и является полупустынной ящерицей. В природе эублефары населяют скалистые предгорья и полузакрепленные пески. Обитает эта рептилия на каменистых склонах невысоких гор, почти лишённых растительности, в сухих и полусухих степях. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия, также распространен в Восточной и Юго-Западной Азии.

В домашних условиях создать все необходимые условия для содержания эублефара достаточно легко. Нужно всего лишь постараться создать условия, наиболее близкие к условиям обитания в природе. А именно: точка нагрева, где эублефар после сытного обеда погреет свое брюшко, несколько укрытий, да чистая вода. Вопреки расхожему мнению, эублефаров нельзя содержать на песке, так как в природе они на чистом песке не живут. Как мы уже рассказали, живут они на полузакрепленных песках, а это смесь глины и песка, которую довольно сложно проглотить. Сыпучий песок представляет опасность для эублефаров, но об этом читайте ниже.

Некоторые примеры оформления наших террариумов:

2. Оборудование для содержания

Террариум

Для одного животного достаточно небольшого объема террариума (30х30х30см или 40х40х40см). Для группы из трех эублефаров вполне достаточно горизонтального террариума 50х30х30см, можно использовать и вертикальный, при условии, что задняя и (или) боковая стенка будет оформлена так, что эублефары смогут по ней перемещаться, сидеть на полочках или прятаться во встроенных в стене укрытиях. Для малышей не рекомендуется сразу большой объем. Там им достаточно тяжело охотиться, поэтому они предпочитают небольшие пространства. Однако, с возрастом, обычно после 6 месяцев, эублефарам нравится путешествовать и обследовать территорию. Замечено также, что эублефары после полугода в больших объемах быстрее растут.

По ссылке вы можете приобрести разные варианты террариумов для содержания эублефаров, которые подойдут для малышей и для взрослых: Террариумы для эублефаров.

Обогрев

Так как эублефары холоднокровные ящерицы, то для переваривания пищи им необходимо тепло. Самым оптимальным вариантом для этого является нижний обогрев. Это может быть термоковрик или термошнур, купленный в зоомагазине. В качестве более экономного варианта можно использовать сушилки для обуви, либо установленные под террариум, либо закопанные в грунт. Температура в месте нагрева должна быть в пределах 28-32С, которую необходимо регулировать с помощью толщины грунта и термометра. Обогрев необходимо размещать в одном углу террариума, обогревая от 1/3 до 1/4 площади дна террариума. Таким образом достигается градиент температур в террариуме. Если комнатная температура не опускается ниже 22С, то на ночь обогрев лучше отключать, небольшие перепады температур благоприятно сказываются на общем самочувствие этих рептилий. Для малышей возрастом до трёх месяцев рекомендуется оставлять обогрев постоянно. Обогрев для взрослых нужно отключать в зависимости от времени кормления, чтобы эублефар спокойно переваривал пищу.

Укрытия

Позаботьтесь о том, чтобы у животного было несколько укрытий по всему террариуму, в холодном углу и в теплом, где размещён подогрев. Так эублефар сможет сам определить для себя более комфортное место. Не забудьте про место для линьки, оно называется влажная камера. Помните, влажная камера должна всегда находится в теплом углу, иначе эублефар может самостоятельно устроить себе спячку и начать отказываться от еды. Как правило, многие эублефары используют такую камеру в качестве постоянного укрытия. Что такое влажная камера, мы расскажем чуть позже. В качестве недорогих, практичных и экологически чистых укрытий прекрасно зарекомендовали себя укрытия из половинки кокоса.

Грунт

Для своих эублефаров с некоторого времени мы используем исключительно специальные ковровые покрытия для террариумов, это и красиво, и безопасно, и убирать очень удобно. Так же прекрасно подходят любые придверные коврики, но лучше выбирайте не прорезиненные и самые мягкие. В качестве грунта для взрослых эублефаров можно использовать крупные камни и крупную гальку (не речную и не морскую, так как она скользкая для лап эублефара). Размер камней должен быть таким, чтобы животное не могло случайно проглотить камешек. Обычный песок использовать не стоит — могут возникнуть проблемы с пищеварением, если он будет проглочен. Также в зоомагазинах продается специальный кальцинированный песок, считается, что он якобы безопасный. Однако, как показала практика, этот песок еще более опасен для эублефаров, чем и обычный. Помните, что закупорка кишечника может произойти и из-за любого мелкого грунта, будь то песок, мелкая галька, кокосовая стружка и пр. (подробнее тут: ОПАСНОСТЬ МЕЛКОГО ГРУНТА ДЛЯ ЭУБЛЕФАРОВ). Малышей мы держим исключительно на салфетках или бумажных полотенцах.

Для поилки можно использовать любую невысокую небольшую емкость. Эублефары с удовольствием пьют чистую стоячую воду (в отличие от хамелеонов, которым необходим, например, фонтан), лакая языком воду, как котята. Впрочем, эублефары, как и любые гекконы, обожают слизывать капельки свежей воды, поэтому в поилке, при ежедневном опрыскивании, особой нужды нет. Но и лишней она не будет, на тот случай, если вы забыли опрыскать террариум. Поилка может быть как самой простой, так и дизайнерской, под стиль вашего террариума. По составу считается, что щелочная вода наиболее полезна.

Освещение

Эублефары — сумеречные животные, поэтому они не нуждаются в освещении. Допускается установить обычную зеркальную лампу накаливания 25-40W для создания имитации солнечного нагрева в одной точке террариума, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. Но самым оптимальным вариантом обогрева, как уже было написано выше, является нижний обогрев. Это термоковрик, термошнур или термокамень.

Ультрафиолетовое излучение (синонимы солнечный, ультрафиолет, УФ, UV) необходимо животным для синтеза витамина D3. Для рептилий существуют специальные лампы излучающие ультрафиолет. На текущий момент есть достаточно большое количество производителей ламп, таких как UVB, ReptiGlo и другие, которые ранжируются по излучаемому уровню ультрафиолета: 2.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0. Однако, если обеспечить ящерице нижний подогрев и добавлять в корм необходимые минералы и витамины, например, комплекс Репаши, то УФ-лампа им необязательна, так как этот витаминный комплекс содержит витамин D3. Следует иметь в виду, что эублефарам (особенно альбиносам) неприятен яркий свет. Если вы не уверены, является ли ваше животное альбиносом — проконсультируйтесь у специалиста.

Использование УФ показано в лечебных целях, при развивающемся рахите у животного, когда витамин D3 не усваивается вместе с кормом, а также для стимуляции размножения. Для этих целей следует использовать лампу ReptiGlo 5.0. Её спектр излучения наиболее подходит для эублефаров. В случае развивающегося рахита животное достаточно облучать 10-15 минут в день, а для стимуляции размножения особей, следует регулировать длину светового дня, постепенно изменяя её в большую сторону (до 12 часов). Чем день дольше, тем активнее эублефары спариваются.

На нашей Ферме мы провели довольно необычный, но интересный эксперимент, читаем: Нужен ли УФ эублефару? Или новый взгляд на привычные вещи.

Мы предлагаем нашим покупателям готовые комплекты для содержания, куда входит все необходимое до полугода, подробнее: Террариум своими руками.

Влажность

Влажность в террариуме должна быть в пределах 40-50%. Если воздух в квартире достаточно сухой (например, вовсю «жарят» батареи центрального отопления), то повысить влажность можно периодическим опрыскиванием грунта в одном из углов. Это необходимо делать также если нет влажной камеры. Во время каждой линьки тщательно осматривайте животное — старая кожа должна сойти полностью, не оставаясь на мордочке, ушных раковинах, пальчиках и т.д. Необходимо держать этот процесс под контролем, так как при плохом стечении обстоятельств животное может остаться без пальчиков, перестать слышать и т.п. Взрослые эублефары линяют примерно раз в один-два месяца, а подростки раз в две недели. Так как после линьки животное съедает свою старую шкурку, то этого можно даже не заметить. Малыши линяют довольно часто, так как быстро растут, точных данных на этот счет нет.

Если вдруг Вы заметили, что кожа эублефара начала шелушиться, трескаться и белеть — не волнуйтесь, это обычная линька. Ваш питомец решил избавиться от старой шкурки и приобрести новую с более ярким окрасом. Для того, чтобы все прошло без неприятных последствий, достаточно установить в террариуме влажную камеру. Для создания влажной камеры подойдёт небольшой контейнер с крышкой, размером чуть больше животного, в крышке которого прорезано отверстие диаметром 3-4см — имитация норы. На дно контейнера надо положить влажный субстрат, например, кокосовую стружку или вермикулит.

Зачем нужна камера влажности эублефару? По большому счету, ежедневной необходимости во влажной камере нет. Однако, периодическое опрыскивание одного угла в террариуме не гарантирует идеальную линьку у геккона, так как это не обеспечивает стабильную влажность. А если самочка готовится сделать кладку, то влажная камера просто необходима. В качестве влажной камеры можно использовать укрытия для змей ExoTerra (продаются под названием «snake cave» в зоо, аква и репто магазинах).
Сделать влажную камеру своими руками проще простого. Мы предлагаем самый простой и удобный вариант, который себя отлично зарекомендовал в наших террариумах: Как изготовить камеру влажности своими руками?

Вентиляция в террариуме

Эублефарам, как и многим другим рептилиям, необходима хорошая вентиляция в террариуме. Воздух должен свободно входить в одно отверстие, проходить через всю площадь террариума и выходить из него с другой стороны. Этому процессу создания конвекционных потоков способствует теплый воздух, который поднимается вверх и освобождает место для холодного воздуха. Тем самым происходит непрерывная циркуляция воздуха в террариуме. Если же воздух будет застаиваться, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у эублефара, таким как грибки, дерматиты и воспаления. Для создания вентиляции у насекомых применяется тот же самый принцип.

3. Питание эублефаров

Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться. Сначала он всосет свою пуповину, потом съест кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит, можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.

Режим питания эублефаров (примерные цифры):

Каждое животное индивидуально, поэтому нежирным кормом кормить необходимо столько, сколько оно съест.

Про витамины и минералы можно почитать тут: Витамины для эублефаров

Более подробно про кормовые объекты тут: Сравнение кормовых объектов

Статья «Содержание и разведение сверчков» поможет вырастить кормовую культуру самостоятельно и тогда вам не придется тратить деньги на приобретение корма.

4. Физиология эублефаров.

Вес эублефара (примерные цифры):

Однако, на сегодняшний день показатели наших эублефаров сильно выросли, и сейчас все чаще мелькают показатели, что некоторые особи в 3 месяца набирают вес так, как до этого было замечено в полгода! Из этого мы можем сделать вывод, что генофонд наших эублефаров намного улучшился и новые владельцы очень внимательно и заботливо относятся к своим питомцам.

Совместное содержание

Подростков разного пола допускается содержать вместе пока они не достигнут 4-месячного возраста. В дальнейшем у самца начнется период полового созревания и ему будет без разницы какого возраста самка. То есть, он запросто может оплодотворить молодую самку уже начиная с 4-х месяцев, поэтому, самца рекомендуем держать отдельно от самок до тех пор, пока самка не достигнет веса минимум 45 грамм. После этого возможно их дальнейшее совместное содержание.

Половые различия

Самцы крупнее самок, отличаются более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор (ряд желтовато-коричневых маленьких точек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой. Зачастую определить достоверно пол эублефара можно около полугода. Однако, встречались случаи, когда пол можно было определить в три месяца.

Пол большинства эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола. У новорожденных эублефаров можно попытаться сразу определить пол по методу Роба Вагнера. Он предлагает взять очень мощный фонарик, лучше светодиодный и просветить им зону клоаки. Животное должно быть расслабленным, тогда на просвет будут видны красные линии артерий гемипенисов самцов, у самок их нет.

Половозрелость обычно наступает в возрасте 6-9 месяцев, но бывает раньше, а бывает и позже. К размножению следует допускать самок весом не менее 45 грамм. Если беременность у самки наступит раньше, чем она сформировалась полностью, то это может привести к гибели, задержке или остановке ее физического развития.

Зимовка

На текущий момент эублефары настолько одомашнены, что острой необходимости в зимовке у эублефаров нет, да и в спячку они не впадают. Зимовка необходима, чтобы простимулировать размножение (активность у самца). Поэтому, если Вы не гонитесь за популяцией своего потомства, то зимовать животное нет надобности. Без ваших дополнительных усилий они тоже будут прекрасно размножаться. Помните, только хорошо откормленное, здоровое животное может без проблем перенести зимовку. Для того, чтобы её обеспечить в домашних условиях достаточно постепенно снижать температуру путем сокращения времени обогрева, а также уменьшать длину светового дня с 12 до 8 часов в течение одного-двух месяцев.

Средняя температура на пике зимовки должна быть +16-20’С. Соответственно, питание ящериц должно быть сокращено также постепенно. Общий период покоя составляет 1-2 месяца. Затем следует постепенно увеличивать температуру и длину светового дня в обратном порядке. Не забывайте про витамины и минералы во время вывода из зимовки.

В природе у эублефаров сезон спаривания начинается в середине зимы, который обычно спадает к концу весны. В домашних условиях желательно поддерживать такой же режим, но это вовсе не обязательно.

5. Здоровье эублефара

Многие покупатели по незнанию сталкиваются с серьезными проблемами покупая на первый взгляд здоровых рептилий. Безусловно, есть болезни, которые не определит даже специалист без определенных анализов, но есть явные признаки, на которые стоит обратить внимание. Давайте попробуем описать признаки больных животных, которых не следует покупать, особенно, если вы не знаете, как им помочь. Даже если вам стало жаль больного эублефара и вы решили спасти его, то помните, что ни в коем случае нельзя допускать контакта такого эублефара с другими рептилиями, он может оказаться заразным. Тщательно мыть руки, а лучше использовать одноразовые перчатки каждый раз, когда берете больного эублефара в руки.

Посмотрим внимательно на это фото:

Рассмотрим самые распространенные проблемы со здоровьем у эублефара

«Первым признаком рахита является нарушение координации движений, частые промахи при охоте или прыжках. Затем возникают судороги при сильном нервном возбуждении, например, когда гекконы попадают в руки (кальций участвует в передаче нервных импульсов). В запущенных случаях у животного происходит искривление конечностей, позвоночника и нижней челюсти. Исправить это можно за счет интенсивной витаминизации и «минерализации» животного» (И. Аринин, герпетолог)

Раз уж речь зашла про хвост, гордость любого эублефара, то рассмотрим не то, чтобы болезнь, но досадную неприятность, которая иногда случается у любых ящериц способных отбрасывать хвост. Нет, просто так хвост эублефары не отбрасывают, для этого нужно чтобы произошло что-то серьезное: либо сильная боль, либо сильный испуг. Мы решили рассказать вам об этом, чтобы в будущем вы смогли легко отличить вторичный хвост, от первичного. Надо отметить, что полностью восстановленный хвост никоим образом не сказывается ни на здоровье, ни на размножении эублефара. Однако, потеряв хвост в детстве, эублефар может отставать от своих ровесников в росте и развитии.

Малыш отбрасывает хвост после падения с большой высоты:

Чем же отличается хвост вторичный, от хвоста первичного? Самое явное отличие в том, что вторичный хвост гладкий, на нем нет колец и пупырышек. Место отрыва обычно всегда заметно, но бывает, что это не бросается в глаза. Если потеряно малая часть, к примеру, кончик, этого можно даже не заметить, если тщательно не вглядываться.

Взрослая самка эублефара, хвост первичный и вторичный:

Животное должно быть достаточно активно, обычно эублефары не боятся рук, но и не сидят без движения, пытаясь вырваться и обследовать все вокруг. Он должен крепко и уверенно стоять на лапах, малыши могут забавно пищать и угрожать своим «врагам». С возрастом подобная агрессия проходит.

Последствия содержания на песке, в том числе и кальцинированом (многие продавцы по незнанию рекомендуют именно его) или на любом мелком грунте:

Грибок

Иногда, при приобретении рептилии, можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как грибок. Установить точный диагноз поможет специалист-герпетолог, визуально грибок выглядит примерно так:

Паразиты

Еще немного о проблемах со здоровьем у эублефара можно почитать тут: Здоровье леопардового геккона.

6. Разведение эублефаров

Размножение

Подробнее об овуляции и беременности у эублефаров читайте тут: Беременность у эублефаров.

Определение беременности у самки эублефара в картинках:

Если террариум достаточно просторный, с большим количеством укрытий, то самец и самки могут прекрасно уживаться вместе. Однако, если самка готовится отложить яйца, а самец проявляет признаки агрессии или домогательства, то лучше их рассадить.

Во время беременности самки могут стать пугливыми, раздражительными, часто испытывают стресс, поэтому лишний раз беспокоить их не стоит. В это время самки питаются обычно хорошо, но за несколько дней перед тем как отложить яйца перестают принимать корм. Самка заранее начинает искать место, куда можно отложить яйца, об этом свидетельствуют её попытки копать грунт по всему террариуму. В это время её нужно обеспечить отдельным местом, где она в спокойствии сможет отложить яйца. Для этого можно взять контейнер с крышкой (примерно 15х20см, в крышке проделать входное отверстие диаметром 3-4см), наполнить влажным грунтом высотой 2-3см. В качестве грунта хорошо подойдет кокосовая стружка или вермикулит. Первые яйца зачастую самка носит достаточно долго, около 1,5 месяцев. В основном, самка откладывает яйца через 3-4 недели после спаривания.

Инкубация яиц эублефара

Когда произойдет такое счастливое событие, как откладывание яиц, нужно быть к этому подготовленными, если хотите сохранить яйца и вырастить из них малышей. Для этой цели понадобится инкубатор. Его можно приобрести в специальном магазине или же сделать самим в домашних условиях, подробнее об этом тут: Инкубатор своими руками. Кладка обычно содержит пару яиц. Бывают случаи когда два яичка лежат так близко, что слипаются друг с другом, либо прилипают к поверхности, где они отложены. Ни в коем случае не пытайтесь оторвать их, так как это приведёт к их гибели. Если же они всё-таки слиплись, необходимо перенести их в таком виде в инкубатор.

Не допускайте попадания воды и конденсата на яйца. Также их категорически нельзя переворачивать, так как в отличие от птичьих яиц, у ящериц эмбрион прикрепляется к одной из стенок яйца и если его перевернуть, то он захлебнется и погибнет. Подробнее об тонкостях инкубации тут: Инкубация яиц эублефаров

Для инкубации возьмите небольшой контейнер и наполните его влажным, хорошо отжатым вермикулитом, перлитом или другим грунтом, хорошо держащим влагу. Уровень влажности должен быть таким, чтобы вермикулит был мокрым, но не настолько, чтобы с него стекала вода. Проделайте углубление в вермикулите пальцем и аккуратно переложите яички в него, наполовину погружая в субстрат и поставьте в инкубатор. С каждым днем яйца будут набирать вес, а перед самым вылуплением заметно увеличатся в размерах. Здоровое яйцо белого цвета, гладкое и ровное. От температуры в инкубаторе будет зависеть пол ваших малышей: самцы вылупляются при температуре 29,5-32°С инкубация проходит 40-55 дней, при температуре 26-28,5°С инкубация длится 55-70 дней и вылупляются самки, при промежуточной температуре в потомстве будут и те, и другие.

В среднем за сезон самка откладывает 3-9 пар яиц каждые 2 недели. Дополнительного ссаживания с самцом для этого не требуется. Внимательно следите за состоянием самок, если заметите истощение — срочно отсадите ее в отдельный террариум (если она находится в группе) и понижайте температуру, как при зимовке. Предложите ей новорожденных мышей, следите за тем, чтобы самка получала достаточно витаминов и минералов, особенно кальция.

Не редки случаи откладывания самками так называемых «жировиков». По сути, это не оплодотворенные яйца, которые порой не просто отличить от обычных, но впоследствии такое яйцо пожелтеет и покроется плесенью. Как правило, такие яйца — результат неправильного кормления самок.

Содержание молоди

И вот, наконец, появляются малыши. На первый взгляд они нежные и хрупкие, особенно альбиносы, даже крошечные венки видны через нежно розовую кожицу. Но это впечатление обманчиво – малыши очень шустрые и умеют постоять за себя. При попытке взять их на руки, начинают забавно пищать, пытаются выскользнуть и убежать. Надо помнить, что они пока еще совсем дикие и им нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Ящерята обычного окраса, так называемые «нормалы» имеют интересную окраску из черных и желтых поперечных полос (похожую на расцветку Билайн). Уже сразу после рождения различные морфы имеют характерные особенности.
И хоть это пока еще ювенильный окрас, который несколько раз на протяжении года будет меняться, уже можно предположить будущий окрас, зная кто является родителями малыша. Малышей можно содержать группами в небольших контейнерах. От грунта первое время лучше отказаться, оптимальный вариант — бумажные салфетки, периодически их нужно опрыскивать, чтобы малышам было легче линять.

Несколько укрытий, поилка и нижний обогрев — вот все, что нужно на первое время. Через несколько дней малыши начинают питаться самостоятельно. Кормить их нужно ежедневно, за раз предлагая одного-двух небольших сверчков обсыпанных смесью кальция и витаминов. Ни в коем случае не оставляйте сверчков надолго вместе с ящерицами — голодные сверчки могут покусать и даже покалечить животных, особенно малышей с нежной кожей.

Новорожденному малышу достаточно вот такого маленького контейнера:

7. Окрасы эублефаров

Природная окраска леопардовых гекконов, безусловно, хороша. Но если в природе эублефары вынуждены скрываться, чтобы выжить, то в домашних условиях им ничего не грозит. Учитывая то, насколько эти гекконы просты в содержании и разведении дома, человек попытался получить нечто особенное и результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день выведено невероятное множество различных окрасов, которые называют цветовые МОРФЫ. Некоторые интересные морфы наших эублефаров можно посмотреть тут: Каталог наших морф

Наши проекты

На сегодняшний день мы ведем насколько интересных на наш взгляд проектов. Одним из самых интересных является Проект «Ирбис». Так сложились звезды, что несколько лет назад мы совершенно случайно получили необыкновенных, совершенно белоснежных малышей с малочисленными пятнами цвета капучино. Когда эти малыши выросли, то они превратились в шикарных белоснежных эублефаров с интересными пятнами по телу, напоминающими окрас уже не леопарда, а снежного барса. За что и были названы Ирбисами. Далее мы скрестили между собой этих эублефаров, а также провели скрещивания со многими другими морфами. Были получены очень интересные кроссы и за их изменяющимся, по мере взросления, окрасом мы имеем счастье сейчас наблюдать. Наши проекты с подробным описанием и фотографиями вы сможете найти по ссылкам:

Источник