Что называли индийской морковью
Как овощи перебирались в Россию
Наверняка, вы много слышали о путешественниках – людях, которые пересекают моря и континенты, посещают разные страны, знакомятся с их традициями и культурой. Но оказывается, путешественниками бывают не только люди, но и самые обыкновенные овощи. В давние века они, прежде чем попали в Россию, покорили тысячи километров. Конечно, перенестись через такие расстояния им помогли мореплаватели и негоцианты – так в старину называли иностранных купцов. Часто путь их лежал через океаны и пустыни, сквозь бури и жару.
Путь к сердцу обычных людей был ещё сложнее – многие овощи по невежеству объявлялись ядовитыми. Потому долгое время никто не ел их по собственному желанию и разве что специально доставал для заклятых врагов. Некоторые овощи люди так невзлюбили, что даже устраивали против них бунты. А кому-то, чтобы попасть к нам вкусным, сочным и красивым, пришлось, подобно хамелеону, сменить множество цветов. О том, какие приключения довелось пережить овощам, какие преграды преодолеть, чтобы очутиться на нашем столе, вы сейчас и узнаете.
«Как это помидор переехал в Россию? Нет, он наш, родной», – скажут некоторые из вас. В то, что помидор – иностранец, действительно, трудно поверить, потому что это один из самых любимых в нашей стране овощей. Тем не менее он поселился у нас не так давно – всего лишь в 18 веке, да и то только в южных регионах страны – в Крыму и Астрахани.
От индейцев помидор сохранил своё название – томат. Это слово происходит от туземного южноамериканского «tumatle» — томатиль или туматль. В России употребляют оба слова – и помидор, и томат, но первое всё же чаще. А во многих европейских странах сейчас этот овощ называют именно «томат», кроме Италии, где он pomodoro. Да и само слово помидор итальянского, а не русского происхождения.
Первым российским ученым, опубликовавшим научный труд о культуре томатов, стал Андрей Тимофеевич Болотов, основоположник агрономии в нашей стране. В 1784 году он писал: «Томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах». То есть в России, как и в Европе, помидоры довольно долго выращивались только для украшения помещений. Но в 19 веке этот овощ уже перекочевал из цветочных горшков на российские огороды, где с тех пор занял прочное место под солнцем.
Картофель – второй хлеб. Наверняка, вы слышали такую поговорку. А пословицы и поговорки у нас на то и зовутся народной мудростью, потому что подмечают самую суть вещей и явлений. Действительно, картофель – один из главных продуктов ежедневного меню россиян. Несмотря на то, что сейчас картофель в нашей стране один из самых популярных овощей(корнеплодов), таким он был не всегда. Точнее 300 с хвостиком лет назад его в России ещё вообще не было. Картошка, как и помидор, имеет южноамериканские корни. В горах Андах, тянущихся от страны Чили до Центральной Америки, картофель возделывают с древнейших времен. Кроме того, этот корнеплод у инков был настолько почитаем, что его не просто использовали в пищу, но и поклонялись, как божеству.
Конечно, первые европейцы, шагнувшие на южноамериканский берег, не увидели в картофеле ничего божественного. В Европе уже исповедовали христианство, и языческие верования индейцев воспринимались как первобытные сказки. Однако само растение заинтересовало путешественников, и они привезли несколько клубней к себе на родину. Произошло это в 17 веке, то есть около 400 лет назад. В Россию же картофель попал почти на целый век позже. Считается, целый мешок экзотических клубней прислал в Москву из Голландии Пётр Первый. Император повелел разослать картофель по губерниям – так раньше в России назывались области. Но так как никто не знал, как именно его выращивать и что именно с картофельного куста пригодно в пищу, то в провинции только плюнули на затею Петра. Попробовали зелёные ягоды картошки – не вкусно. Подумали: «Опять император чудит. Наверное, белены объелся», – да и не стали ничего сажать.
Даже в первой половине 18 века чудо-овощ ещё мало где выращивался, да и мало кому пришёлся по вкусу. В основном, картофель оценили представители аристократии. Как отмечают историки, он был лакомым блюдом в императорском дворце, где его подавали по торжественным случаям. И это неудивительно, ведь в первой половине 18 века картофель считался в России деликатесом и купить его могли только состоятельные люди.
Ситуацию изменила Екатерина Вторая, решившая распространить этот продукт среди простого народа. Она повелела выпустить специальное наставление «о разведении земляных яблоков» (именно так сначала звали в России картошку). Наставление содержало специальные рекомендации, как правильно выращивать корнеплод и как его есть. Документ прикрепили к посевным клубням и в очередной раз, после неудавшейся попытки Петра Первого, разослали по губерниям. Однако даже рекомендации не смогли обеспечить картошке тёплый приём. Люди побаивались «заморского гостя». Причём картофель вселял страх не только в российских, но и в европейских крестьян.
Как и в случае с помидором, в народе распространилось мнение о ядовитости картофеля. Ни в чем неповинные клубни обвиняли в страшных преступлениях. Их считали причиной не только отравлений, но и источником многих других болезней: проказы, туберкулеза, рахита. Конечно, всё это было выдумками. Кроме отравлений, в которых картошка действительна была виновата. Но у неё перед лицом суда имеется смягчающее обстоятельство: сама по себе картошка безвредна, а вот её зелёные побеги или хранившиеся на солнце клубни, действительно, опасны. Они содержат ядовитое вещество соланин. Именно он и был главным «преступником», вызвавшим такое количество отравлений и даже смертельных случаев.
Многие крестьяне называли картофель «чёртовым яблоком» и считали его употребление в пищу грехом, за который Бог может сурово покарать. В 30-х годах 19 века в некоторых российских губерниях произошли самые настоящие «картофельные бунты». Люди отказывались сажать картошку и активно протестовали против экзотического овоща. Любопытно, что среди противников картофеля оказывались не только неграмотные крестьяне, но и представители высших сословий. Например, княгиня Авдотья Голицына заявляла, что картошка «есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов».
Следующий император Николай Первый не оставил попыток засадить картофелем российские поля. Он, как некогда Петр и Екатерина, повелевает в очередной раз опубликовать наставления по правильной посадке и выращиванию картофеля. На этот раз наставления были напечатаны огромным тиражом – в 30 000 экземпляров. Они отправились в самые отдаленные регионы, в том числе и в Сибирь. Местные чиновники должны были регулярно отчитываться перед правительством о том, сколько в их губернии удалось посеять и собрать картофеля. Только после этого дело сдвинулось с мёртвой точки.
Если в России правители заставляли крестьян полюбить экзотический корнеплод, то французский агроном Антуан Огюст Пармантье придумал более эффективный способ. Он засеял поле картофелем и выставил вокруг территории вооружённую охрану. Караульщики бдительно следили за тем, чтобы днём даже близко никто не походил к полю. Ночью же охрана не несла караул. Люди это заметили и, воспользовавшись моментом, стали по ночам воровать клубни. Жителям окрестных районов захотелось узнать и попробовать, что же так тщательно охраняет агроном. Причина их любопытства проста: если что-то охраняется, значит представляет большую ценность. Вот такой хитроумный, а главное эффективный способ распространения картофеля среди населения придумал агроном.
В конце концов, и европейские, и российские крестьяне оценили заморский овощ по достоинству. Это помогло побороть голод, от которого умирали сотни тысяч людей. А в нашей стране в том числе разнообразило крестьянский стол, на котором до этого из овощей были только репа да брюква.
Как вы уже догадались, свёкла в России тоже переехавшая к нам чужестранка. Правда, живет она в наших широтах уже настолько давно (в отличие от помидора и картошки), что многие и забыли об её иностранном происхождении. Родиной свёклы считается Восток. Этот овощ упоминается в древних текстах аж в 800 веке до нашей эры. В них говорится, что свёкла произрастала ещё в висячих садах Вавилона, которые считаются одним из семи чудес света.
Между прочим, в древности не ели плоды свёклы, как мы сейчас, а использовали для приготовления различных лекарств. В пищу же шли листья. Но тогда и свёкла выглядела иначе – она была вытянутая, длинная, как крупная морковь, а вовсе не круглая. Да и листья у неё были гораздо больше и сочней. Впрочем, в российских деревнях тоже всегда ели листья свёклы, готовили из них вкусный суп, который назывался ботвинья. Часто приготовляли и салаты из листьев, добавляя к ним специи и майонез. Некоторые современные бабушки до сих пор помнят эти рецепты и продолжают готовить вкусные и полезные блюда из листьев обычной свёклы. Так что и в наши дни готовят блюда из «меню» древних вавилонян…
Торговцы привезли свеклу с Востока в Древний Рим и Грецию, где этот овощ заслужил особую любовь. В этих странах свёклу в основном использовали как лекарство: корнеплоды употребляли для снижения жара, прикладывали к ранам и лечили ими кожные проблемы. Правда, восточная красавица была недешева: её могли позволить себе только состоятельные люди. Учитывая ценность нового продукта, греки решили подносить его в дар богам. После такого подарка боги должны были отнестись к дарителям благосклонно и послать им удачу. Греки отливали специальные фигурки свёклы из серебра или, наоборот, подносили настоящие корнеплоды на серебряном блюде.
В 13-14 веках свёкла распространилась уже по всей Европе, правда, привычную для нас форму она обрела только в 16 столетии. Тогда итальянские и немецкие селекционеры вывели её новый вид, который, наконец-то, придал овощу округлость. Но в Россию свёкла была завезена гораздо раньше, чем в Европу. У нас она стала известна ещё в 10 веке.
Существует много самых разных видов этого восточного корнеплода. Один из них совершил настоящую революцию. Долгое время никто даже представить не мог, что в свёкле может содержаться сахар. И в Россию, и в Европу до 19 века ввозили тростниковый сахар. Тростник произрастал на африканских плантациях, откуда его на торговых судах доставляли в другие страны. Путешествие было неблизким и трудным, что естественно отражалось и на стоимости продукта. Сахар был очень дорогим, а без него жилось несладко.
И вот в 1747 году немецкий химик Андреас Маргграф совершил сенсационное открытие – нашёл сахар в свёкле, причём по вкусовым качествам тот ничем не уступал тростниковому. Через 50 лет в Польше появилась уже целая фабрика по производству такого сахара, открытая и оборудованная учеником немецкого ученого.
В начале 19 века про удачные опыты с сахарной свеклой узнали в России и решили поставить собственные. Российский император Павел издал особый указ, в котором повелел помещикам отводить специальные земли для выращивания сахарной свёклы. А некоторое время спустя в Тульской губернии уже построили знаменитый сахарный завод. С тех пор Россия стала сама обеспечивать себя этим сладким продуктом, что благополучно делает до сих пор.
Морковь, или по-дружески просто морковка, самый «детский» овощ, и каждая мама знает, почему. В нём содержится много вещества каротина, который попадая в организм человека, превращается в витамин А. Именно он помогает детям расти. Этот витамин нужен и для наших глаз, так как улучшает остроту зрения. В общем, без моркови с учёбой не справиться, ведь современным ученикам приходится не только читать книги, но и выполнять задания на компьютере. Впрочем, и без заданий многие школьники проводят за компьютером и другими гаджетами несколько часов в день. Морковь и в буквальном смысле помогает грызть гранит науки. Если грызть саму морковь в свежем виде, то будут крепкие зубы и здоровые дёсны.
Возможно, вам кажется, что вы не так уж часто едите морковь, но просто приглядитесь: почти ни одно мамино блюдо не обходится без неё. В любой суп идёт тёртая морковь, в соусы к мясу и многие салаты, где с первого взгляда морковь даже не разглядишь. Но стоит только забыть её туда положить, как вы сразу почувствуете, что вкус уже не тот. А какой красивый солнечный цвет придаёт блюдам добавленная морковь.
Как и свёкла, эта оранжевая красавица пришла к нам с Востока. Её родина – современные Иран и Афганистан, там морковь произрастала уже 5000 лет назад. Спустя 1000 лет торговцы привезли её в Европу, где она распространилась сначала в Древнем Риме и Греции, а затем уже повсюду. Иными словами, морковь чуть ли не самый древний известный нам корнеплод. В 79-ом году нашей эры страшное извержение вулкана Везувия стёрло с лица земли город Помпеи. Современные археологи, которые делали раскопки в этих местах, находили на обломках стен изображения пучков моркови. Но особую красоту в зелёных побегах моркови видели не только помпейские архитекторы.
Во времена Карла Великого морковь благодаря её ажурным листьям и соцветиям-зонтикам стали называть «кружевами королевы Анны». Кстати сам Карл издал указ о почитании моркови, причисляя её к ценнейшим растениям. Правда, во времена великого императора, а это 9 век нашей эры, плоды моркови использовали в основном в медицинских целях. Но это не означает, что у европейцев был дурной вкус и они просто не распробовали морковь. На самом деле, по вкусовым свойствам этот овощ значительно уступал той моркови, которую едим мы. Древняя морковь не была сладкой и сочной, поэтому в пищу часто шли не корнеплоды, а листья. Они в качестве приправы добавлялись в блюда.
А что самое удивительное – «прапрабабушка» нашей моркови была вовсе не оранжевой, а… фиолетовой, совсем как баклажан. Чуть позже появляются красный, белый, жёлтый и даже чёрный сорта моркови. Краски, как на осенней палитре художника. Такого цветового разнообразия не знает больше ни один овощ. И только в 17 веке голландские ботаники, скрестив красную и жёлтую морковь, получили знакомый нам ярко-оранжевый корнеплод. До этого европейцы ели в основном белую и фиолетовую.
Между тем, согласно немецкой легенде, её полюбили на вкус …гномы, те самые волшебные человечки, которые живут в лесах и стерегут несметные богатства. Некоторые простодушные немцы верили, что если на ночь в лесу оставить миску с пареной морковью, то утром на её месте найдешь слиток чистого золота. Якобы гномы, наевшись любимого кушанья, оставляли драгоценный метал в благодарность.
Несмотря на столь раннее упоминание об этом овоще в древних текстах, ученые полагают, что культурная морковь попала в Россию лишь в 16 веке. С тех пор она распространилась уже по всем регионам. По словам многих иностранцев, побывавших в России во времена Петра, Москва была буквально окружена огородами с морковью. Да и в наше время редко какой огород обходится без грядок с этим сладким и питательным овощем.
Среди привычных нам овощей есть не только восточные принцессы морковь и свёкла, но и самый настоящий восточный принц – огурец. Он пришёл в Россию из Индии, где был известен за несколько тысячелетий до новой эры. Там он рос и растёт по сей день не на грядках, а в дикой природе – в джунглях. Да и сам огурец, если вы приглядитесь, очень похож на лианы, которыми изобилуют экваториальные леса. В Индии климат тропический и субтропический, так что теплолюбивому огурцу не нужно никакого особого ухода. В этих широтах не только жарко, но и влажно из-за частых и обильных дождей. А жара и влага – это те необходимые условия, чтобы огурец чувствовал себя превосходно.
Из Индии огурец был вывезен в Средиземноморье – Древний Египет и Грецию. Однако вывезли его не торговцы, а военные. В 327 году до нашей эры знаменитый полководец Александр Македонский совершил свой Индийский поход, мечтая завладеть богатствами этой страны. Поход закончился неудачей. Но некоторые учёные считают, что именно греческие войска привезли в Средиземноморье такой «трофей», как огурец. А оттуда, правда, значительно позже, начиная с 8 века, этот овощ распространился уже по всей Европе.
Изображение огурца можно встретить в древнегреческих и древнеегипетских храмах. Египтяне к тому же не только ели, но и лечились восточными плодами. Они пили огуречный сок, смешивая его с розовой водой. Считалось, что этот напиток помогает от лихорадки и собачьих укусов.
Греки называли индийский овощ «аорос», а позже «аугурос», что в переводе означает неспелый. Объясняется это просто: плоды огурца в те времена ели недозрелыми. На Руси же неудобное для нас сочетание звуков переиначили на свой лад и стали звать новый овощ огурцом. Однако, в отличие от своего названия, сам огурец пришёл в Россию не из Европы, а, скорее всего, прямо с Востока.
Трудно сказать, когда именно это произошло. Историки считают, что этот овощ был знаком нам ещё во времена Древней Руси, до 9 века. Однако первые печатные упоминания об огурцах в России относятся лишь к 16 веку. Об увиденных в российских парниках овощах, написал австрийский дипломат Герберштейн, долгое время живший в России. В 17 веке огромным масштабам выращивания огурцов «московитами» удивился немецкий путешественник Эльшлегер, о чём и рассказал в своих путевых заметках, дошедших до наших дней.
Многие другие путешественники отмечали, что огурцы в России растут лучше, чем в Европе. А если так, то и не требуется учить русских крестьян тому, как за этими овощами ухаживать. Составители русского руководства по земледелию, изданного в 18 веке, именно так и поступили. В сборнике говорится: «Понеже в России огурцы лучше других европейских мест растут, того ради здесь об них много и описывать не надобно».
На самом деле теплолюбивый огурец в российских северных широтах приживался тяжело: мёрз. Поэтому у нас стали его подогревать всевозможными способами. Его высаживали в парники – специально утепленные гряды, добавляли к почве навоз, который согревал огурцы на земле. Огурец стал первым овощем в России, который укрывали таким способом. Позже появились и теплицы.
Петр I высочайшим повелением издал указ о создании огуречного хозяйства. В царском саду для этого построили специальные теплицы, где и занялись выращиванием овоща. Однако к моменту издания указа огурцы уже не только полюбились простому русскому народу, но и стали для него привычным кушаньем.
«Без окон без дверей полна горница людей» – эту загадку разгадает в нашей стране каждый. Ведь попробовав огурец, невозможно не полюбить этого зелёного пупырчатого крепыша, несущего в себе запах весны и свежести. Так что загадку не «раскусит» лишь тот, кто и огурцов-то, наверное, ещё не раскусывал.
Сейчас уже мало кто задумывается над тем, как продукты появились на нашем столе. А ведь некоторые из этих историй похожи на приключенческие романы, только главные герои в них не люди, а овощи. Но и люди играют в них не последнюю роль: ботаники, селекционеры, агрономы, обычные кулинары и великие правители, и многие-многие другие. Они сделали всё, чтобы мы могли наслаждаться вкусом этих овощей и получать от них максимальную пользу для своего здоровья. И мы должны принимать это с благодарностью.
И, конечно, не быть невеждами, думающими, что продукты сами собой появляются в холодильнике. Над выращиванием каждого овоща трудились миллионы людей на протяжении всей истории человечества. Выращивая их в полях и на огородах, трудятся миллионы людей и сейчас. Да и сами овощи изрядно потрудились, пустившись в такое опасное путешествие по миру.
Рим. Принцип талиона.
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
История овощей (не только Древний Рим)
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12015-06-13 06:50:47
Чеснок
Чеснок, также как и лук, использовался в Древнем Египте, о чем свидетельствует надписи на пирамиде Хеорса: им кормили воздвигавших эту пирамиду рабов. С незапамятных времен чеснок возделывается и в Китае. В китайской азбуке знак, обозначающий чеснок, один из самых древних.
В Древней Греции чеснок охотно выращивали, но в повседневный рацион не включали, так как чесночный запах считался крайне неприятным, оскорбляющим чувство богов.
В Древнем Риме чеснок употребляли свободные граждане, причисляемые к бедноте. От римлян чеснок перешел в Средневековую Европу. Простой народ, лишенный полноценного питания, видел в чесноке источник здоровья.
На территории России чеснок был известен с древнейших времен. Чеснок возделывали скифы, знали его славяне, о чем говорят памятники древней письменности. Например, в древних рукописях, относящихся в XIII веку, говорится, что славяне пили вино, положив в чашку чеснок.
Во времена Владимира Мономаха крестьяне ели чеснок с солью и черным хлебом, а зажиточные люди клали чеснок в уху, причем в таком количестве, что знатных иностранцев шокировал ее запах.
На Руси лечебные свойства чеснока и способы его применения передавались из поколения в поколение в устной, а позже в письменной форме.
Петрушка
Родиной петрушки считается Испания и Средиземноморье, где она растет в диком виде. На территории Африки дикие формы петрушки не обнаружены, между тем первые сведения об этом растении дошли до нас из Древнего Египта. Правда, там петрушка лишь частично воспринималась как овощ. Предание гласило, что она выросла из крови убитого сына бога Осириса. В память об этом событии устраивались религиозные празднества, участники которых надевали венки из зелени петрушки.
Древние греки начали культивировать петрушку позже египтян, однако и у них ее считали растением скорби. Встретить мула, навьюченного петрушкой, или крестьянина, несшего корзину с этим овощем, считалось куда худшим предзнаменованием, чем перебежавшая дорогу черная кошка.
У древних римлян петрушка была мало известна. О ней совершенно забыли в период раннего Средневековья и снова начали культивировать в Европе лишь в IX веке, но ее распространению долго мешали связанные с петрушкой суеверия.
В России петрушку издавна использовали знахари для лечения ран и воспалений, вызванных уксусом ядовитых насекомых.
Свекла
Дикорастущая свекла до сих пор встречается в Иране, на побережье Средиземного, Черного и Каспийского морей, а также в Индии и Китае.
За 2 тысячи лет до нашей эры свекла была известна, но нелюбима в Древней Персии, где ее считали символом ссор и сплетен и в основном использовали как лекарственное растение. Лишь за 800 лет до нашей эры в горных районах передней Азии начали разводить свеклу как корнеплодный овощ. Разводили ее и в Древней Греции. Символом ссор считали свеклу и древние римляне, но это не помешало им включить свеклу в число любимейших кушаний. Они употребляли в пищу не только корни, но и листья.
Римский император Тиберий повелел, чтобы покоренные Римом древние германцы поставляли дань в виде свеклы, что способствовало широкому распространению этого овоща на Рейне.
Исключительной популярностью свекла пользовалась на Руси, куда она попала из Византии в X веке. Есть свидетельства, что уже в XVI веке наши предки любили борщ.
Англичанин Кларк, путешествовавший по России в XVII веке, утверждал, что свеклу, нарезанную кружочками, подавали в России для возбуждения аппетита перед обедом, а зелень свеклы добавляли в окрошку и отваривали в супах.
Горох
Горох принадлежит к семейству бобовых. Он очень давно известен человечеству. На месте поселений, относящихся к каменному веку, были найдены горошины. Горох был широко распространен в Древней Индии и в Древнем Китае, где являлся символом плодородия и богатства. Горох был известен в Древней Греции и в Древнем Риме.
Во Франции в XV веке горох с поджаренным свиным салом подавался как за столом короля, так и за столом простого горожанина.
Немцы ценили горох как пищевой продукт с давних времен, в XIX веке в повседневном рационе немецких солдат была гороховая колбаса.
Родиной гороха ученые считают южную Россию, Крым, Кавказ. Здесь горох до сих пор встречается в диком виде. В Древней Руси широко использовался горох. Когда говорят «Это было при царе Горохе», имеют в виду события глубокой древности.
Любимым народным кушаньем в России была гороховая похлебка с ветчиной. В постные дни предки пекли пироги с горохом, приготовляли гороховый сыр и гороховую лапшу. Особенно славилась производством гороха Ярославская губерния.
Кроме обычного гороха, известен еще выведенный позднее сладкий зеленый горошек (считают, что он появился в XVI веке). В России зеленый горошек известен с 1674 года.
Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным? (6 фото + 1 видео)
Убить живое существо для индуса – это большой грех, который мало что может искупить, ведь любая душа должна пройти все семь этапов перевоплощения, и уж точно не человеку вмешиваться в этот сложный процесс. Именно поэтому в Индии практически не едят мяса.
Но среди всех животных в Индии особое место занимает священная корова. Её называют здесь «Гау Мата» или «Корова-мать». Почему именно корова, читайте далее.
Почему у индусов это существо так почитаемо: едят ли его и можно ли доить?
Какие есть религиозные обычаи?
Есть несколько выдержек из религиозных индийских текстов, которые упоминают корову в качестве священного и божественного создания:
Согласно верованиям, индийцы после смерти могут попасть на Небеса только через реку. А переплыть реку можно, только держась за хвост коровы.
Шиваиты верят в то, что Шива появился на свет из уха мифологический богини древней Индии Притхиви, которая в тот знаменательный момент приняла зооморфный образ коровы.
Во многих старинных текстах говорится, что бог Кришну всю свою юность занимался пастушеством вблизи Вриндаваны. Отсюда якобы и идут все почитания коров как священных созданий и вознесение работы пастуха в разряд божественных трудов.
Создавая океан, боги достали из него корову Камдхену. Эта корова, словно золотая рыбка, могла исполнять любые желание. Так что если индус любит свою корову и хорошо за ней ухаживает, то все его желания будут исполняться.
Образ коровы-матери является образом кормилицы для всего сущего, и особенно для человека. Поэтому и молоко в Индии считается священным напитком.
Коровы уравнены в своём статусе с так называемыми «высшими кастами» – брахманами. Это своего рода жрецы или священнослужители. Человек, который относится к такой касте, является неприкосновенным (во всех понятиях). Неприкосновенно и всё то, что отождествляется со священным статусом – храмовая утварь, жертвоприношения богам и коровы.
Бытовые реалии
Бытовые традиции по отношению к коровам частично берут начало из древних религиозных писаний, а частично из исторического и практического опыта:
Практически все индийцы являются лактовегетарианцами, так что коровье молоко является основным продуктом их питания.
В Индии существует особый состав (элемент), который носит название «панчагавья». Этот состав является очищающим и состоит из пяти ингредиентов: коровьего молока, масла гхи, ласси, коровьей мочи и экскрементов.
Коровий навоз используется в Индии в качестве топлива и строительного материала.
Сгоревшие экскременты коров используются для удобрения полей и огородов.
Молочная сыворотка входит в состав большинства индийских лекарств, поскольку обладает целебными свойствами.
Интересно! В Индии коров называют «Гау Мата» или «Корова-Мать» в переводе. На санскрите корова обозначается словом «го», а «мёртвый» пишется как «videh».
Так что русское слово «говядина» имеет вполне выраженные санскритские корни и дословно обозначает «мёртвая корова».
Что, по сути, делают с коровой-матерью в современном обществе страны?
В современной Индии к коровам всё так же относятся по-особенному. Животное считается священным, когда оно здорово и молодо, хозяин старается всячески ухаживать за ним. Однако при всей почтенности у коров в Индии достаточно проблем:
Для того чтобы очистить своё жилище от такого негатива, хозяину нужно паломником обойти множество священных городов, а по возвращении домой кормить брахманов, которые живут в окрестностях. Конечно же, ни одному жителю Индии такая процедура не по вкусу, так что им проще избавиться от животного. От этого в стране свирепствует засилье бездомных коров.
Технический прогресс и рост городов приучили коров спокойно относиться к шумным улицам и большому количеству транспорта. Именно поэтому они могут целыми стадами лежать посреди дороги, не давая машинам проехать.
Если хозяин коровы умер или отказался от неё, то единственное, что ей остаётся, – это питаться падалью и побираться на мусорках, запивая свой «рацион» грязной сточной водой. Такой образ жизни ведёт к засилью больных животных. Причём болезни у них могут быть совершенно разными и даже передаваться людям.
Всё, что может спасти корову от голодной смерти, – приют. Отловом бездомных животных здесь занимаются особые люди, которые пытаются поймать животное, не испугав его при этом, и отвезти в ближайшее убежище, где о нём позаботятся. Однако из-за такого неоднозначного отношения к коровам большинство приютов переполнено, а численность бездомных созданий увеличивается с каждым днём.
В индийском штате Гоа, который за последние несколько десятилетий стал популярным туристическим (и тусовочным) курортом, священный статус коров несколько пошатнулся. Там за поедание говядины практически не карают.
Оно и понятно, ведь туристам сложно объяснить суровость традиций, да и кто из местных будет против прилично заработать, пусть даже и отдавая в жертву не один десяток «неприкосновенных» животных. Так что если планируете побаловать себя говяжьей индийской котлетой, то вам на юго-запад.