Что можно фотографировать на 50мм
Как снимать на 50 мм объектив на кропе или фулфрейме от Кенон, Никон и прочих
Вы уже начитались хвалебных статей, рассказывающих обо всей крутости 50 мм фикс объектива?
Тогда я расскажу, почему на этом фиксе не получаются фотографии у новичков и какие ошибки они совершают при съемке.
50 мм это самый популярный объектив, приобретаемый после кита 18-55 мм или сразу вместо него в качестве штатного универсального объектива.
Ради красивого размытого фона и боке. Ради портретов.
Реальность оказывается прозаичней.
Боке есть, размытый фон есть, а резких и четких портретов, как и прочих снимков, нет.
Куда пропадает резкость и почему не получаются парные портреты при съемке на этот объективе?
Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе
Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.
Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.
Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.
Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.
В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.
Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?
Полноте вам, господа.
На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.
Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.
Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.
Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.
Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.
Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.
Есть ли решение у этой проблемы?
Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.
Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.
Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.
Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.
Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?
Как снимать портреты на 50 мм
В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.
Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.
Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.
При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.
К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.
Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.
С этим он справляется замечательно.
Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.
У меня есть небольшая статья «Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию», но не ищите в ней пошагового руководства.
Это больше информация к размышлению.
Как снимать групповой портрет 50 мм объективом
Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.
Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.
Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.
Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.
При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.
Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».
Можно ли исправить ситуацию?
Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.
Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.
Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.
Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.
В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.
Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.
И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.
Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.
Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.
Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.
Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.
Светосильный «полтинник»: чем так хорош объектив 50mm и как им пользоваться
Как вы думаете, какой объектив самый универсальный: профессиональный зум с f/2.8 или более компактный, но темный тревел-зум? А вот и нет! «Полтинник» сможет заменить целую россыпь «стекол» в вашем рюкзаке (если, конечно, вы не собрались фотографировать птиц где-нибудь на Мадагаскаре). В этой статье мы поговорим о том, как можно использовать светосильный 50-мм объектив и почему это практически идеальный следующий шаг после китового.
О каких «полтинниках» пойдет речь
Вы только что приобрели свой первый «полтинник» или просто раздумываете над тем, какой объектив докупить в фотоарсенал? Не сомневайтесь в правильности решения: именно это семейство объективов может сразу же улучшить качество ваших снимков, если знать, как правильно пользоваться этими «стеклами».
В этой статье под 50-мм объективом будут пониматься 50mm f/1.8 или f/1.4 на полнокадровых камерах и 35mm f/1.8 или f/1.4 на APS-C, то есть любое светосильное «стекло» с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Такие модели есть у всех популярных брендов: у Canon (f/1.8, f/1.4) и Nikon (f/1.8, f/1.4), Sony (f/1.8, f/1.4) и Fujifilm (f/1.8, f/1.4). В целом этот материал будет полезен и тем, кто работает с чуть более широкоугольными светосильными объективам с ЭФР, равным 35 мм.
Почему именно фикс
Фикс — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. То есть, в отличие от зума, вы не сможете приближать и удалять картинку, просто покрутив колесико: чтобы приблизить объект придется топать ножками. Но у этого «неудобства» есть и положительные стороны.
Хороший объектив с фиксированным фокусным расстоянием может помочь стать более вдумчивым фотографом: вы будете осознанно выбирать позицию, положение тела и камеры, чтобы получать ту композицию и картинку, которую вы хотите.
Есть и объективные преимущества: при прочих равных фиксы (особенно светосильные!) выдают более красивое изображение, чем зумы. К тому же объективы с фиксированным фокусным расстоянием часто компактнее и легче «зумовой братии».
3 ингредиента для боке
Многим нравятся фотографии с мягким размытым фоном. Возможно, вы уже давно хотите делать такие кадры, но ваш китовый объектив (особенно 18–55-мм) на такое просто не способен. Так вот, светосильный «полтинник» — настоящая боке-машина!
Поскольку у него достаточно широкая максимальная диафрагма, у вас уже есть первый из трех ингредиентов для прекрасного боке:
Как максимизировать резкость
Если вы хотя бы пару минут почитаете в интернете про объективы, то наверняка заметите, что резкость — самая обсуждаемая их характеристика.
Многие начинающие фотографы, «выросшие» из китового объектива, поглядывают в сторону больших профессиональных зумов с f/2.8. Но, прежде чем потратить свои накопления, просто взгляните на маленький «полтинник» — он делает кадры не менее, а то и более «резкие», чем профессиональные монстры-зумы с шестизначным ценником.
«Сладкое пятно» — так фотографы называют значение диафрагмы (или их диапазон), при котором объектив достигает максимальной резкости. На китовом объективе обычно это что-то около f/8 или f/11. На светосильном фиксе «сладкое пятно» может находиться примерно на f/2.8, f/4 или f/5.6. Но (что еще лучше) ваш «полтинник», скорее всего, показывает потрясающую резкость в центре кадра, когда диафрагма широко открыта или прикрыта на один стоп от максимального значения.
Попробуйте снимать на широко открытой диафрагме — f/1.8 или f/2 (для объектива с максимальной диафрагмой f/1.8), чтобы оценить, насколько четкая картинка будет в центре. А если вам нужна резкость по всему кадру от края до края, установите значение f/4 или f/5.6.
Темнота не проблема — съемка при слабом освещении
С узкой максимальной диафрагмой самое большое ограничение китового зум-объектива — это его показатели резкости в условиях низкой освещенности.
В солнечный день в этом плане у вас будут примерно одинаковые результаты. Но, когда вы решите поснимать поздним вечером или в помещении, светосильный фикс будет впереди на две головы.
Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадет на пленку или матрицу. Вы сможете снять вторую половинку при свечах в ресторане, сфотографировать своего ребенка, играющего в детской в сумерках, или сделать красивый уличный снимок при свете фонаря.
Также не забывайте, что, фотографируя ночью с помощью штатива, вам не нужно открывать диафрагму на всю катушку (если только вы не хотите получить малую глубину резкости). Со штативом можно снимать в «сладком пятне» на f/4 или на f/5.6, чтобы максимизировать резкость при плохом освещении.
Снимаем налегке
Чтобы сделать отличную фотографию, необязательно постоянно брать с собой несколько килограммов объективов (или один объектив весом в несколько килограммов): не нужно пытаться охватить сразу все доступные фокусные расстояния от сверхширокоугольного до супертелефото.
Возьмите «полтинник» и попробуйте выйти только с ним — вы почувствуете насколько освобождающим может быть такой опыт.
Теперь ваша сумка для фототехники не будет создавать неудобств в транспорте или на прогулке, а еще вам не нужно постоянно думать, какой объектив лучше именно для этого кадра.
Светосильный 50-мм объектив при правильном использовании может создавать поистине волшебные снимки. Этот «полтинник» прекрасно подходит для портретной съемки (благодаря выраженному боке) и для работы при слабом освещении — вечером и ночью на улице или в помещении. Да, в нем нет зума и стабилизации, но это один из самых «резких» объективов, который у вас когда-либо будет. Он легкий, компактный, и возможно, с его помощью вы получите ваши самые лучшие снимки!
Преимущества фикса 50мм
Не можете понять, почему ваши снимки недостаточно резкие? Как-то слышали, что люди говорят о «фиксах», но не понимаете, что в них вообще такого? Эта статья поможет вам узнать все об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, и о том, как они соотносятся с зум-объективами. Также, вы ознакомитесь с несколькими техниками для получения удивительно резких, четких фотографий.
1. Zoom, Zoom, Zoom
Когда мое увлечение фотографией только начиналось, я был приверженцем зума-зума-зума. У каждого был такой объектив, и считалось, что это то, что должно быть у любого фотографа. Я изучал кинопроизводство, и все, что я слышал о получении изображения лучшего вида – отдалите и приблизьте. Я посещал занятия по фотографии на протяжении долгих лет и думал, что знаю уже все, что можно знать по этой теме.
Когда я впервые открыл для себя понятие объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50мм, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не понимал, как я сдерживал себя и какие упускал возможности. Я лазил в интернете, проводя исследования и ища вдохновение, и удивлялся, почему у всех остальных фотографии выглядят более резкими.
2. Знакомство с фиксом 50 мм
Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.
А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.
3. Фикс vs. Zoom
Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы слишком привыкли к работе с зум-объективом.
Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки использования зум-объектива:
4. Расценки на быстрые объективы
Для съемки в помещении и поздно вечером вам нужен будет «быстрый объектив». Понятие «быстроты» в данном случае относится к максимальному раскрытию диафрагмы, на которое способен ваш объектив (чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив). Быстрые объективы дают вам огромное преимущество в ситуации, когда вам нужно снимать на короткой выдержке в условиях слабого освещения. За высококачественный зум-объектив с хорошей апертурой вы заплатите около 2 тысяч долларов (за Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens), или же чуть больше 24 сотен долларов (за Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR Lens).
Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них максимальное значение диафрагмы 2.8.
Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!
Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие выпускаются великолепные зум-объективы, было бы стыдно не иметь под рукой фикс, когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие деньги, чем быстрый зум-объектив.
5. Лучшая резкость и глубина резкости
Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей) приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.
Фиксы, с другой стороны, настроены на определенное фокусное расстояние (нет движущихся частей, помимо фокусировочного кольца) и могут позволить себе такую роскошь, как широкая диафрагма. Имея большую диафрагму, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы сможете зафиксировать больше света без ущерба выдержке, а во-вторых, более широкая диафрагма подразумевает меньшую глубину резкости, что позволит вам изолировать ваш объект, отделяя его от фона.
6. ISO и резкость
Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.
На низких ISO (медленная пленка) мы получаем приятную ясную и четкую картинку, но для этого требуется больше света. С другой стороны, высокие ISO (быстрая пленка) более чувствительны к свету. Им не нужно так много света, но вы расплачиваетесь за это «зернистыми» фотографиями.
Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно. Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый – на 200 ISO с диафрагмой 1.8, а второй – на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.
Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же, это способствует получению более резких и высококачественных кадров.
7. Что работает против вас
Люди иногда забывают, что наличие хорошего оборудования еще не гарантирует получение хороших снимков. Конечно, чем лучше техника, тем обычно проще сделать достойные кадры – но иногда дело не в этом. Понимание того, почему ваше оборудование работает так, а не иначе, гораздо важнее. Вот несколько советов для получения фотографий с резким хорошим фокусом:
8. Заключение
В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от этого что-то планировать.
Хотя зум-объективы более универсальны, я предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые заставляют меня внимательнее относиться к каждому кадру.
Естественно, каждый объектив в вашем арсенале предназначен для своей цели. Поймите, что вам нужно и какой тип объектива подойдет для вашей работы, и приобретите экземпляр самого лучшего качества из тех, что можете себе позволить. Мне так нравится мой фикс 50мм, что я не снимал его с тех пор, как накрутил на камеру.
Я беседовал со многими фотографами, и они пришли к тем же выводам; фикс должен быть в сумке у фотографа. Они недорогие, позволяют получать чистые, резкие фотографии и прекрасно работают в условиях низкого освещения, без необходимости прибегать к высоким ISO.